Када сте последњи пут решили слагалицу? Спавали 10 сати равно? Попили чашу пуномасног млека?

Када сте задњи пут били у Вермонту?

Прошле јесени кренуо сам у потрагу за најбољим гостионицама у Вермонту. Био је октобар, а ја сам жудјела за пени бомбонима и мирисом дрвеног дима. Очекивао сам да ћу наћи сјајна места - и нема правих изненађења. Ово је ипак био Вермонт. На колико начина можете да кажете „угодна колонијална плоча“?

Нашао сам шест врло различитих гостионица на шест веома различитих места. На обали језера Цхамплаин постоји величанствени зидани дворац; 200 година стара кућа у којој је Киплинг одмарао, у најидиличнијем државном селу; луксузно одмаралиште Зелене планине са једном од најбољих винских листа у земљи. Ко мисли да Вермонт зна само једну ноту, није био тамо у последње време.

Када сте задњи пут били у Вермонту?

Властелинство на језеру
Гостионица на фарми Схелбурне

Фарме Схелбурне враћају вас у дане када су мушкарци носили овчетину, каде имале стопала, а сви манири деце за столом били су изнад просека. Све је, од кожних фотеља до андирона, двоструко веће величине. Лила Вандербилт и њен супруг, др Виллиам Севард Вебб, изградили су ову пространу вилу у стилу краљице Ане пре једног века; кућа је 1986. преуређена у гостионицу са 24 собе. Ово је још увек делујућа фарма млекара са локалним едукативним центром, а оближњи музеј Схелбурне има богату колекцију артефаката у Вермонту.

Овде вам неће сметати будилници, факсови у соби и други модерни упади. Такође доле нећете наћи топлоту изван огњишта, па спакујте слојеве ако сте овде после празника рада. (Гостионица је затворена од средине октобра до средине маја.) Луксуз добија другачије значење на фармама Схелбурне. Гости не долазе по пухасте баде мантиле. А камин у својој соби не можете да палите - закони о оријентацији то забрањују. То је рекло, кога брига? Ти си господар дворца. Позајми кану да пловиш таласима језера Цхамплаин. Вермонт овде више личи на Мејн - раван, каменит, заваљен водом. Галебови се ноћу на пашњацима. Затражите ручак на пикник са сендвичима од димљеног чедра и прошетајте тереном који је дизајнирао Фредерицк Лав Олмстед. Можете читав дан ходати - по вртовима у енглеском стилу, до разуздане млекаре или до фарме Барн из 1886. године, једне од најлепших сеоских зграда са ове стране Масон-Дикон линије.

Такође бисте могли да се возите у Бурлингтон да бисте пронашли продавнице и ноћни живот и младе парове у јакнама Патагоније, али то би покварило фантазију. Боље се држати своје приватне резерве од 1.400 хектара, пухати по лули и читати Хенри Јамес-а.

Вечера је место у коме се прикрада неколико савремених додира. Мој зачињени чорба од кукуруза и јастога преливена је крем крем од цилантро креме и послужена са оштрим тортиљама. Могао сам бити у Санта Феу, да није било стаклених бордо тапета и мраморног пода на шаховској табли. Добра стара традиција има свој део: имао сам сјајну полицу јагњетине са уживањем у киселици од јабуке.

Моја прва соба, светла и резервна Јужна соба, била је готово превише пространа - размере Схелбурне Фармс могу учинити да се осећате патуљасто. Више сам волео мање незгодан изглед Смеђе собе са њеним тоновима јавора и меласе.

Деца су добродошла у гостионицу и свидеће им се џиновске кућице за лутке у поткровљу. У остатку зграде можда ће им бити мало загушљиво, осим ако нису у фази Лоуисе Маи Алцотт. За одрасле је узбуђење Схелбурне Фармс шанса да играју улогу Виллиама и Лиле Вебб, владајући тихо над овим блефовима, макар само на викенд.

102 Харбор Рд., Схелбурне; 802 / 985-8498; двоструко од 170 долара; отворен од 17. маја до 19. октобра.

