Моја сестра Цхристина и ја седели смо у башти у Палерму, неколико гутљаја у јутарњи Цампари и соду, кад сам почео да се осећам преварено. Морски поветарац дизао се из луке на терасу док је наша домаћица, Ницолетта Поло Ланза Томаси, војвоткиња од Палме ди Монтецхиаро, препричавала историју палаче коју смо посетили, а која је некада била у власништву породице Лампедуса. Управо на овом веб месту, рекла нам је Николета, написао је Ђузепе Томаси ди Лампедуза, последњи у реду, Леопард , који бележи пад аристократске сицилијанске породице крајем 19. века. Које сте наравно прочитали, додала је, пошто сте писац и пишете о Сицилији. Упутио сам сестру погледом који је рекао: Не говори ни реч . Лево: Тхе букатин са сардинама у Ла Цамбуса, у Палерму. Јел тако: Ганги, средњовековно село у планинама северне Сицилије. Симон Ватсон

Нисам читао Леопард , што је практично синоним за Сицилију. Али сазнао сам да је Лампедуса роман написао након што је пао у депресију након што је његово породично имање бомбардовано током Другог светског рата. Након његове смрти 1957. године, имовина је беспрекорно обновљена од стране породице Ланза Томаси. Данас, Ницолетта надгледа Бутера 28, колекцију гостињских соба у стилу апартмана смештених унутар палаче, у некада опасној, данас модерној четврти Калса у Палерму. Такође држи часове кувања, води тржнице и чувар је локалне кулинарске мудрости.

Током претходних посета заљубила сам се у сицилијанску гастрономију: наследне сорте пшенице, рецепти за капонату који су се преносили генерацијама, аутохтоно грожђе Фраппато и Цатарратто. Оно што издваја острво је то што је, чак и више од остатка Италије, нападнуто и освојено хиљадама година. Ову историју можете видети у арапској и норманској архитектури Палерма, у налету центар , у лавиринту пијаца које опслужују различите етничке групе. Али највише од свега, можете га осетити у храни која носи обележје култура које су владале острвом. Желео сам да поделим оброке које сам овде имао са Цхристином, и тако сам је, уочи њеног 30. рођендана, довео овде, на давно прерано путовање сестара, да цени старо и открива ново. Лево: Студент је копао маслине током једног од часова кувања Ницолетта Поло Ланза Томаси у улици Бутера 28, у Палерму. Јел тако: гранитас у Цолиццхиа, у Трапани. Симон Ватсон

Док смо одлазили, Никол, аустралијска помоћница на рецепцији, зауставила нас је. Морате да идете у Вуццирију и Аперитиво Аллеи, шапнула је. Крећем за десет минута. Ја ћу те одвести.

Николета је прислушкивала. Вуццириа? Не не не. У реду, један предјело , добро. Али молим вас, молим вас, не разговарајте са дечацима!

Тезге на легендарној пијаци Вуццириа затворене су ноћу, али неколико барова, попут голе кости Таверна Аззурра, отворило се на улицу. Хладна деца седела су на ивичњаку или се наслањала на ваљане челичне решетке тезги. Па, нашли смо браду и тетоваже! Узвикне Цхристина. Продавачи су продавали пржене инћуне, панел (уштипци од леблебије), сфинционе (пица са густим хлебом), и пани ца 'меуса (сендвичи са изнутрицама) да упију вино које су сви пили. Згужвани салвете испунили су олуке. На врху улице налазио се верски кип из 18. века урађен у обојеним светлима које је Никол назвала Дисцо Јесус. То је тако Сицилија, рекла је. Двориште имања Гангивеццхио, у близини села Ганги. Симон Ватсон

Изгледа да вам недостаје резервација вечере. Између вина, пржене хране, брадатих сицилијанских мушкараца и дискотеке која је гледала Исуса, била је скоро поноћ пре него што сам проверио време. Псовао сам, али Никол није била забринута. (Чинило се да је опште занемаривање времена такође толико Сицилија.) На моју срамоту, назвала је Николету. Припремио сам говор: Ја сам преварант, неуспех, никада нисам читао Леопард….

