Проведите неколико дана у Дордонији и доћи ће тренутак када не можете а да не приметите проток времена. Не мислим на откуцавање сата или притисак да се више знаменитости угура у распон од једне недеље. Ако ишта друго, лабави темпо живота у овом одељењу југозападне Француске нагриза тај водички импулс да се претера у црквама и музејима. Говорим о споријим, дубљим струјама времена - континууму који се протеже вековима.

За мене је тренутак наступио на врху брда у Лимеуилу. Лимеуил је врста малог села с калдрмом кроз које бисте могли случајно, трагично проћи без заустављања. Одликује се застрашујућом вертикалношћу: сви уски тракови вијугају се уз брдо. Брдо су крунисали Панорамски вртови, место где дрвеће ораха, кестена и храста превиђа ушће две значајне реке, Дордогне и Везера.

У ваљаном терену око ових река, пре око 17.000 година, еволуција човекове свести направила је велики корак напред. Тада је пејзаж био другачији, неплодно дрвеће, а ројило се зверима. Те звери инспирисале су становнике Дордогне из леденог доба да почну сликати и клесати лепе слике на зидовима пећина широм региона.

Пре посете Панорамским баштама, јео сам ручак у ресторану Ау Бон Аццуеил. Можда су ме вишеструке чаше црвене боје из Цхатеау Лаулерие из 2012. у оближњем Бергерацу довољно олабавиле да причам о исконској историји места. Или је можда то било кандирана салата од желуца - мада би са здраве тачке гледишта салата била оптимистична. Заправо, то је био комадић зеленила који је љуљао врућу, слану, масну гомилу пачјих желудца која је била крчката до врха нежности, послужена у стилу који кувари воле да називају „бацањем на тањир“. Удисао сам јело са атавистичким одушевљењем, а затим га пратио пресецима смотане печене свињетине, регионалног специјалитета, у пратњи врућих полумесеца кромпира са белим луком. Након завршетка са плочом од ораховог колача, полако сам прошетао до вртова, где су праменови ваздуха мирисали чуперци менте и копра, естрагона и тимијана. Удахнула сам добре мирисе, осећајући се непогрешиво сита од оброка. Ожичени смо да ово желимо, Мислила сам. С лева: Камена викендица поред литице литице, близу улаза у пећину Врача; Ду Бареил ау Меме, тапас бар у Монтигнацу; улица у Лимеуилу. Амброисе Тезенас

Сетио сам се одломка из Пећински сликари , књига Грегори Цуртис-а из 2006. године која ми је пружила одличан водич о очаравајућој праисторијској уметности Француске и северне Шпаније. Мистерија ће увек заогрнути слике и гравуре, али неки археолошки докази, пише Цуртис, сугеришу да су галски ловци-сакупљачи од пре 17.000 година „поломили сваку кост да би ушли у срж унутра“. Вероватно су је претапали сировом, а затим направили супу бацајући фрагменте костију у воду загрејану врућим камењем извученим из ватре.

Док сам четири дана у мају путовао кроз Дордоњу, нисам могао да се отресем ове слике наших древних предака који корене у сржи. Можда је то зато што је локална кухиња тако несрамна, чак и казнено богата. Негде успут покупио сам књигу локалних рецепата која садржи упутства о томе како испећи фоие грас колач и како садити груменке фоие грас у кремасте дубине крем креме. Стално сам се сусретао са продавницама које су продавале фоие грас и ништа друго. Тако често сам на јеловницима ресторана сусретао фоие грас - понекад четири или пет пермутација на једном месту - да сам почео да га гледам као на основни производ, попут пиринча на Тајланду или тортиља у Мексику. У једном граду сам видео плакат који се издалека појавио као мапа локалних пешачких стаза - добродошла одгода, јер је моје тело до тада молило за напорну перамбулацију. Али када сам добро погледао, видео сам да је то заправо водич кроз позната поља тартуфа Перигорд-а, овог плодног џепа северне Дордогне: епикурејска карта блага.