Гостиница Куинтессентиал Виллаге
Стара кафана

Сићушно село Графтон готово је узнемирујуће савршено. Не бисте могли да конструишете бољи модел живота у Вермонту, не да сте имали милионе - осим ако нисте Фондација Виндхам, непрофитни колектив који је управо то потрошио обнављајући овај колонијални заселак. Али Графтон није Епцот Нев Енгланд. Овде постоји право село са стварним становницима који су као и сви - само што изгледају боље, јер живе у Графтону. Почетком 19. века Графтон је био успешан млински град на стази Бостон-Монтреал; стару кафану, која је отворена 1801. године, на крају су посетили Улиссес С. Грант, Хавтхорне, Емерсон, Тхореау и Рудиард Киплинг. Крајем века индустрија вуне у региону је пропадала, а Графтон је нестао у околним шумама. Тада су 1963. године пар филантропа створили Фондацију Виндхам, која је од тада овде обновила 55 зграда, укључујући Стару кафану.

Графтон и даље одржава градске састанке, а записнике приказане испред поште можете прочитати:

1. По питању прилаза Муелратху. А. Одбор незадовољан одговором који су Муелратхс дали на тему поправљања њиховог прилаза. Након дуге расправе договорено је да ће се Грегори састати са Муелратховима на њиховом прилазу у 8 сати у уторак и размотрити шта је потребно за решавање проблема.

Док се при заласку сунца заустављате до гостионице, видећи светло на сваком прозору и трем препун столица за љуљање, тешко је одлучити шта прво учинити. Да ли бисте требали мирно истоварити кофере и пријавити се? Или бисте требали скочити из аутомобила како бисте ухватили последњи залазак сунца са једног од тих рокера? Овако аутсајдери посећују Вермонт. Постоји толико много могућности за празан ход, панични сте у покушају да их све уклопите.

Обожавала сам издања Рубаииат-а и Анна Карењине у кожном увезу у гостионици.

Волео сам ирски плетени џемпер пребачен преко крилне столице, као да је ово нечија кућа. А посебно сам волео кафану, исклесану од двоспратне дрвене штале и украшену ловачким и пољопривредним предметима.

У Главној кафани има 14 соба за госте, 52 друге у осам зграда раштрканих по граду. Показали су ми преко улице до моје собе у кући Дома 1858. године, где сам пронашао јаворов кревет са балдахином са чипкастом надстрешницом, пар добро постављених лампи за читање и изненађујуће удобан сто у стилу Схакер-а. Дормерс су пустили звук јурећег потока. Кад су се стара дрвена врата тихо затворила и закључала за мном, схватила сам да је ово била суптилно савремена верзија прошлости, она са подмазаним шаркама, термостатима и пажљиво скривеним дизалом. Стара кафана је попут свеже асфалтираног сеоског пута - све пејзаже добијате без икаквих неравнина.

Планирао сам да одспавам, али видевши паб и његов велики камин, одлучио сам да попијем пиће. Бармен са брковима на управљачу предложио је боцу МцНеилл'с-а, вермонтског пива, којем од тада покушавам да уђем у траг. Светска серија је била укључена, и иако је гостионица била скоро пуна, само је један гост био горе у ТВ салону паба. Остали су тихо уживали у боцама мерлота, неки су састављали слагалице.

Чула сам добре ствари о вечери у Старој кафани, па сам се изненадила кад сам видела да је мој оброк прилично досадан. Поставка је била љупка, иако неуредна, у соби с ниским таваницама са коњичким сликама и столицама Цхиппендале, а јеловник је свакако био опсежан, са 16 предјела (од тада смањених на пет) и страницом специјалних понуда. Уживао сам у заштитном знаку гостионице чедар и алева супа. Али предјела нису била надахнута: пуно печене рибе. Моја једноставна бадемова пастрмка није испунила препоруке конобарице. Можда сам био ошамућен након најсавременијег кувања у неким другим гостионицама. (А осим тога, ко жели цхипотле салсу сервирану на антикном коситру?)

Пре одласка следећег јутра, позајмио сам бицикл и одвезао се до компаније за производњу сира Графтон Виллаге како бих се опскрбио јетинама, џемовима и чедром. Пратећи реку, прошао сам поред историјске зоне. Чак сам приметио мобилну кућицу унутар градских граница, скривену постољем борова. Али убрзо сам се вратио у Графтон'с Виллаге Сторе, поред гостионице, где сам размишљао о куповини ватрене кугле или боце сарсапариле - нечега малог града.

