Венецију сам први пут видео у јуну 1984. Била је то канализација.

Стигао сам у Рим са лудим човеком (мизантропичним пријатељем сав прибран у врећи мачака), његовом новом супругом и сликом себе како седим у белом оделу на Пиазза Сан Марцо и слушам виолине док су голубови летели. Бог зна одакле је дошла ова слика - никада нисам читао Томаса Манна Смрт у Венецији нити виђена Катхарине Хепбурн у Суммертиме . Покупила сам одело у Риму, оставила пријатеље и одвезала се до Фиренце и даље до Венеције. Прве вечери у осредњој траторији упознао сам фотографкињу, младу жену из Мексика која је путовала кроз Италију. Након што ме сликала у оделу, како стојим међу голубовима на Пиазза Сан Марцо док су виолине цвилиле Беатлесе, она је прескочила град. После брзог обиласка дуждеве палате, такође сам побегао из хорди за воз Ориент-Екпресс кроз тихи Тирол. Заробљен летом и незнањем, и ја сам, као и многи други, пропустио благослов града.

Неколико година касније, имао сам прилику да се вратим током десетодневне божићне паузе од снимања филма у Квебеку испод нуле. Првобитни план је био да на Карибима упознам мог пријатеља фотографа Брајана и његову вереницу. Недељу дана пре поласка, Бриан је назвао да је афера готова ... а и плажа. „Први рајски закон“ Била Мареја, подсетио ме је. ‘Донеси датум.’ Уместо тога, предложио је да посетимо најмеланхоличније локалитет света, јер не би било камо, осим горе. Мој одговор: Па, Венеција је лети јадна, па би зима требало да буде жалосна.

Вратио сам се, очекујући суморност, али проналазећи занос. Венеција на Божић је град какав постоји за локално становништво: органски, спокојан, леп. Канали трепере празничним сјајем; поље, улица, црква и музеј су празни, осим за Млечане који су захвални на предаху гужве. Очаравајућа и узвишена венецијанска светлост, овековечена сликама Цаналетта и Францесца Гуардија, још је хипнотичнија зими, када влага из мора удари у расхлађени ваздух, стварајући измаглицу с лагуне која сунце филтрира у ружичасту или златну, зависно од тога на час. Приближен са аеродрома воденим таксијем, далеки обзор Венеције изгледа као фатаморгана испод овог пастела. Једне зиме сам са пријатељем из Париза стигао ноћу за време снежних падавина. Док смо стајали у отвореном кокпиту чамца и посматрали како градска светла трепере кроз налет, чамац је, са једним предњим светлом, прекинуо јато галебова који су се угнездили на белим капама. Успорено, беле птице избијају из белог мора у бели снег који пада. Вртоглав слика нас је оставила без речи све док лађар није прошапутао: Дало је мој ...

После те прве зиме, изнова сам посећивао Венецију, шапат лађара постао је моја мантра. Рођен је божићни ритуал. Сваке године се моја супруга Схери и ја окупљамо овде са различитом колекцијом пријатеља која расте и смањује се, али увек укључује Брајана, венецијанску вајарицу, парадајз барон из Калифорније, двојац некретнина из Мајамија и друге - већину са којима смо се овде упознали током година, а неколицину њих видимо изван граница снова овог места и времена. Ове године додајемо шест мушкараца из филмског бизниса, а Схери се пита да ли ће уметност и архитектура заменити њихов голф, девојке и игре. Кажем јој: Ако не могу да лутају градом и падну под његову чаролију, нека се поправе у дискотеку у Мадриду.

Стижемо 22. децембра. Чамац нас оставља на острву Мурано да се на ручку састанемо са нашом основном групом и настављамо до хотела Даниели да бацимо кофере. У интимној тратторији Буса алла Торре да Леле смештамо се на ручак венецијанских класика: моецхе (мекана шкољка ракова) предјела и грансеола (локални рак паук) равиоли. После тога, пут од 20 метара преко моста и кроз бочна врата цркве Сан Пиетро Мартире води нас до Гиованнија Беллинија 1488. године. Олтарна слика Барбариго, један од моја два Беллинијева фаворита, макар само због умиљате хуманости и лепоте у Мадонином лицу. Затим шетамо муранским каналима док не станемо пред романичку базилику из 12. века Санти Мариа е Донато.