У року од 10 минута Ницолетта нам је обезбедила спољни сто у Ла Цамбуса, потцењеном ресторану који су волели Палермитанци. Упркос сату, деца су се и даље превртала кроз бујни парк на марини Пиазза преко пута. Угледали смо друге госте Бутере 28, који су нам се придружили и пијуцкали лимонцелло док сам прождирао савршени букатини са сардинама —Чврста тестенина, дивљи коморач мирисни, сардине течне. Увек слушајте сицилијанске жене.

Пре него што смо кренули из Палерма у магловито рано јутро, отишли ​​смо до Мерцато дел Цапо по смокве, хлеб и мокре куглице буррата —Наша верзија карте за путовање. Кренули смо два сата западно ка Сан Вито Ло Цапо, месту са прелепом тиркизном водом, али ништа од престижа Таормине или погодности Монделла, а самим тим ни од енглеских знакова и надуваних цена тих места. Северноафричка је аура на ниским, четвртастим зградама у ружичастим неутралним гранама, перлицама окаченим на вратима, јасмину и бугенвилији који се сруше по чупавим зидовима.

Планирали смо планинарење на плажи међу кактусима, воћкама и расцветаним грмљем резервата природе Зингаро, 7½ нетакнуте миље заштићене обале. За шетње плажом потребан је прибор за пикник, због чега Сан Вито има Салумериа Енотеца Пераино. Младићи у пругастим капама новинара иза пулта стрпљиво су слушали док сам покушавао да разговарам с њима на шпанском, показујући на висеће ноге пршута и кругове сирева и говорећи: врло слано и врло јак . Узели смо Шунка Неброди и оштар, млади пецорино на осамљено, бело шљунчано место за купање и сиесту. Сцена ноћног живота на пијаци Вуццириа, у Палерму. Симон Ватсон

У Сан Виту има доста плодова мора, али на вечеру смо отишли ​​у Бианцониглио, назван по Белом зецу године. Алиса у земљи чуда . Смештено тик уз трг, специјализовано је за јела попут пирјаног тартара од зечева и бифтека са препеличјим јајима и има дугачку листу софистицираних сицилијанских вина, добродошла опција у граду на плажи који углавном сладоледи . Столњаци и рафинирана храна били су диван контраст деци која су играла фудбал испред оближње цркве из 15. века. Када је место почело да се празни, Даниеле Цаталано - власник, господар, љубитељ вина - ћаскао је са нама о летњој симпатији и свим различитим врстама јасмина који расту у Сан Виту. Била је прошла поноћ кад нас је оставио да купимо руже од неке деце на улици. Била сам толико срећна и изгорела од сунца да ми је требао минут да схватим да је почела киша.

Људи одлазе у Трапани, ражњу земље која виси уз западну обалу Сицилије, из два разлога: да би уловили трајект или јели рибљи кус-кус. Ближе Тунису него Риму, то је излог начина на који се сицилијанско кување жени кухињом својих бивших окупатора - у овом случају Арапа - са својом. Овде се северноафрички зачини и зрна гриза, сол из станова изван града и бадеми са брда појављују у готово сваком јелу. Лево: Пиазза Мерцато дел Песце, у Трапанију. Јел тако: Опунција пореклом са Сицилије, у Ла Цамбуса. Симон Ватсон

На Ницолеттину препоруку, Цхристина и ја смо отишли ​​да видимо Францесцу Адрагна у Аи Луми, ноћење са доручком у бившој палати код главне улице у улици Цорсо Витторио Емануеле. Франческа је наравно знала где је најбољи рибљи кус-кус - био је код ње доле, Аи Луми Тавернетта, некада штала палате, а сада мрачна, рустикална кафана која се отвара на Корзо. Пили смо локално пиво с цветовима наранџе док је кус-кус излазио из три дела: надути, прозрачни кус-кус, корални гамбори и чорба, у основи рибља чорба боје махагонија, згуснута фино млевеним бадемима и омекшана циметом и шафраном . Била је то права удобна храна и учинила смо да се осећамо излечено од вожње.