На излазу из врата прошао сам поред трио скате панкера у мајицама Нине Инцх Наилс који су беспослено радили на трему. 'Јутро', рекли су скидајући капе са сарсапарила.
Маин Ст., Графтон; 800 / 843-1801 или 802 / 843-2231, факс 802 / 843-2245; двоструко од 125 долара, укључујући континентални доручак; отворен током целе године.

Сибаритско повлачење
Гостионица на фарми пилана

Знао сам да сам у другој врсти гостионице када сам на свом ноћном сточићу пронашао најновије издање Вогуеа и Фортуне. Гостионица Инн ат Савмилл Фарм, једино власништво хотела Релаис & Цхатеаук у Вермонту, прилично је постигнуће: ова преуређена штала са шкрипавим даскама и грубо тесаним гредама истовремено је најрустичнија од гостионица које сам посетио и најурбанија .

Стигао сам мало пред залазак сунца, фрустриран вожњом дуже него што се очекивало (Вермонт је можда мали, али његови задњи путеви трају заувек). Све је то нестало док сам пролазио двориштем, испод величанственог постоља бреза обасјаних рефлекторима. Подсетио сам се, у необичном тренутку расељења, на једно вече у хотелу Бел-Аир у Лос Анђелесу, сигурно не на блиц који бисте очекивали на Зеленим планинама. Али ту је било: магла која се дизала из базена; богат мирис запаљеног дрвета; бунгалови скривени у својим гајевима. И не заборавимо три Јагуара на паркингу.

У главној штали 1803. године расположење је потпуно ново Енглеско. Бакрени лонци и котлови висе над камином од опеке у дневној соби. Десет од 20 соба за госте налази се у овој згради; остатак је у пет засебних викендица. Они обично имају камине и хидромасажне каде, а свака има свој карактер: Цидер Хоусе ИИ је пријатан апартман са креветом на балдахине и савезним плавим облогама; Воодсхед се више осећа као ложа са А-рамом, са високим прозором који гледа на језерце.

Водили су ме ходником од кедрових дасака до моје собе, бр. 9, за коју се чинило да има проблема са родним идентитетом: поред тапета у облику бомбона, ружичастих покривача и цветних цхинтз завеса била су нека изложена бела дрвена стабла. (Можда је ово била фарма Рите Хаивортх.) Вивалди је зацвркутао из сићушног звучника на зиду. (Звучи забавно, некако нисам, нисам то ни приметио до касније те ноћи.) У собама нема телефона. Ни на вратима нема брава, истакао је ноћни службеник. Не бих требао да бринем. Нисам био забринут, али питао сам се да ли су укључени аларми за аутомобиле у тим Јагуарима. Након праћења класичних класичних цеви до трпезарије - музика се провлачи кроз то место, попут плишаног тепиха - нашла сам се седећи близу сенатора који је одмарао. Са винском картом могао сам се склупчати као причу пред спавање: гостионица има подрум од 36.000 боца који се у великој мери ослања на Француску, као и храна. Прво сам размотрио цурриед капице, али уместо тога пробао сам тарт од дивљих печурака (одличан, изузетно богат), а затим прешао преко жабљих ногу у ризлингу у корист дивљачи због које сам заборавио на све остало.

Вече су за вас у сибариту, јутра за сеоског штитоношу. Језера су опскрбљена пастрмком; ухватите једног, а кувар ће га припремити. Гостионица има 19 нежних хектара идеално је за кратке пешачке стазе или за нордијско скијање зими (спустне стазе Моунт Снов-а су уз цесту). Град Вест Довер је заиста само пруга

канцеларија за некретнине дуж Руте 100, тешко да је типично село у Вермонту у које сте можда дошли, али није далеко од Вестона, Графтона и сјајних листова лишћа - а коначиште је, на крају крајева, разлог зашто су сви овде.

