У својим маштањима, кад замислим себе како избегавам вреву живота на забаченом острву, налазим се на сунчаном, белом песку плажи окруженој тиркизном водом - знате, Малдивима. Можда негде на Карибима. Не забављам се на удаљеној, стеновитој обали мора, где је висока температура око 50 степени Фахренхеита, чак и лети.

Али управо то сам добио на острву Фок, које се налази усред Националног парка Кенаи Фјордс на Аљасци - једног од ретких национални паркови до које се може доћи само бродом. Да бисте стигли тамо, потребан је живописан, са стакленим куполама вожња возом на железничкој прузи Аласка од Анцхораге-а до Севарда, након чега следи вожња бродом од Севарда преко залива Ресуррецтион у трајању од 45 минута.

Острво лисица, често обавијено сабласном маглом, познато је по назубљеним литицама, бистрој води и плажама прекривеним равним глатким облуцима савршеним за прескакање. Одредиште - доступно искључиво преко авантуристичке компаније (и оператера конака) Пурсуит’с Кенаи Фјорд Тоурс - отворен је само за посетиоце између краја маја и почетка септембра (ове године сезона се завршава 1. септембра), па је прозор за доживљај његових мистериозних обала кратак. Али, како сам сазнао, то вреди.

Као Њујорчанину, типична авантура на отвореном се састоји од шетње 10 минута до парка Проспецт и можда преласка његовог Великог травњака. Једном сам искористио 15-минутну бесплатну лекцију кајака на Еаст Ривер-у. Док је Аљаска славила 60. годину државности, осећао сам да је право време за авантуру, иако сам био заинтригиран путовањима Пурсуит-а и забринут због тога што би могао тестирати моје границе. Пакет (почев од две ноћи по цени од 1.340 УСД по особи, на основу двоструке попуњености) укључује вожњу бродом до и од Севарда до острва; јела која истичу локалне аљашке састојке; и двосатни обилазак кајака. Некако сам се пустио да ме наговарају да пређем на цјелодневну турнеју, намамљен обећањем виђења пуффина и морских лавова.

Моја прва ноћ на острву, погодила је бујична олуја. У кабинама нема утичница за струју, нема Ви-Фи, нема телевизора и пругаст ћелијски сервис (у кући се налази станица за пуњење, а особље има резервне везе до копна), па сам у основи био присиљен да је искључим. Главни острвски извор енергије је соларна енергија (која шокантно пружа поуздану топлу воду и електричну енергију, упркос магли). Свака кабина опремљена је копијом америчког уметника Роцквелл Кент’с Вилдернесс: А Јоурнал оф Куиет Адвентуре на Аљасци, коју је довршио након што је на острву провео зиму 1918. до 1919. године. Немајући шта друго да радим, отворио сам прво поглавље и сачекао да киша прође.

Следећег јутра упутио сам се у ложу на прекратке подуке за кајак Данни-а из кајакашког клуба Сунни Цове Сеа, који управља свим обилазакима са острва Фок у партнерству са Пурсуит-ом. Данни ме разуверио да је чињеница да је било наоблачење добра ствар - сунце често доноси ветар, што отежава боравак усправно у кајаку. Али чим смо се одгурнули, одмах сам се осетио изван своје дубине, док су моји сапутници лако веслали поред мене, а подлактице су ми већ пулсирале. Данни је био стрпљив и демонстрирао ми је (поново) како да држим весло да ме не боли.

А онда ми је рекао да погледам удесно, где сам се суочио са џиновским каменим зидом прошараним пуффинима. Зацвилила сам, зграбила фотоапарат, уперила га у буцмасте, веселе птичице које су летеле свуда око нас. Убрзо су сати отпали док смо веслали преко залива, угледавши још пуфина, длакавих морских лавова и ћелавих орлова. Данни нас је одвео до скривеног засеока званог Хумпи Цове, где се море сусреће са слатководном реком која је испуњена мријестом лососом и храњена гигантским водопадом. Речне видре такође су се извукле из воде да се поздраве. На леђима весла, сунце је досегло врх облака. Успео сам, са две готово утрнуле руке као доказ. Те ноћи, после изузетне вечере са локалним лососом и напуштеним гуслама, чврсто сам спавао.

Морски лавови, Сафари за дивље животиње на Аљасци Заслуге: Килие Фли

Следећег јутра шесточасовни обилазак Националног парка Кенаи Фјордс било је блиставо на потпуно нов начин, док смо клизили поред три узвишена глечера, укључујући величанствени ледник Аилик, где смо се зауставили усред плутајућих санти леда да бисмо чули његово громогласно телење. На повратку у Севард пролазили смо поред грбавих китова и орка, плус још морских лавова, видри и пуффина.

На крају, мој је био само мали укус епске авантуре коју Аљаска нуди. Било да се ради о 10-дневном крстарењу, планинарењу Националним парком Денали, скијању у Гирдвооду или уочавању медведа у Националном парку Катмаи, ово је година која ће то остварити.