Са својим уским пешачким тракама и зградама од теракоте кренутих према запањујућем плаветнилу Медитерана, Трапани је изграђен за ходати , вечерња шетња која је света италијанска забава. Цхристина и ја започели смо своје са гранулама јасмина у познатој Цолиццхиа. Ови гранулирани сладоледи са укусом воћа, орашастих плодова или цвећа још су један пример јела које су овде донели Арапи и усавршили га, током векова од Сицилијанаца.

Таласи су усисавали камење старог морског зида док смо излагали корални накит, слушајући мушкарце и жене како се из продавница дозивају. У близини Аи Луми, приметили смо гомилу људи испред осветљене продавнице. Унутра сам на своје задовољство пронашао буре са вином наслагано у пирамиду, сорте грожђа исписане на даскама. Вина се одређивала по чаши и литру. Какво је ово место? Викао сам на човека са репом. Показао је руком на чаше и чаше. Ту су били Инзолиас, Цхардоннаис, Неро д’Аволас и Фраппатос. Одлучио сам да купим чашу сваке од њих када сам на другој табли написао написано на енглеском: ВИНО АМБРАТО: САМО ЗА ЈАКЕ ЉУДЕ, илустровано цртежом савијеног бицепса. Показао сам на то. Човек је одмахнуо главом и послао пријатеља који говори енглески. Симон Ватсон

То је јантарно вино, оксидовано. Неће вам се свидети.

Као шери, рекао сам, покушавајући да покажем своје знање о вину. Бавим се шери-јем.

Није слатко, рекао је колутајући очима.

Као ни шери.

Гледали смо се док ми није дао чашу савршено расхлађеног, јантарно обојеног сувог вина попут марсале. Иако је имао призвуке карамеле, на непцу је био осорно оштар и слан. За јаке људе, заиста. Цхристина је наручила чашу Цатарратта, цветну и бујну. Напољу смо прошли кроз облаке дима од цигарета и седели на тротоару. То су били последњи минути ходати . Деца су спавала у колицима или у рукама родитеља. Парови окупљених старијих дама пролазили су у белим штиклама за мачиће и жаднозеленим блузама, са косом и ружем за усне.

То смо ми, рекао сам Цхристини док смо ишли кући, руку под руку.

Следећег јутра дао сам Францесци цео извештај. А онда смо пронашли ово невероватно место преко пута, рекао сам, где вино излази из бурета -

О да, рекла је машући руком презирно. То је вино моје породице. Наша радња.

Тенуте Адрагна? Питао сам гледајући картицу коју сам узео из винског бара. Показала је на своју визит карту. Францесца Адрагна . Природно.

Вожња до Гангивеццхио-а прати уски пут са две траке који се мучно увија кроз планине Мадоние, источно од Палерма. Како смо се пењали и обала је постајала успомена, ваздух се хладио и испуњавао слатким мирисом жуте цветајуће метле, борова и самониклог биља. Рекао сам Цхристини да на сваком кораку држи очи отворене, јер када се средњовековни град Ганги појави, срушивши се низ планину са планином Етна која пуши у даљини, одузима вам дах. Лево: Карфиол на продају у Мерцато дел Цапо, у Палерму. Јел тако: Гиованна Торнабене припрема ручак у својој кухињи у Гангивеццхио-у. Симон Ватсон

Гангивеццхио, имање које су саградили бенедиктински монаси у 14. веку, лежи непосредно испред села. Зелени и златни брежуљци уздижу се изнад његових избледелих ружичастих зидова. У дворишту се за простор надмећу смокве, кактуси у саксији и биље. Голубови се одмарају у опатији. Нема буке осим ветра.

Имање је у породици Гиованне Торнабене већ пет генерација, али је постало познато тек 1992. године након што је о ресторану о којем су Гиованна и њена мајка Ванда отвориле године раније писало у Нев Иорк Тимес . То је довело до награђиване куварице, Сицилијанска кухиња Гангивеццхио . Ђована је затворила ресторан након што је Ванда преминула 2011. године, али и даље нуди часове кувања гостима Тенута Гангивеццхио, свратишта. Имао сам среће да га одведем у претходну посету.

