Из ваздуха терен Мексика подсећа на мапу од папиер-машеа, пресечену средином Сиерра Мадре Ориентал и Сиерра Мадре Оццидентал - високи планински ланци уздижу се на више од 18.000 стопа који иду паралелно са Мексичким заливом и Тихим океаном . Два дана су након Божића, а мој супруг Том и ја смо на путу за централно горје Мексика. Наш план, да истражимо легендарне колонијалне градове земље, рођен је из кружећих разговора и прочитаних књига (укључујући ексцентричне мемоаре - приче које су написали остарели конквистадори, бритки слободоумници и жене амбасадори), као и наша посвећеност визуелном облику култура, историја архитектуре и проналажење добрих ствари за јело.

Колонијално доба Мексика, када се звало Нова Шпанија, протезало се 300 година, од 16. до 19. века. Са изузетком Оахаке, која је удаљена 325 миља југоисточно од Мексико Ситија, сви велики колонијални градови налазе се у средишту Мексика. Одлучили смо да прескочимо исељеничку енклаву Сан Мигуел де Алленде и фокусирамо се на Пуеблу, Куеретаро, Морелију, Гуанајуато и Цуернавацу - од којих је сваки кратак једнодневни излет из главног града. Историја у колонијалним градовима акумулира се слој по слој: различите културе се мешају и хибридизују. Нестрпљиви смо да се суочимо са овом прошлошћу, посебно у градовима & апос; историјска средишта, од којих су многа места УНЕСЦО-ве светске баштине. У Мексику тражимо оно што је пријатељ описао као „Стари свет Новог света“.

Пуебла

„Улице Пуебле су чисте и правилне, куће велике, катедрала величанствена, а трг простран и леп“, написала је Фанни Цалдерон де ла Барца, шкотска супруга првог амбасадора Шпаније у новој републици, 1840. године. Обимна колекција писама Цалдерон де ла Барца објављена је 1966. године и садржи незабораван опис костима који су носиле локалне жене: пуна везена сукња, бела подсукња и блуза, живобојни ребозо (дугачки шал) и више наруквица и огрлице од корала и бисера. Према легенди, костим је првобитно носила Цхина Поблана (Кинескиња Пуебла), азијска принцеза коју су пирати заробили и продали у мексичко ропство 1650. године. Преобраћена у хришћанство, провела је живот негујући градске болеснике и сиромашна. После њене смрти, многи домаћи побланас усвојила је њену смелу униформу - упадљиву мешавину западних, оријенталних и аутохтоних стилова - и носила је у њену част.

Град Пуебла је основан 1532; за разлику од других колонијалних градова, он није изграђен на врху постојећег града. Смјештен међу вулканима дуж копнене руте која је повезивала лучке градове Акапулко и Веракруз, био је стајалиште трговаца који су путовали између Европе и Азије. Заслужено познате плочице Талавера Пуебла красе здања и ентеријере широм града; столови су постављени са изврсном керамиком. Уређени у глазурама од интензивног кобалт плавог и блиставог жутог, обрасци су бриљантна синтеза многих културних утицаја Пуебле: хватају аспекте исламског, астечког и сецесијског дизајна.

Једног јутра, у Месон Сацристиа де ла Цомпаниа, идем на час кухања код Алонса Хернандеза, извршног кувара компаније Цомпаниа и њеног сестринског хотела Месон Сацристиа де лас Цапуцхинас. Хернандез је осмислио јеловник који је класично Пуеблан у комбинацији мешавина фарбарских и аутохтоних састојака. У Мексику се пре-хиспанска храна, европски увоз и азијске трансплантације спајају да би произвели ову неупоредиву кухињу Местизо. У модерној кухињи Хернандез пече паприке на а цомал, гвоздена решетка која се користи у мексичком кувању хиљадама година и меље зачине на традиционалан начин молцајете. Док припремате тесто за чили паприка пуњена сиром у калдију, туче беланца у круте врхове. На тренутак проучава њихову конзистентност - чврсту и врло суву. Одједном, он подигне металну посуду за мешање изнад главе и напуни је: беланца се не померају. Студенти аплаудирају, а Хернандез пуца неодољив осмех. Кад одем, дао сам фасциклу која укључује рецепте, историју мексичке хране и пример за сорте чилеа. Као што је приметио Цалдерон де ла Барца, чиле је „неопходан састојак ... као и сол“.