После доручка, седео сам поред огњишта и пијуцкао јабуковачу и гледао како се олуја увлачи. Остатак јутра ветар је дувао лишће у базен и гране на прозорима, док је стара штала шкрипала и стењала. Тамо пре пожара нисам могао бити задовољнији.

Цросстовн Рд., Вест Довер; 800 / 493-1133 или 802 / 464-8131, факс 802 / 464-1130; двоструко од 320 долара, укључујући вечеру и доручак; затворено од 1. априла до средине маја.

Тихи сеоски живот
Свратиште на заједничком

Ево прве ствари због које сам се онесвестио у свратишту на заједничком: ходајући стазом и слушајући шкрипање сувог лишћа под ципелама. (Напомена гостионичарима у Вермонту: Увек грабљајте лишће у предњу шетњу тако да пуцкета под ногама. Гости који долазе стижу заувек на верност.)

Североисточно краљевство, на граници Квебека, заостало је неколико деценија чак ни за календаром Нове Енглеске - град Гранби, 40 км источно од конака, није добио електричну енергију до 1963. Срећно сам одскакао преко макадамских путева, ослушкујући на француско-канадски радио; прошла падина наборана попут шар-пеја, прошла је сателитска антена која је стајала попут сломљене жабокречине на пашњацима, прошли пријатељски знакови за фарме лама (ставите ламе у свој живот!). На трему продавнице Лаке Паркер Цоунтри Сторе била је огласна табла прекривена домаћим визит картама:

ЧИШЋЕЊЕ СТОВЕПИПА
ПОТРЕБАН СЕПТИЧКИ СИСТЕМ У ВАШОЈ ЈАМИ?
ПОЗОВИ МЕ КОД КУЋЕ
ЧАКРА ЧИТАЊА

Усред свега овога налази се Црафтсбури Цоммон, једно од оних ур-вермонтских села са више ступова ограде него људи, једним главним путем и фудбалским играма тајке лиге на градском зеленилу. Гостионичари Пенни и Мицхаел Сцхмитт доселили су се овде 1974. године са Менхетна. (Истина је да многим гостионицама у Вермонту управљају бивши Њујорчани - што бисте могли назвати Невхарт Цонтингенци.)

Шмитови & апос; прво правило гостионице: Вермонт је, глупане. Посетиоци долазе због сеоског живота, а не због пуно савремених сметњи. Било је потребно неколико захтева пре него што је Пенни ставила сатове у собе; она се и даље противи телефонима и не помиње чак ни телевизоре. ('За оне који уживају' у дневној соби гостионице постоји телевизор са видеорекордером и библиотеком филмова.)

Оно што су Шмитови створили је дивно поспана гостионица у чудесно поспаном засеоку. Скоро сам заборавио шта је РЕМ фаза до моје прве ноћи овде - пробудио сам се осећајући се као да сам провео недељу дана у бањи.

У три зграде у федералном стилу има 16 соба за госте, од којих једна гледа на заједничку и на њене фудбалске утакмице. Одсјео сам у бр. 3, сунчаном, морско зеленом мјесту које је преуређено из трема другог спрата; сада има прозрачну једноставност кућице на плажи, са зидовима од клапне и прозорским прозорима. Поглед се пружао на паладијски пејзаж - низ чемпреса који су марширали травњаком, који се протеже према брдима у низу тераса. Шљунчане стазе воде до глинених тениских терена и до љупке перголе окружене белим ружама, белим ирисима, белом глицинијом. Гостионица је овде прошле године одржала четири церемоније венчања.

Оброци се послужују у породичном стилу за дугачким заједничким столом. Током моје посете једини гости били су љубазни пар у седамдесетим годинама који су тихо гугутали једни друге пре него што ме је домаћица посела поред њих. Осећао сам се као пратилац на школском плесу. Срећом, ескарготи на маслацу од белог лука одмах су дошли, а затим салата преливена срцима артичоке и кавијаром севруга. Сво троје смо наручили врло добру, потамњелу црвену шунку, са печеном паприком и фетом.

Последња ствар због које сам се онесвестио у свратишту на заједничкој: дуга шетња коју сам прошетао по орошеним теренима, једући малине које ми је дао кувар за доручак. И, коначно, одмичућа слика јаворовог дрвета испред. То је погодна контакт тачка за гостионицу, која, пружајући управо ону удобност коју је створио човек, зна да се повуче и пусти Вермонт да покаже свој најбољи профил.