Искачући још један такси воде, прелазимо лагуну, крстарећи поред гробљанског острва Сан Мицхеле и омалено инвентивне цркве Маура Цодуссија (1469–78) са фасадом од белог истарског камена, прве праве ренесансне зграде у граду. Унутар зидина гробља налази се гроб легендарног балетског импресарија Сергеја Дјагиљева (чији гроб непрестано красе плесне папуче), као и гроба Езре Паунда, Игора Стравинског и песничког лауреата Јозефа Бродског, аутора књиге Водени жиг, бриљантни мемоари о његових 17 зима у Венецији и најлепши наратив који сам још прочитао о граду.

Видео: Божић у Венецији

Крстарећи поред зидина Арсенала, где су изграђени застрашујући ратни бродови републике, наш такси се спушта у византијске сенке док се у тишини вијугамо кроз канал за каналом. Ружичасти светлосни карамболи с раскошних палача и необични мачји кас касају преко моста. Старе жене носећи вреће свеже рибе мрмљају једна другој у шетњи цаффес > где се мушкарци препиру око политике око ракије. Црквено звоно звони у четири сата. Ово је Венеција за Млечане —Венеција за Млечане.

Враћајући се у хотел Даниели, наш божићни дом, Схери и ја стојимо на нашем балкону и загледамо лагуну на острву Сан Гиоргио са црквом Сан Гиоргио Маггиоре (1566–1610), чији су класични римски ентеријер и фасаду дизајнирали Андреа Палладио. Уз Велики канал с наше десне стране налази се Пунта Делла Догана, некада царинарница, у којој се данас налази музеј савремене уметности, над којим се надвија чувена барокна ротонда цркве Санта Мариа делла Салуте (1631–87).

Планови дневног реда празника, сви итинерери због којих осећате да уживате - Данас идемо у Лувр! - насукали су се приликом моје друге божићне посете. Горе Видал, није непознат чарима Венеције (погледајте његову Видал у Венецији ), једном ме упозорио да град пркоси оваквом реду вожње: Изаберите цркву, Веллер! Почни од тога. Ако се изгубите или заобиђете и никада то не стигнете - па шта? Поента је у лутању, посебно на Божић. Можете се десити на село виђени много пута раније на сунцу, магли или киши и због празнине гужве и дифузије зимског светла осећате се као да први пут сусрећете трг.

Следеће јутро започињемо, као и обично, кафом у оближњем хотелу Бауер Ил Палаззо. Затим се шетамо каналом Сан Марцо од Рива деи Сцхиавони до источног врха острва Сант’Елена, где на првом спрату седи импресивна палача од ротунде са вешером. Наша група (контингент из Лос Ангелеса тек треба да стигне) поздравља своју власницу Марију и наставља Виа Гиусеппе Гарибалди према острву Сан Пиетро. Његова црква, вековна катедрала у Венецији, налази се поред блиставог белог кампанила Маура Цодуссија (1480-их), направљеног од истарског камена.

Шетамо Фондамента Нуова поред лагуне до задњег улаза у Гето. Термин гето настао почетком 16. века као референца на ливницу ( гето ), која је понуђена италијанском јеврејском становништву ради заштите од прогона на копну. Данас се на последњим спратовима две необично високе зграде у суседству налазе прелепе старе немачке и италијанске синагоге (отворене за посетиоце по договору). У близини су шпанска и левантинска синагога, јешива и прегршт кошер ресторана.

После посете са пријатељима у гету, мој омиљени је преко Великог канала село, Сан Гиацомо далл’Орио, у срцу резиденцијалне Венеције. Овде ћете видети сваког туриста (чак и лети), осим ако се не изгуби. Свеж ваздух и лагана сепија у раним поподневним сатима, пијуцкамо еспрессо за спољним столом испред мале Таверне Цапитан Унцино, где ћемо на ручку упознати наше филмске пријатеље. Напокон се материјализују, заиста изгубивши се пролазећи кроз њих поља, улице, и канали. Широких су очију и тихи, визуелно каменовани. Голф, девојке и игре су, чини се, далека успомена.

Јутро 24. децембра проводимо у лутању острвом Гиудецца, клизајући се дрворедима између приватне палаче-зи, посећујући паладијску цркву Ил Реденторе (1592.) и заустављајући се у неколико позваних кафића. Прелазимо канал Гиудецца до ручка таглиолини са капама (тестенине са капама) у Ристоранте Ривиера на Заттере и, након тога, пијуцкајте утопљена кафа, гомила сладоледа од ваниле утопила се у еспресу, у Гелатериа Ницо, родном месту овог ужитка. Касније се препустимо врућој чоколади на Пиазза Сан Марцо, позадини моје оригиналне посете 1984. Сада, међутим, седимо у Цаффе Куадри, где нас служи мој пријатељ Фабио, главни конобар, док се дивимо Сан Марцу Базилика. Због вртоглаве мешавине обојених мермера, мозаика, лукова, купола и стубова романичког, готског, византијског и исламског порекла, утицај и порекло катедрале предмет су бескрајне расправе.