Куеретаро

Барокни и маварски осећај се најдраматичније стапају у Керетару. Ла Цаса де ла Маркуеса је палата из 18. века реализована у високом мудејарском стилу: сложени шаблонски зидови, заобљени камени лукови и масивна изрезбарена дрвена врата достојна Алхамбре. Спектакуларна катедрала града, Темпло де Санта Роса де Витербос, била је дизајнирана с раскошним детаљима Мудејара, како се виде у њеној виткој кули и летећим контрафорима, који су, у изненадној готичкој реверзији, завршени непристојним лицима гремлина. Унутра је црква барокна, са марљиво разрађеним интарзијама и потребном екстравагантном позлатом.

У центру Куеретара, тихе шетнице повезују градске паркове и плазу из колонијалне ере. Божићне диораме у Јардин Зенеа протежу се далеко даље од типичних јаслица и укључују библијске приче у распону од стварања до проклетства и спасења. Никада нисмо очекивали да ћемо видети Адама и Еву, али управо је приказ Пакла - џиновског пацова који пуше димом црвених, запаљених очију - право празничко изненађење. Божићна сезона овде почиње 16. децембра и траје до јануара; традиционално деца добијају своје поклоне на Богојављење, 6. јануара, када су Три краља поклонила дете Христу. Лутајући око Куеретара, непрестано наилазимо на Три краља, костимиране мушкарце који позирају у импровизованим сетовима са папиер-мацхе животињама, доступним за породичне фотографске операције. Граниче се са љупком плазом де Армас, продавнице које продају ручно рађене играчке, још један подсетник на скори несташан или леп рачун.

Мусео Регионал де Куеретаро, у Ек Цонвенто де Сан Францисцо, има широку колекцију. Међу објектима који се највише истичу су слика из 18. века која приказује Керетаров водовод; керамички пас из претколумбовског доба који делирично гони сопствени реп; и украшену лулу од морске воде цара Максимилијана. Керетаро је крај где се Максимилијанова кратка, неугледна каријера завршила: погубио га је овде стрељачки вод 1867. Догађај је забележен у низу драматичних слика Едоуарда Манета; у овом музеју дан представља сто на којем је пропали цар лежао балзамиран и обичан ковчег у који је однесен. Излазимо до Церро де лас Цампанас - парка названог по звуку звона који домаће камење испушта када се тапка заједно - где једноставна једнособна капела (поклон аустријске владе) обележава погубљење. Са брда се град Куеретаро простире до индустријских предграђа и мреже аутопутева.

Морелиа

Морелију, величанствени колонијални град, Шпанци су назвали Валладолид, а касније је преименован у част Морелоса. Главни град државе Мичоакан, налази се у високој долини (на 6.400 стопа), елегантном граду са широким булеварима, генијалним плазама и пространим погледом на село. Његово складно компоновано средиште подсећа на Нови град у Вицензи или Единбургу. У 16. веку, шпански краљ Филип ИИ издао је Лас Орденензас, сет урбанистичких уредби у вези са распоредом градова хиспанских Американаца. Према овим правилима, сваки град треба да има главну плазу омеђену са четири улице (Морелиа, необично, има две главне плазе); зграде окренуте према плази треба да укључују приземне портале, лучне полујавне просторе који повезују зграде са улицом. Историјски гледано, ови осенчени простори пружали су простор за сеоско становништво да продају своју робу у граду; данас портале заузимају и кафићи, доприносећи Морелијиној битној атмосфери друштвености.

У нашем хотелу - елегантној епископској палати из 17. века, коју је недавно обновио архитекта Фернандо Перез Цордоба - суочавамо се са основном дизајнерском дилемом колонијалних зграда: балконизована соба која гледа на трг је гласна; унутрашња соба која гледа на терасу је мрачна. У Лос Јуаниносу је наша соба слабо осветљена, а прозори су постављени гвозденим решеткама; ми смо, међутим, изоловани од уличне буке и лимене звучне траке божићних песама које се нон-стоп емитују са општинске јелке.

Колонијални градови идеални су за шетњу: компактни, а архитектонски богати и наглашени непредвиђеним експлозијама боја и слика. У Морелији, на једном од најстаријих универзитета у Америци, Цолегио де Сан Ницолас де Хидалго, налази се динамични мурал свакодневног живота Мицхоацана из 1929. године Марион Греенвоод, младе америчке сликарке која је радила са графичарем Паблом О & Хиггинсом, мексички држављанин рођен у Сједињеним Државама и колега Диега Ривере и Јосеа Цлементеа Орозца. Зову се универзитетске предаваонице, у складу са европском традицијом учионице и назван по великим филозофима; минијатурни дрвени знак утиснут златним листићима означава Аулу Карлос Маркс.