Маин Ст., Црафтсбури Цоммон; 800 / 521-2233 или 802 / 586-9619, факс 802 / 586-2249; удвостручује се од 200 до 280 долара, укључујући вечеру и доручак; отворен током целе године.

Доведите породицу
Барров Хоусе

Људи су ми говорили: 'Знам за романтични одмор, али где би се породица осећала као код куће?' Одговор: Барров Хоусе, гостионица од девет зграда на 12 хектара у историјском одмаралишту Дорсет. У Дорсету можете имати Вермонт како год желите - сеоске сцене у граду, са летњом играоницом и бело ограђеним травњацима; планинарење и скијање на Зеленим планинама; оутлет куповина Донне Каран и Арманија у оближњем Манчестеру. Они који желе да Вермонт буде све ствари за све људе, ово је ваше место.

А Барров Хоусе је ваша гостионица. Међу 28 соба можете пронаћи собу по вашем укусу - у главној кући из 19. века, која има пријатне собе попут луткица са цветним тапетама; или Стабилна кућа, с косим плафонима и каминима на плин (Роберт Редфорд ће се овдје осјећати као код куће, рећи ће вам); или модерна Сцхуберт Хоусе, чији апартман у приземљу има дигиталне термостате, ТВ-видеорекордер (први за мене у Вермонту), заједничку кухињу и сунчаницу са лежаљком. Барров Хоусе је идеалан за групе пријатеља или за породична окупљања; неколико викендица има суседне собе са каучима на развлачење. И док је ваш апартман можда опремљен свим модним минусима, потребно је само да изађете напоље да бисте пронашли стару поставку Нове Енглеске.

Била сам срећна кад сам видела децу како се шетају травњаком кад сам стигла. Толико гостионица служи искључиво паровима, заборавио сам колико је забавно гледати петогодишњаке како се играју у гомили лишћа. Барров Хоусе ће се договорити за чувара док родитељи уживају у мирној вечери или представи. Постоји пуно игара и видео записа који ће децу заокупити. Не недостаје ни пажње за одрасле: тениски терени, отворени базен, бицикли, сауна и, наравно, сви ти локали низ пут. Сваког поподнева исцрпљени гости враћају се унајмљеним аутомобилима, са задњим седиштима испуњеним кутијама за ципеле и штаповима за пецање. На крају се појаве у гостионици, где се приче о џиновским пастрмкама такмиче са причама о попусту од 50 посто у Цоле-Хаану. Све је врло дружељубиво, како и приличи кафани чији је улаз крунисана препарираном главом лоса - препарираном попут медведића, тј.

Појео сам фин оброк у трпезарији са двојном личношћу, пола баке са шаблоном од ружа, а други глатки соларијум. У менију се налази много додира с Пацифичким ободима и југозападом, као и стари приправници попут турнедоа од говедине. Фазан цонсомме је био сјајан први курс; лосос пржен на тави са ђумбиром био је подједнако добар.

Мој апартман у Сцхуберт Хоусеу био је довољно леп, мада бих више волео стан у традиционалнијим викендицама, као што су Халстеад или Хемлоцк. Али мој је имао довољно простора, а обожавао сам поглед из своје сунчалишта на куполу баште. После доручка, последњег јутра, задремао сам на дневном кревету, уживајући у сјајном сунцу. Нисам се пробудио дуго након сата одјаве. Рекли су ми да се не стидим. Очигледно се то дешава стално.

Рте. 30, Дорсет; 800 / 639-1620 или 802 / 867-4455, факс 802 / 867-0132; двоструко од 190 долара, укључујући вечеру и доручак; отворен током целе године.

Гостионица у Веатхерсфиелду Рте. 106, Веатхерсфиелд; 802 / 263-9217; удвостручује се са 195 долара, укључујући доручак, поподневни чај и вечеру. Сеоска кућа из 1790. године са рибњаком обложеним репом и сјајном старом трпезаријом (са стварним свећама у лустерима!) - недалеко од продавница и ресторана Воодстоцк-а, али примамљиво тиха и непретенциозна.