Ноћу славимо - почевши од драгуља Албе: белог тартуфа. Прождиремо их на таглиаринима, као и сваког Бадњег дана већ 20 година, у дружељубивом, топлом и елегантном ресторану породице Мартин, у ресторану Да Фиоре, у округу Сан Поло преко моста Риалто. После вечере прошетали смо иза угла на поноћну мису (без обзира на нашу религију) у монолитној фрањевачкој цркви Санта Мариа Глориоса деи Фрари. Узимамо најлепшу олтарску слику на свету, Тицијанову Претпоставка (1516–18), док дечији хор пева божићне песме.

Божићно јутро спавамо до касно пре уживања у Просеццу и капуцини код Даниелија. После тога, Схери даје текстове песме Дванаест дана Божића, које радосно кољемо док гласно певамо, од гондола које почињу испод Моста уздаха. Наш весели бенд се испоручује кроз заостале канале - поред мраморних водених врата палача које туристи ретко икада виде - до Цампо Санти Гиованни е Паоло (звани Сан Заниполо). Пре него што узмемо ручак панинија из залогајнице Ал Цавалло, зауставимо се да захвалимо село Три драгоцена драгуља. У готичкој доминиканској цркви Санти Гиованни е Паоло налазе се, између осталих, непроцењива венецијанска дела Лоренца Лота, Ђованија Белинија и Паола Веронесеа. Фасада Сцуола Гранде ди Сан Марцо (данас болница), касних 15. века, Пиетра Ломбарда и Цодуссија, моје је омиљено здање у овом или будућем животу: високоренесансно ремек-дело заобљених, складних педимената и тромпе л ' рељефи оеил мермера портика и лавова, крунисани византијским луковима и полихромираним мермером. У средишту трга налази се бронзана статуа Бартоломеа Цоллеонија (1488), која је сматрана не плус ултра коњичких статуа и коју је излио ренесансни мајстор Андреа дел Верроццхио, учитељ Леонарда да Винција.

Божићну ноћ славимо у једином Харри’с Бару, који води милостиви Арриго Циприани. Препуни туриста током дана, до вечери се доњи део трансформише. Флота спретних конобара креће се по малим, препуним столовима да би донела пладњеве таквих млетачких делиција као што су сарде у саор (пржене сардине) углавном локалним залогајницама. Више волим да ждрем даље бакалар и бели тартуфи (да, опет!) на венецијански начин: на јајима прелако. Вечера је затворена узвишеном хедонистичком чоколадном тортом. Дођите у поноћ, закорачимо у хладни ноћни ваздух и запутимо се до Сан Марца, где се сагињемо унутар златних мозаичних купола базилике - прикладно финале за Божић.

Преостаје нам још дана које ћемо испунити како желимо: можда ћемо ходочастити у Торцелло, првобитно насеље Венеције, да бисмо видели један од најстаријих приказа Страшног суда у западном свету - у мозаику који краси базилику св. Санта Мариа Ассунта. После бисмо могли ручати Гох Рижото (млетачка лагуна) на острву Бурано, а послеподне проводи лутајући међу живописним кућицама медењака и атељеима за израду чипки у суседству. Или бисмо се могли прошетати уметничким галеријама Дорсодура и северно до локалних пијаца Цанареггио, где недостатак туриста обележава одсуство Интернатионал Хералд Трибуне . Не знамо. Као ни наши филмски пријатељи. Последње што смо их видели били су у Сан Марцу, радосно разматрајући њихове могућности. Попут фасета у дијаманту, чини се да их Венеција зими нуди хиљаду.

Једног божићног јутра, пре неколико година, пријатељ је сугерисао да би зимска Венеција била савршен град у који бисте једноставно могли нестати - упијајућа фантазија, попут самог града ове сезоне. Дакле, Схери и ја ћемо бити овде - посматрајући јутарње бродове како се искрцавају за пијацу у Риалто-у, одвајајући једно поподне да буље у богато пригушене нијансе Тинторетта у Сцуола Гранде ди Сан Роццо или чак гледајући у блиставе боје Веронесе-а недавно обновљене слике у цркви Сан Себастиано - док неко не каже за нас, Последњи пут су виђене на Божић ... у Венецији. У међувремену, можете нас ухватити у Харри’с Бару.