У Мусео дел Дулце, музеју слаткиша, корпу пунимо ручно израђеним лименим играчкама, крхким семеном бундеве и слатки кромпир , посластице пастелних боја направљене од паста од слатког кромпира. Кокетљиве тинејџерке костимиране као монахиње продају флаше Ромпопе, ликера са укусом јаја. Застајемо за слане грицкалице, грицкалице (дословно „мали хирови“, попут укусних кесадила пуњених кукурузном гљивом хуитлацоцхе, и тацос ал пастор ), у бару налик на свод у хотелу Вирреи де Мендоза, великој палати из 17. века изграђеној за првог поткраља града. На ободу града, импресиван аквадукт из 18. века - грациозна аркада од ружичастог камена - спаја село са градским улицама.

Гуанајуато

Висока зараван која се протеже од Морелије до Гуанајуата чини се да преплиће површину околних језера. Савремени пут до града спушта се у нераван земљани зид тунела који се рачва и коначно излази на ивицу Јардин де ла Унион, плазе троугластог облика Гуанајуато-а, пешачке станице омеђене дрвећем ловора и кафићима.

Са својим уским калдрмисаним уличицама, или сокак с , и висококвалитетног изгледа, град је запањујући контраст Морелији: кубистички пејзаж који је наишао након визије рационалног узвишеног. Гуанајуато је родно место Ривере, а ми посећујемо његову кућу из детињства, исконску викторијанску кућу саграђену на камењару у Центро Хисторицо. Његова унутрашњост је постављена у шашавим јорганима, радознало се прилагођавајући неправилном терену локалитета.

Мусео и Цаса де Диего Ривера садржи изузетан низ уметникових дела, у распону од мирних раних портрета до студија за његове чувене фреске. Као млади уметник у Француској, у годинама непосредно пре Првог светског рата, Ривера је уживао у свом првом таласу успеха: чини се да је његово паметно око и увек самопоуздана рука без напора савладао кубизам, радикалну визију из које је рођен.

Регионални музеј Гуанајуато-а је задивљујући и са срећом не изазива никакве повратне информације школских излета. У једној од галерија налази се импресивна пре-хиспанска колекција коју су пажљиво саставили сликари Олга Цоста и Јосе Цхавез Морадо. Чак и зграда музеја, Алхондига де Гранадитас, огромна неокласична камена грађевина првобитно саграђена као житница, подсећа на сложену историју Мексика. Оца Идалга и његове колеге побуњенике Игнација Аљендеа, Хуана Алдаму и Маријана Хименеза овде су погубили шпански ројалисти; њихове одсечене главе висиле су 10 година у кавезима изван Алхондиге.

Историјско богатство Гуанајуато-а очигледно је у барокним црквама: њихови бујни ентеријери украшени су вишеслојним лустерима, чистим сребрним везом и обиљем златних листића. У Театру Јуарез, који је 1907. године отворио председник Порфирио Диаз (диктаторски вођа који се дивио свим француским стварима), налазе се свагови црвеног сомота, богато тапацирани пуфови и обиље позлате. Свака површина је узоркована, а укупни ефекат је помало налик на улов унутар тегова за папир за папир Милефиори.

Франкофилија тог периода - коју је Јосе Цлементе Орозцо подругљиво сумирао као непатриотску („имамо сопствену архитектуру, не требају нам преуређени дворци“), протеже се са већом прецизношћу на периферију града, где се улице шире до булевара пореданих са багремима. Многе куће из 19. века у том подручју првобитно су грађене као летње резиденције; са својим заклопљеним француским прозорима, обилним собама са паркетом и непрежаљеном грађанском формалношћу, лако су могли да се однесу уз Рону и преко Атлантика.

Једна од ових кућа је Куинта Лас Ацациас, у којој одседамо. Куинта је саградио 1890. године, инжењер за Театро Јуарез, Алберто Мало, има 14 балкона и тераса на брдима с погледом на град. Мексички доручак - комадићи блиставе папаје освијетљени клиновима креча, свјеже исцијеђеним соковима, позамашним тањирима цхилакуилес (тепсија зеленог чиле соса, траке тортиље, павлака, а често и пилетина или свињетина, у колоквијалном називу „сломљени стари сомбреро“) су, без изузетка, изврсне. Нама се увек нуде јаја припремљена на разне начине, укључујући џепове , што се на менију преводи као „утопљено“. Читајући ово, Том са карактеристичном шкотском забринутошћу примећује: „Јадне ситнице“. Сваког јутра осећамо се веома добро чуваним.