Људи у Дордонији воле да једу. Ако постоји једна нит која повезује пећинске сликаре праисторије са данашњим познаваоцима винских подрума, то је устрајност срдачног апетита. Заправо, Хенри Миллер, амерички писац и професионални преварант који је апетит учинио централном темом свог дела, размишљао је у својој књизи Колос из Марусија да се Дордоња осећала као место где се добро живи већ хиљадама година подразумевани режим. Печена патка са кромпиром и поморанџом у Ау Бон Аццуеил, у селу Лимеуил. Амброисе Тезенас

„Заправо је то морао бити рај много хиљада година“, написао је Миллер, који је провео месец дана спојен у раскошном спокоју Ле Виеук Логис, гостионице у бршљану у бившем картузијанском манастиру у Тремолату, непосредно пре почетка Други светски рат. „Верујем да је тако морало бити и са кромањонцем, упркос фосилизованим доказима великих пећина које указују на стање живота које је прилично збуњујуће и застрашујуће. Верујем да се кромањонац овде настанио јер је био изузетно интелигентан и имао је високо развијен осећај за лепоту. '

Оно што ме је довело у Дордоњу, чак и више од кухиње, било је исто оно што деценијама мами посетиоце: слике кромањонског доба. Ове године отворен је Ласцаук ИВ, најсавременији музеј посвећен праисторијској пећинској уметности. Налази се на периферији села Монтигнац, на краткој шетњи од првобитне рупе у земљи где су неки француски дечаци и њихов пас 1940. године открили слике Ласцаука - недуго након што је Хенри Миллер прошао кроз то подручје. Дизајнирао га је Снøхетта, норвешка фирма за архитектуру, Ласцаук ИВ изгледа издалека попут глатке, бледе плочице усечене у земљу како би вам помогао да уђете у њене дубине. Упркос савременој фасади од стакла и бетона, зграда пружа запањујући портал историје локалитета, који је француска влада 1963. затворила за јавност да сачува уметничко дело. Ласцаук ИВ нуди педантну симулацију пећина, далеко надмашујући прецизношћу и детаљношћу реплику из Ласцаук ИИ, старијег музеја у близини. Дизајнери су поново креирали подземне уметничке галерије истих Флинтстонес– муралисти из ере све до новог врха и кривине. Ваздух изнутра је хладан. Ноздрве подижу земљани мошус. Чујете капање и пингове. Осећате се као да сте у правој пећини, али не морате да бринете да ли ћете лупати главом. Ласцаук ИВ, новоотворени музеј пећинске уметности у селу Монтигнац. Амброисе Тезенас

Без обзира да ли гледате стварне пећинске слике или њихове задивљујуће факсимиле, вероватно ће вам бити немогуће да се уздржите од развијања сопствене хипотезе зашто су направљене. Да ли су усковитлани црно-окер столови коња и бизона требали да послуже као нека врста племенског потписа? Позадина за приче које се преносе кроз генерације? Упутства за лов? Религиозно значајан декор за магичну представу шамана? Доста књига (укључујући Пећински сликари ) су се спектакуларно бавили на овој територији, али истина је - како ме је непрестано подсећао мој туристички водич Ласцаук ИВ, Цамилле - да нико заправо не зна зашто су направљени, а нико то никада неће.

Међутим, одмах је и неизоставно очигледно да се слике квалификују као изванредна уметничка дела. Оно што ми је пало на памет кад сам посетио Ласцаук ИВ, као и неколико стварних пећина у Дордогне, било је то колико прелепе слике животиња које се преврћу преко тих стенских зидова припадају континууму који повезује древни Сумер и Египат, Грчку и Рим, водећи на крају до Пикаса и Мироа, Харинга и Баскијата. (У Ласцаук ИВ постоји интерактивна соба посвећена цртању веза између пећинских слика и познатих уметничких дела 20. и 21. века.) Посебно сам размишљала о односу Баскијата и Харинга са графитима, јер су пећинске слике и резбарија Дордогне наилази на праисторијску верзију означавања. Они емитују најелементарније поруке: „Био сам овде“.

Једном када сте иницирани у култ пећинске уметности, тешко се можете ослободити. Слике вас прогањају. Два дана након посете Ласцаук-у ИВ, одвезао сам се до Гроте де Роуффигнац, где вас мали воз води кроз таму у дубине које се из минута у минут хладе. Током вожње, водич указује на глатке џепове камена налик вуку, у којима су се пећински медведи навијали и хибернирали. На крају се спуштате према бројним резбаријама мамута - Роуффигнац је понекад познат као пећина стотине мамута. Многи од мојих колега путника били су француска деца која су се силно узбудила кад је водич, користећи батеријску лампу, указао на слабе обрисе кљова и вунастих торзоа. То је било сасвим природно. Иако су створени са само неколико резервних потеза, урезана бића су тренутно, шармантно препознатљива - чак и некако слатка, са својим чупавим њушкама и будним очима. Дворац Лалинде, на реци Дордогне. Амброисе Тезенас

Сутрадан сам поново осетио јонес. Још увек сам имао времена у распореду за још једну пећину, па сам аутомобил за изнајмљивање усмјерио прометном тржницом у граду Ле Бугуе, преко неких жељезничких пруга и узбрдо, све док нисам стигао до Гротте ду Сорциер или пећине врач. Воодсмоке се извлачио из димњака чучаве камене колибе смјештене уз литицу. Мосс је обложио камене шиндре на врху стана; папрат и цвеће изникли са косине крова. Изгледало је као призор ван Хобит .