Стигли смо да пронађемо Ђовану како бира лешнике које је сакупила на имању. Питао сам могу ли Цхристину разгледати пре ручка. Знате правила, рече Ђована махнувши руком. Мислила је на зверињак који држи одвојена у разним деловима имања. Упознао сам Цхристину са псима, мачкама и голубовима, чврсто затварајући сваку капију иза нас.

Враћали смо се према свратишту, вртоглави од разбарушене лепоте места, када сам приметио да су предња врата отворена. Нестали су Педро и Долорес, два Гиованнина вољена пса. Вртоглавица се претворила у мучнину.

Видео си ме како сам затворио капију, рекао сам Цхристини.

Затворите капију.

Затворио сам капију! И ја сам повикао.

Ђована је притрчала, задихана.

Педро и Долорес су нестали!

Док смо се возили планинским путевима, прозори су се котрљали, вриштећи имена паса, опростила сам се од нашег лежерног ручка и зацртала самоубиство. То је био једини часни поступак. Цхристина је била у сузама кад нам је Гиованна затрубила да се зауставимо.

Вратимо се, рекла је одлучно. Нећу још плакати за њима. Капоната чека.

Ствар у вези са Гиованном је у томе што су њени пси породица, али она је и професионалац. Никада нас не би пустила да будемо гладни. На путу до кухиње зграбила је боцу белог вина. Треба нам ово, рекла је. Лево: Аи Луми Тавернетта, у Трапанију, специјализована за рибљи кускус. Јел тако: Бела-чоколада-и-лимун Цапресе торта у Циоццолатериа Лорензо, у Палерму. Симон Ватсон

Ако било чија капоната може да олакша напету ситуацију, то је Ђованова. Јело је амблематично за Сицилију, а користи острвске патлиџане, капаре и маслине, све помешано у горко-слатко , слатко и кисело. Док је Ђована кувала, поделила је једну од његових прича о пореклу, како је прво била део соса од копуна (дакле, капоната ), али су сељаци, који нису могли да приуште пилетину, користили меснате патлиџане.

Цхристина је поцепала зелене смокве које смо убрали са дрвећа напољу и ставила их у шерпу са свињским трбухом. Ово је за тестенину? упитала. Шта је у сосу?

Дебели, одговори Ђована док су смокве цврчале.

Рехидрирала је златно суво грожђе и суве шљиве за своју арапску пилетину. Затим смо пиле пирјали у цимету и путеру док кухиња није заударала на пекару.

Да бисмо направили места за столом, одмакнули смо тањире са сиром и тегле џема од љуте паприке. Ђована је послужила малу помоћ за себе и џиновске за мене и Кристину, инсистирајући да смо млади. Били смо тако сити док је она износила лимонцелло да се осећао као чин милосрђа. Поподне се смањило, наточила се кафа и стварност је поново наступила - прошли су сати, а пси су и даље недостајали. Таман смо кренули у шетњу по терену тражећи их кад сам чуо Цхристину како вришти, Педро? Долорес?

Пси су седели на степеницама испред свратишта, чекајући Ђовану и гледајући две америчке девојке као да су полуделе.

Када смо се вратили у Палермо, прво смо се упутили у кварт Политеама да вечерамо у Фритти е Фрутти, једном од места у мом оригиналном итинереру, где смо обезбедили сто у задњој башти. Мени тањира започиње с печено - пржене ствари - и започели смо са рагу- пуњен аранцини , традиционалне дубоко пржене пиринчане куглице које се продају на улицама Палерма. Док су светла нанизана на дрвету изнад нас светлуцала, попили смо органски Мосцато Арианне Оццхипинти, младе произвођача природног вина са јужне Сицилије, и посматрали како се ресторан полако пуни шикантним родитељима у наочарима корњачевине. Мали Бруклин? питала је моја сестра.