Цуернаваца

Цуернаваца, са својим готово беспрекорним временом и бујним вртовима, одавно је повлачење за модерне градске становнике. 1526. године, шпански освајач Хернан Цортес саградио је за себе застрашујућу палату, Палацио деЦортес, директно на врху постојећег астечког храма, на падини брда која је данас центар града.

Предвече стижемо до Цуернаваце; пун месец плута на милосрдно ведром небу. У Цаса Цолониал, пратимо хотелског рецепционара - дрољавог и дискретно услужног човека по имену Нестро - једним степеништем, кроз лођу, и низ уске степенице до велике, готово тајне просторије која се спајала с кровом. Нестро отвара врата купатила. „А ево још једног врта за вас“, најављује пре него што се окрене да оде. У огромном скилит купатилу расту мале палме и цветајуће винове лозе на сјајним зидовима занатских плочица.

Улице Цуернаваце змију из зоцала, ужурбане централне плазе испуњене градским колицима и продавцима тротоара. Средишњи део зоцала је трака од гвожђа из 19. века, коју је наводно дизајнирао Густаве Ајфел, а која подсећа на превелик викторијански сенчник. Божић је, наравно, свуда: високо дрвце украшено је џиновским медаљонима украшеним логотипом Цоца-Цоле, а Милар пинатас, пунашне шестерокраке звезде, обешене су између уличних светиљки. Широм града, гвожђе оградени балкони су посути лонцима ужарено црвене боје цвеће Бадње вече, цветови бадњака; домаћи цвет, биљку је у Сједињене Државе представио 1825. године први амерички амбасадор у Мексику, Јоел Робертс Поинсетт, и славољубиво поново крстивши божићна звезда .

У Палацио де Цортес сада се налази Мусео Регионал Цуаухнахуац, музеј Цуернаваца. Његова пространа колекција укључује археолошка открића; извештаји очевидаца (у репродукцији) састанка између Монтезуме, астечког цара и конквистадора; и мишићави мурал Диега Ривере који бележи историју града. Ривера је представио, у свом сладострасном стилу потписа, портрет кожера мазги из 19. века који је постао свештеник Јосе Мариа Морелос, херој рата за независност. Ривера'с Морелос - робусна фигура са дубоким очима са капуљачом и обилном двоструком брадом - има више од пролазне сличности са самим уметником.

Унутар градске уздржане, гробнице Цатедрал де ла Асунцион де Мариа, довршене 1552. године, крхки мурал описује распеће мексичког свеца из 16. века Фелипеа де Јесуса у Јапану. Портретиран са 26 мученика, Сан Фелипе се појављује на једној страни, бледа, уситњена огртач у мору излизаних гипса. Лутамо Јардин Бордом, терасаским баштама из 18. века, које су сада обрасле и препуне запуштене гентилности и примамљиве меланхолије. У музеју овде виси портрет цара Максимилијана са љубавником, баштовановом супругом Ла Индијом Бонитом. Максимилијан је приметио да мексичка клима захтева стални унос „тоника“: сваки дан је попио 20 чаша шампањца.

Једне вечери вечерамо у Гаиа, мексичком ресторану Нуево у колонијалној кући која је некада била дом Марија Морена, звезде стрипа познате као Цантинфлас. Гаиа је дизајнирана у пријатној минималистичкој естетици: простори са високим плафонима уливају се један у други; трпезарије имају кречене зидове и ниску, трепераву светлост свећа. У средишту баште, осветљени базен заводљиво блиста у мраку. Под водом је обрисан мозаик Гаиа, древне богиње плодности, који је створио Диего Ривера. Пијемо тамаринд и гуана (соурсоп) маргарите, надахнути бракови од трпког воћа и димљени одмарали текила.

Ујутро таксијем одлазимо до последњег студија револуционарног муралисте Давида Алфара Сикуеироса. Нескладан индустријски простор у приградском насељу, студио Сикуеирос-а остао је нетакнут од његове смрти 1974. године: постављена је скела на недовршеном пројекту зидних слика; на степенице су наслагани галони боје, сопствене марке акрила. Ми смо једини посетиоци. У скромној кући уметника жена нам показује сто за којим му је Сикуеиросова супруга писала писма током његовог затварања као завереника у завери за атентат на Леона Троцког.