1811 Кућа Рте. 7А, Манчестер; 802 / 362-1811; дупло са 110 долара, укључујући доручак. Преко пута Еквиноција, најбржег градског хотела, овај љупки Б&Б са 14 соба са прелепим земљиштем надомак је оутлет продавница у Манчестеру. Гостионица је мања и нешто углађенија од оближње Барров Хоусе (види), али не служи вечеру.

Инн Јацксон Хоусе 37 Стари Рте. 4 Вест, Воодстоцк; 802 / 457-2065; удвостручује се са 160 долара, укључујући доручак. Овај дугогодишњи миљеник је био на реновирању током моје посете. Нови гостионичари додају четири апартмана (отварање овог месеца) и француски ресторан (предвиђен за рану јесен). Може бити идеално место за посматрање окретања дрвећа.

Одличне сеоске продавнице

Чињеница бр. 1: У Вермонту има више произвођача салсе него у целом Новом Мексику.
Чињеница бр. 2: Вермонтери могу направити салсу од скоро свега.
Чињеница бр. 3: Салса са укусом јавора заправо није лоша.

Вермонт не можете да познајете, а да не знате његове продавнице у земљама. Поред растућих полица салсе (јабука, крушка, ђумбир, копар), увек постоји и избор наводно корисних предмета, као што је Скуиррел Баффлер, климави 20-инчни диск који стане на вашу хранилицу за птице и пошаље знатижељне глодаре како нагло падају. . Такође ћете пронаћи чарапе загрејане батеријом, увијање сладића од шест стопа и Рубикове коцке. (Да! Још увек су тамо!) Међу занимљивијим местима:

Продавница у држави Вермонт Рте. 100, Вестон; 802 / 824-3184. Прадеда свих њих. Вунени џемпери, димљена гауда, водичи за посматрање птица, слагалице (једна од њих ће вам требати), решетке. . . . Постало је помало попут Л. Л. Беан-а - претрпаног, превеликог - али Вал-Март би ипак могао научити нечему о вођењу мега-продавнице.

Продавница Графтон Виллаге Маин Ст., Графтон; 802 / 843-2348. Попут старе кафане у граду, и ова мала радња готово добро стоји, до службеника који је можда био у реклами на фарми Пепперидге. Али ово је права ствар и сви у неком тренутку прођу.

Варрен Сторе Маин Ст., Варрен Виллаге; 802 / 496-3864. Преокрет у традицији: овде ћете пронаћи очекивани пени бомбон и киселе бачве, али горе су јапански чајници вредни церемоније, Дан мртвих диаблос, бурманске зделе од пиринча и неке врло шик јакне од семиша. Ту је и одличан кафић у којем се служе цок ау вин, хладни резанци од сусама и пиво од корена ИБЦ.

Најбоље књиге
Вермонт: Водич за истраживача Цхристина Трее и Петер С. Јеннисон (Цоунтриман Пресс) - Информације о знаменитостима, смештајима и локалним фестивалима.
Атлант из Вермонта и Газеттеер (ДеЛорме) - Мапе које покривају сваки пут и град у држави Греен Моунтаин, без обзира колико мали били.
Вермонт: С утабане стазе аутор Лиса Рогак (Глобе Пекуот Пресс) - Пратите овај водич до 16-странске цркве, пута од 55 миља који је уредио Џорџ Вашингтон и многих других необичних знаменитости.
Тамо где реке протичу северно аутор Ховард Ф. Мосхер (Пингвин) - Шест прича смештених у оштром сјају северозападног краљевства приказују заједницу ексцентричних Вермонтера.
- Мартин Рапп

На Интернету
Водич за путнике у Вермонту - Комплетан он-лине планер путовања. У одељак за догађаје можете да унесете датуме свог боравка и своја специфична интересовања да бисте сазнали шта се дешава током вашег путовања.
Виртуални Вермонт - Корисне информације, лако индексиране, о свему, од антикварница до моторних санки. Постоји одељак о кравама, наравно.
Откријте Вермонт - Мало локалног укуса и пуно информација о путовањима.
- Ницоле Вхитсетт