Остани

Палата Бауер Венецијански класик, тик до Пиазза Сан Марцо. Сан Марко 1459; 39-041 / 520-7022; бауервенезиа.цом ; двоструко од 600 долара.

Шармантна кућа ДД724 Савремене собе налазе се на неколико корака од колекције Пегги Гуггенхеим и галерија Дорсодуро. Дорсодуро 724; 39-041 / 277-0262; тхецхармингхоусе.цом ; двоструко од 270 долара.

Хотел Даниели, хотел луксузне колекције Дворац 4196; 800 / 325-3589; лукурицоллецтион.цом ; двоструко од 455 долара.

Једи

На Коњу Цастелло 6823; 39-014 / 528-5267; ручак за двоје 52 долара.

Буса Алла Торре да Леле 3 Цампо Санто Стефано, Мурано; 39-041 / 739-662; вечера за двоје 78 долара.

Флориан кафа 54 Пиазза Сан Марцо; 39-041 / 520-5641; кафа за двоје 24 долара.

Ницо сладолед Дорсодуро 922; 39-041 / 522-5293; утопљен за два 20 долара.

Ресторан Гран Цаффе & Куадри 120 Пиазза Сан Марцо; 39-041 / 522-2105; кафа за двоје 24 долара.

Харри’с Бар Улица Валларессо, Сан Марко 1323; 39-041 / 528-5777; вечера за двоје 208 долара.

Мартињско време Сан Марцо 4589 у Цампо Сан Луца; 39-041 / 522-9109.

Ресторан Да Фиоре Сан Поло 2202 / А на Цалле дел Сцалетер; 39-041 / 721-308; вечера за двоје 234 долара.

Ресторан Ривиера Дорсодуро 1473; 39-041 / 522-7621; ручак за двоје 134 долара.

Кафана Капетан Кука Санта Цроце 1501; 39-041 / 721-901; ручак за двоје 97 долара.

Видите

Откупитељ Дизајнирао Андреа Палладио (1592). Цампо дел Сантиссимо Реденторе, Сан Поло; 39-041 / 275-0462.

Палаззо Грасси / Пунта делла Догана, Фондација Францоис Пинаулт Музеј савремене уметности смештен у бившој царинарници. Дорсодуро 2; 39-041 / 523-1680.

Сан Гиацомо далл’Орио Цампо Сан Гиацомо далл’Орио, Санта Цроце; 39-041 / 275-0462.

Сан Гиоргио Маггиоре Фасада је међу најбољима Андрее Палладио. Сан Гиоргио Маггиоре, Гиудецца; 39-041 / 522-7827.

Базилика Сан Марцо Спој романичке, готске и византијске архитектуре и дизајна. Пиазза Сан Марцо; 39-041 / 522-5205.

Сан Пиетро ди Цастелло Не пропустите звоник Мариа Цодуссија из 15. века. Цампо Сан Пиетро, ​​Цастелло; 39-041 / 275-0462.

Свети Петар мученик Дом олтарског дела Барбариго Ђованија Белинија (1488). 3 Цампиелло Мицхиели, Мурано; 39-041 / 739-704.

Сан Себастијан Саве Венице је недавно помогао да се овде обнови Веронесеов циклус слика. Цампо ди Сан Себастиано, Дорсодуро; 39-041 / 275-0462.

Санта Мариа Глориоса деи Фрари У њему се налази олтарна слика Тизианове претпоставке (1516–18). Цампо деи Фрари, Сан Поло; 39-041 / 275-0462

Санта Мариа Ассунта Потражите контра-фасаду Последња пресуда мозаик. Трг Торцелло; 39-041 / 730-119.

Свети Јован и Павле Унутра су дела Лоренца Лота, Ђованија Белинија и Паола Веронесеа. Цампо Санти Гиованни е Паоло, дворац; 39-041 / 523-5913.

Велика школа Сан Марцо Високоренесансну фасаду дизајнирали су Пиетро Ломбардо и Марио Цодусси. Цампо Санти Гиованни е Паоло, дворац; 39-041 / 529-4111.

Велика школа Сан Роццо Тинторетто је покривао плафон и зидове сликама. Сан Поло 3052; 39-041 / 523-4864.

Пунта дела Догана

Палата Бауер

Хотел Даниели, хотел луксузне колекције

Шармантна кућа ДД724

Савремене собе налазе се на неколико корака од колекције Пегги Гуггенхеим и галерија Дорсодуро.