Оакаца

Одавно утемељен као живописан тржишни град, Оакаца је увек привлачио стране посетиоце, као и разнолику популацију Мексика. На пијацама се чују Миктец и Запотец заједно са шпанским. Одсједамо у Цаса Оакаца, колонијалној кући која је добила мирну и подцјењену преобразбу. Смјештено натраг са улице, прво затворено двориште хотела је сјајан ресторан који надгледа извршни кувар Алејандро Руиз Олмедо. Радећи у складу са традицијом оаксачке кухиње - користећи локалне састојке и сложене, али пажљиво калибрисане сосеве - Руиз Олмедо ствара интензивна, али фантастично рафинирана јела: прозирне кришке јицама ваљане око суптилно ароматизоване пире од патлиџана, сладолед сласно уливен у бадеме и руже.

Покривена тржишта Оакаце - Бенито Јуарез, 20. новембра и Абастос - продају све, од чарапа до цеви од Диорамама Даи оф тхе Деад. Суботом је тржница Абастос трг безбројних трака и тезги. На рубовима су постављени столови са пиратским ДВД-овима и мајицама екранираним свилом; дубље у унутрашњост шатора, жене клизе носећи равне корпе цвећа на главама, лимете су наслагане високо у опасне пирамиде, а око земље вијугају се заграде живих ћурки повезаних ногу. Простирке и торбе нанизани су изнад главе. Млади ткач - Гаспар Чавез, који ради са својим оцем Раулом - чита књигу о традиционалним бојама. Док говори о тој теми, примећујемо да су му руке сирове и замрљане млевењем кохинеала, црвеног пигмента произведеног од уситњених аутохтоних инсеката који је био један од најпрофитабилнијих извоза колонијалног Мексика.

У Мусео де лас Цултурас де Оакаца, бившем манастиру, опсежна историја града представљена је у великом простору: колонијалној згради из 16. века са засвођеним ходницима, засвођеним прозорима и величанственим степеништем. У једној од галерија музеја налази се благо ископано из гробнице 7 у Монте Албану - загонетном древном граду југозападно од Оахаке који је био насељен 14 векова. У освјетљеним витринама, изврсно изрезбарени предмети - направљени од костију јагуара и орла, драгог камења и злата - налик су драгуљима и злослутни, што наговештава ритуале згрушавања крви.

Назад у Цаса Оакаца налази се друго, заштићеније двориште са базеном с азурним плочицама и малом глиновитом зградом званом темазцал, ложа за зној на дрва. Дан пре повратка у Лос Ангелес, Том и ја заказујемо термин за традиционални третман. Дон Игнацио, сребрнокоси шаман, долази са звецкањем тикве и зачинским биљем и креће на посао припремајући загрејану пећ. На врло једноставном шпанском, он нас води у кругу трбушних одјека. Закорачимо у рерну темазцал, тапкати по земљи и испуштати звукове које не препознајемо. Напољу шаман скандира и звечи; повремено отвара летвасти прозор - попут свештеника у исповедници - и гледа нас. Позвао нас је да ускочимо у хладни базен, а затим нас поново вратио на врућину. Затим умочи гомилу цвећа и зачинског биља у мало воде и протресе нам је над главама. Преплављени хладним мирисом, још једном ускачемо и излазимо из базена. Шаман нам говори полако и мирно док се пружамо на травњацима, умотани у пешкире. Морамо се ослободити прошлости и живети у садашњости, разумемо. Дон Игнацио одлази, а ми лежимо зачарани, изгубљени у времену, зурећи у азурно небо.

Време Умерена клима централног горја - на надморској висини од 7000 стопа - најбоља је од децембра до априла: сунчана и сува, са просечном температуром од 70 степени. стигавши тамо Све компаније Америцан, Аеромекицо, Унитед и Аласка Аирлинес нуде директне летове од Лос Анђелеса до аеродрома Бенито Јуарез у Мексико Ситију. Сви градови о којима се разговара, са изузетком Оахаке, удаљени су мање од 250 миља од Мексико Ситија. До Оахаке се такође може доћи редовним летовима до аеродрома Оахака Ксококотлан, 25 миља од историјског центра града. Туре Самосталној вожњи у Мексику треба приступити опрезно. Латино излети (866 / 626-3750; ввв.латинекцурсионс.цом ) ради са локалном компанијом на планирању путовања по мери (укључујући аутомобил и возача).