Унутра сам пронашао Лолу Јеаннел, која води туре и надгледа малу пећину Чаробњачке радње. Замолила ме је да сачекам у суседној згради, где сам прегледао а кабинет природних занимљивости - витрина са хијенским зубима, застрашујуће масивном вилицом праисторијског вука, потколеницом носорога. На крају је Жанел дошла да ми каже да ће ме, пошто сам био једини посетилац, водити у приватни обилазак.

„Ако мало размислите, праисторија је врло нова - потпуно нова“, рекла је. Ново за нас, мислила је: многе праисторијске гравуре и цртежи у Француској откривени су само током протеклих 100 година или тако некако. Почетком педесетих година прошлог века фармер је своје вино чувао у овој пећини, несвестан или равнодушан према животињама уклесаним у стени. Не можете га заиста кривити. Није нарочито драматична пећина. Ако не погледате изблиза, гравуре су готово невидљиве. Једном када их неко попут Жанел укаже, они оживе - делом и зато што су кромањонски занатлије који су их израђивали често користили контуре камена како би сликама дали осећај покрета и тродимензионалности.

Жанел и ја продубили смо неколико корака дубље да бисмо увидели „врача“, фигуру која је довољно неодређена да омогући свима да је различито протумаче. Оно што сам видео био је обрис велике бебе. И зашто не? Гравире су, рекла је, 'попут облака. У њима можете видети много ствари. '

Исто би се могло рећи и за сам Дордогне. Чињеница да то није једно од најпопуларнијих туристичких одредишта у Француској - ни Прованса ни Париз, ни гастрономски магнет Лиона ни шикантне плаже Ривијере - посетиоцу олакшава долазак без гепека пуног предрасуда. Свакако постоји луксуз Релаис & Цхатеаук са Мицхелиновом звездицом, али изнова и изнова откривам да је представљен са топлом скромношћу без напора. Путујете у Дордоњу да бисте видели уметничка дела настала пре зоре цивилизације, али на крају се осећате као да сте додирнути најцивилизованије место на земљи.

Чини се да Ле Виеук Логис, уточиште у Тремолату које је очарало Хенрија Милера, делује по заборављеном принципу да бисте се можда желели опустити и задржати, задржавајући се уместо да се крећете около. Једне вечери вечерао сам у главном хотелском ресторану, где кухар Винцент Арноулд успева у вишегодишњој француској спретности: звучи тешко на менију, али осећа се лако на виљушци. Служба је свечана, али топла. Након што сам се појавио за резервацију, нисам одмах дошао до свог стола. Уместо тога, домаћица ме охрабрила да се задржавам у отвореном дворишту са охлађеном чашом вино од брескве, аперитив направљен од лишћа брескве. С лева: Трпезарија у Ле Виеук Логис, у Тремолат; праисторијски артефакти у пећини Врача у Ст.-Цирк-ду-Бугуе. Амброисе Тезенас

Отпио сам пиће. Проучавао сам поветарац. Грицкао сам једну забаву за другом. Није било притиска - унутрашњи сто је био мој кад год сам то желео. На оваквом месту је бесмислено гледати сат. Након што сам појео предјело од белих шпарога наслаганих поред глатких увојака - да - фоие граса и предјела нежне ружичасте јагњетине, а затим мало претјерао са богатом колицом сира у ресторану, отишао сам у шетњу земљом траке који се попут свиле провлаче кроз Тремолат. Следеће ноћи поновио сам исто. „Једи сир и иди у шетњу“ чини ми се као разуман приступ животу.

