Редови који се шуљају улицом од БАО, новог тајванског ресторана у лондонском Сохоу, сведоче о посластицама које се налазе у њему. Јеловник је мали - само пет баоова или лепиња (око 5 долара по комаду) и прегршт већих јела (помислите земљане посуде величине ручне пуњене лепљивим пиринчем и зачињеном заморчићима) - а минималистички простор је мали (седиште на клупи и шест табела), али је пажња према детаљима и посвећеност састојцима победила БАО легија навијача од када је отворена у априлу.

БАО је започео живот као штанд уличне хране на радном тржишту у Хацкнеиу 2012. То је био само експеримент - није био супер висок ризик, али је једноставно полетео, каже оснивач Схинг Цхунг, који је на идеју дошао након путовања на Тајвану (пост-уметничка диплома) са својим пријатељем Ерцхен Цхангом. Заједно са његовом сестром Ваи Тинг, трио је лансирао тезгу са само три врсте лепиња - лепљивим слатким тестом и утешним месним пуњењем прекривеним облацима кикирикијеве прашине који су постали укуснија храна лондонских гурманских ресторана.

Усмена предаја се непрестано ширила све док испуњење захтева није постало готово немогуће. Људи су путовали из другог града и даље. Имали смо некога ко је дошао чак из Хеатхров-а и таман смо затворили. БИЛИ СУ ТАКО узнемирени, каже Ви Тинг о путу отварања ресторана од цигле и малтера. Једноставно, један од купаца тезге на пијаци био је Карам Сетхи из хваљеног ресторана са Мицхелиновом звездицом Трисхна у Маифаир-у. Удружили су се како би створили трајнију перспективу: ресторан БАО, који широј публици доноси етос финог дизајна и кулинарских вештина.

После само два месеца, ресторан је заокупио машту лондонских гурмана, подижући интересовање за тајванске састојке и технике, задржавајући притом врло демократску цену (ниједно јело не прелази 7 долара). Гњецаво, тамно ферментисано јаје (за израду су потребни месеци) и даикон (врста ротквице) не појављују се на многим јеловницима у главном граду (или, заиста, свету изван Тајвана), па БАО простире ту танку линију између изврсности и иновација који подгрева градску сцену исхране.

Нека јела су аутентична, нека су наша интерпретација тајванских јела, каже Ерцхен, реферирајући се посебно на остарјелу задњу капу (врсту одреска) из Цорнвалла. Служи се са остарелом белом сојом, слатким и сложеним сосом за умакање, тако ретким да је готово немогуће дохватити се изван Тајвана. Морамо је наручити преко моје маме, која је живела близу места где је направљен у Пинг Донгу. Прву обраду дају само пријатељима и блиским купцима.

Пиринач је такође врло селективан - кратко зрно из тајванског еквивалента шампањца. Свака торба има број издања, тако да је нико не може лажирати, каже Ерцхен. Ова мукотрпна пажња према изворима значи да су имитатори ретки (шансери не могу да ускоче на овај траг као што могу са Мац-ом и сиром), због чега су оснивачи БАО-а фактички кренули у тајванску храну у Лондону.

У Лондону нема много тајванских места, каже Схинг, наговештавајући да не мисли много на конкуренцију. Свиђа нам се место за чај са мехурићима под називом Схаре Теа (авенија Схафтесбури, а Хунан у Кеннингтону је добар. Али за сада су стриктно радно време и брза седења Бао-а (улазите и излазите за 45 минута) најбољи начин да не искусите само тајванска храна, али јела која су у првом плану представљала је нови приступ азијској кухињи.

Емили Матхиесон је у Великој Британији Путовања + слободно време . Са седиштем у Лондону, можете је пратити на адреси @емилимтравелед .