ГДЕ ОДСЕСТИ

Месон СацристИа из компаније
Двоструко од 140 долара
6 Југ 304 Цаллејон де лос Сапос, Пуебла; 877 / 278-8018
ввв.мекицобоутикуехотелс.цом/месонсацристиа/

Кућа маркизе
Парови од 125 долара
41 Мадеро, Куеретаро; 52-442 / 212-0092
ввв.лацасаделамаркуеса.цом

Јуаниноси
Парови од 146 долара
39 Морелос Сур, пуковник Центро, Морелиа; 52-443 / 312-0036
ввв.хотељуанинос.цом.мк

Хотел Вирреи де Мендоза
Двоструко од 155 долара
310 Авда. Мадеро, Пте. Историјски центар, Морелиа; 52-443 / 312-0633
ввв.хотелвирреи.цом

Куинта Лас Ацациас
Двоструко од 185 долара
168 Пасео де ла Преса, Гуанајуато; 888 / 497-4129 ИЛИ 52-473 / 731-1517
ввв.куинталасацациас.цом Колонијална кућа
Двоструко од 140 долара
37 Нетзахуалцоиотл, пуковник Центро, Цуернаваца; 52-777 / 312-7033
ввв.цасацолониал.цом

Лас Мананитас
Класичан хотел са бујним вртовима и паунима.
Парови од 238 долара
107 Рицардо Линарес, пуковник Центро, Цуернаваца; 888 / 413-9199 ИЛИ 52-777 / 362-0000
ввв.ласмананитас.цом.мк

Кућа Оакаца
Парови од 100 долара
407 Гарциа Вигил, Оакаца; 52-951 / 514-4173
ввв.цаса-оакаца.цом

ГДЕ ЈЕСТИ

Кућа портала
Традиционална мичоачанска кухиња - укључујући јачајућу тарасканску супу.
Вечера за двоје 40 долара
30 Гиљермо Прието, Морелија; 52-443 / 313-4899

Ресторан Гаиа
Вечера за двоје 54 долара
3102 Блвд. Бенито Јуарез, пуковник Центро, Цуернаваца; 52-777 / 312-3656

Кућа Хидалго
Трпезарија на тераси у срцу града, са међународном храном.
Вечера за двоје 50 долара
6 Јардин де Лос Нинос ХЕроес, пуковник центро, Цуернаваца 52-777 / 312-2749

Наранџасто дрво
Познати кувар и власник Илиана де ла Вега прави различите кртице за сваки дан у недељи.
Ручак за двоје 45 долара
203 Трујано, Оахака; 52-951 / 514-1878

ШТА ДА РАДИМ

Свеет Мусеум
440 Авда, Мадеро, пте.
Историјски центар, Морелиа; 52-443 / 312-8157

Кућа и музеј Диего Ривера
47 Поцитос, Гуанајуато; 52-473 / 732-1197

Алхондига де Гранадитас
6 Мендизабал, Гуанајуато

Студија музејске куће Ла Таллера Давида Алфара Сикуеироса
52 венера, пуковник Јардинес де Цуернаваца; 52-777 / 315-1115

Регионални музеј Цуаухнахуац
100 Леиба, Цуернаваца; 52-777 / 312-8171

Музеј култура Оахаке
Мацедонио Алцала, Оахака; 52-951 / 516-9741

Музеј култура Оахаке

У бившој монетарној кући - колонијалној згради из 16. века са засвођеним ходницима, засвођеним прозорима и величанственим степеништем - смештена је огромна колекција културног и археолошког блага које датира од предшпанског доба до данас.

Регионални музеј Цуаухнахуац

Студија музејске куће Ла Таллера Давида Алфара Сикуеироса

Кућа и музеј Диего Ривера

Свеет Мусеум

Наранџасто дрво

Кућа Хидалго

Ресторан Гаиа

Кућа портала

Колонијална кућа

Хотел Вирреи де Мендоза

Хотел Лос Јуанинос

Кућа маркизе

Месон Сацристиа де ла Цомпаниа

Куинта Лас Ацациас

Хотел Цаса Оакаца

Хотел са голим костима служи једноставну храну и пиће.

Хотел Лас Мананитас, ресторан, башта и бања

Колонијални хотел са 3 хектара вртова и уметничком колекцијом која укључује дела Јосеа Луиса Цуеваса.

Соба за резервацију: Вртни апартмани имају камине и наткривене терасе с погледом на уређени терен и базен.

Двоструко од 224 долара, укључујући доручак