Свуда где сам ишао у Дордогне, сретао сам исти дух који сам сакупљао са пећинских слика. Назовите то случајном елеганцијом. Нашао сам га у оном врту на брду у Лимеуилу. Пронашао сам га кад сам свратио у шармантно неуредно седиште Цхатеау Лестигнац, у близини засеока Сигоулес, где Цамилле и Матхиас Маркует праве органска вина за којима амерички соммелиери у последње време полуде. Пронашао сам га кад сам ушао у пивски бар Плус куе Парфаит у граду Бергерац и упознао Ксавиера Цоудина, брадатог ДЈ-а који је вртио старе, опскурне америчке плоче са душама, док је гомила плесала попут статиста у филму Куентина Тарантина. Чинило се да песме лебде кроз собу попут гриња прашине из неког времена ван себе. Нисам био сигуран у којој деценији сам слетео, и није ме било брига.

Најупечатљивији пример локалног стила можда је била моја вечера у Ла Табле ду Марцхе Цоуверт, омањем ресторану поред пијаце са храном у Бергерацу. Упркос повезаности са Цирано-ом, романтичним гентом познатим по свом пробосу и поетском начину речи, Бергерац вам не пада на памет кад помислите на метрополе које морате видети у Француској. Нисам знао шта да очекујем кад сам залутао у Ла Табле, где је пећински медвеђи кувар Степхане Цузин радио у кухињи величине кануа. Али, Кужин је донио један од мојих омиљених оброка у скорије време - живописан и живописан попут поља препуног пољског цвећа. Почело је дефилеом забавних забава. Она због које сам се нежно намотала изгледала је као салата од играчака коју је презрело дете нагомилало у чинију: ситне беж печурке, светлозелени пасуљ фава, дивоте маслине. Заједно, ови елементи су се стопили у малену мртву природу, бонсаи манифестацију француског пејзажа. Цузиново предјело с потписом? Погађате - фоие грас. Али ово је фоие грас измишљен кроз алхемију кухарског додира. Кужин је упарио хладну, цилиндричну чајни пешкир са пролећним грашком и малинама, а на мој сто је дошао уз уобичајену пратњу препечених бриоша. Цамилле и Матхиас Маркует теже својим лозама у Цхатеау Лестигнац. Амброисе Тезенас

Осећао сам да се то понавља и продубљује: успоравање времена, уживање у сржи тренутка. Ожичени смо да ово желимо. Образац се развио овде у Дордонији. Знао сам да морам да пратим вечеру још једном шетњом. Док сам лутао Бергерацом, приметио сам малене, брзе облаке како ми се надвијају напред-назад изнад главе. Била су то јата ластавица, која су се сложно дизала и спуштала, слетала у гране дрвећа, а затим, у узајамно договореном тренутку, лансирала назад на небо. Једино разумно је било зауставити се и гледати их.

Јефф Гординиер је уредник хране и пића за Ескуире . Ради на књизи о кувару Ренеу Редзепију.

Детаљи: Шта радити у Дордонији

Долазак тамо

Дордоња је удаљена 90 минута вожње источно од Бордоа, до којег се може доћи повезивним летом или двосатном вожњом из Париза недавно покренутим возом са мецима. Изнајмљивање аутомобила доступно је на аеродрому и на железничкој станици.

Хотел

Стара кућа : Рани романи Хенрија Миллера прилично су крхки, али његов добро документован боравак у овом драгуљу у Тремолату сугерише да је такође ценио мало шарма и елеганције. Свака од 25 соба има 25 намештаја и пружа поглед на село или мирну башту. двоструко од 190 долара.

Ресторани и барови

Ау Бон Аццуеил : Путем уз брдо (да, мораћете да пешачите) у Лимеуилу је нека од најискренијих и најзадовољавајућих намирница у Дордонији - помислите на зечју тепсију и кремасту супу од шкољки. предјела од 13 до 27 долара.

Табела покривеног тржишта : Шеф Степхане Цузин изгледа превелико за своју компактну кухињу, али има нежан додир и са фоие грасом и поврћем. Бергерац; менији са фиксном ценом од 43 УСД.

Више него савршено: Бергерацови боеми окупљају се овде ноћу да слушају функи гроове и пијуцкају још смешније пиво и јабуковаче. 12 Руе дес Фонтаинес; 33-5-53-61-95-11.

Активности

Пећина Роуффигнац : Обилазак ове пећине одвија се само на француском, али деца која говоре енглески језик уживаће у електричном вожња возом , без обзира. Роуффигнац-Ст.-Цернин-де-Реилхац.

Чаробњакова пећина : Вреди посетити сведочење праисторијске уметности, фосила и гравура . Ст. Цирк-ду-Бугуе.

Ласцаук ИВ : Идите у овај музеј да бисте искусили репродукције сваког од цртежа пронађених у пећинама Ласцаук. Зауставите се на крову за панорамски поглед на долину Везере. Монтигнац.