Уздахнуо сам и присетио се како сам јео са Ђованом на претходном путовању у ресторану који је желела да проба. Готово изврсно, рекла је. Али затвори очи.

Урадио сам.

Где смо ми? упитала.

Чуо сам Риханну како свира.

Кад сам овде, желим да осећам да сам на Сицилији, рекла ми је. Са свим својим чулима.

Поново сам затворио очи, али на Фритти е Фрутти чуо сам само тихи разговор на италијанском, скутере на улици, неке буке у саобраћају. Стално сам проверавао своја чула док смо кушали наш пут аранцини , чинија парених шкољки, тањир сланог бакалара. Менаџер ми је глатко напунио чашу Мосцато-а и похвалио ме по мом избору. Веома сам осећао да сам на Сицилији.

Последње ноћи, Цхристина и ја смо се поново нашли под будним погледом Дисцо Јесус-а, овог пута на месту које је Николетта препоручила, на кровној траци робне куће Ла Ринасценте. Попили смо савршени негронис, док се Вуццириа преко пијаце напунио и музика је почела да свира. Кровни кројеви Палерма претворили су се у лаванду док је ветар силазио с мора и опуштао прашину са зграда. Мој осећај преваре је избледео. Сад сам схватио да оно што Сицилију чини неодољивом јесте супротстављање пропадајућег и вечног, онога што Николета назива хорором и лепотом.

Погледао сам доле на децу у Вуццирији и подигао обрву према Цхристини. Требали бисмо изаћи на један, зар не? И тако смо кренули, руку под руку, на једно финале ходати .

Детаљи: Шта радити на Сицилији, Италија

Хотели

Аи Луми Б&Б Ова бивша палата у срцу Трапанија такође нуди неке од најбољих јела у граду. Парови од 111 долара; аилуми.ит .

Апартмани Бутера 28: Прекрасно дизајниран смештај у обновљеној палачи у надолазећем насељу Калса. Палермо; двоструко од 67 долара; бутера28.ит .

Тенута Гангивеццхио: Дубоко у планинама Мадоние пронаћи ћете ову рустикалну гостионицу на древном имању Гангивеццхио, са девет соба, одличним вином и финим кувањем. Палермо; двоструко од 156 долара ; гангивеццхио.орг .

Ресторани

Бели зец: Ресторан посвећен месу у морском граду, са филеима, разним тартарима од бифтека и пирјаним зечјим медаљонима. Сан Вито Ло Капо; улазнице 16–67 УСД; ристорантебианцониглио.ит .

Пециво од колике: Светски позната гранита у укусима попут јасмина, бадема или лимуна у старом граду Трапанија. 6/8 Виа делле Арти; 39-0923-547-612.

Поховано и воће: Овај ресторан са опуштајућом баштом нуди јеловник са малим тањирима и модерне предмете сицилијанске класике аранцини . Палермо; предјела 6–26 УСД; фриттиефрутти.цом .

Галија: Наћи ћете врхунско тестенина са сардинама у овом ресторану на марини Пиазза у Калси. Палермо; предјела 9–16 УСД; лацамбуса.ит .

Деликатесна Енотеца Пераино: Изврсно деликатеса са локалним сиревима, пршутима, маслинама и осталим класичним италијанским производима. Сан Вито Ло Капо; 39-0923-972-627.

Активности

Кување са војвоткињом: Крените у тржницу са Николетом Поло Ланза Томаси, а затим научите да припремате свој оброк у њеној кухињи у улици Бутера 28. Палермо; бутера28.ит .

Капо тржиште: Цапо је најатрактивније и најимпресивније од три главна тржишта у Палерму. Купите оно што је у сезони и направите грицкалице за вожњу. Виа Цаппуццинелле.

Природни резерват Зингаро: Први резерват природе Сицилије пролази дужином обале између Скопела и Сан Вито Ло Капа. Или препешачите пуних 7½ миља или започните на оба краја и прошетајте до једне од нетакнутих плажа. рисервазингаро.ит .