Османлије су се стално појављивале у водичима & апос; приповедање, њихово присуство амбијента попут времена. Реконструисана тврђава коју смо посетили у Великом Трнову у Бугарској? Бедем против Османских Турака до 1393. године, када су га спалили и преузели. Знаменита јавна купалишта у Будимпешти? Османско наслеђе. Одбрамбене куле у трансилванијској каштели Сигхиоаре из 12. века? Нагађајте против кога су саграђени да би их бранили.

Где би онда путовање могло почети, осим Истанбула? Сви град - османску престоницу током скоро пет векова, од 1453. до демонтаже царства 1922. године, описују као невероватан. Али, из неког разлога, никада нисам осетио жељу да идем. Чим је мој аутомобил са аеродрома залетео уз брдо, а лабиринтна метропола се отворила доле, минарете су се шибале попут бодљи кактуса и Боспорски теснац одбијајући љубичасто-ружичасти сумрак, схватио сам. Невероватно.

Прво је то велика величина: Истанбул је дом за више од 15 милиона људи. Бескрајно се шврља, великом збрком поплочаних кровова, пространим шеталиштима уз обалу и лавиринтом по лавиринту уских, византијских уличица. Затим постоји његова узбудљива географија, која се простире кроз Европу и Азију са Боспором између њих, локација са стратешким и комерцијалним предностима толико неодољива да није ни чудо што је ово место непрекидно насељено најмање 3.300 година. Живи град налази се усред историје, чија је површина прободена подсетницима на изгубљене ере: утврђења, споменици и археолошки налази који искрсну прилично сваки пут кад неко стави лопату у земљу.

После ноћи у хотелу Фоур Сеасонс Истанбул у Султанахмету, моји колеге путници Дунав Екпресс-а и ја кренули смо пешице у обилазак четврти - срца брда некада зиданог римског града Византије. Међу нашим бројем биле су и старије Енглескиње увек одевене у савршене, свеже беле; амерички пар који се такмичи у коњичким дисциплинама издржљивости; и аустралијски муж и жена на класично антиподној тромесечној одисеји на два континента.

Иигит Тахталиоглу је био наш водич у Истанбулу, и премда је био љубазан и учен, дао нам је можда превише заслуга за наше унапред знање, дајући прозрачне алузије попут: „А онда су, наравно, били и Скити ...“ Али велика слика - Османско царство & апос ; основне особине неизмерности, дуговечности и сложености - довела је кући наша прва станица, палача Топкапи. Ово су били султани & апос; пребивалиште од средине 15. до средине 19. века и седиште њихове моћи над гигантским делом територија које је, на врхунцу царства, обухватало не само сву земљу око које би се наш воз убрзо згрчио већ и много, много више, протежући се од Алжира до Ирака, а Хрватска до Саудијске Арабије.

Топкапи-јеве структуре су дугачке и ниске и, за моје око, декоративно потцењене - бар када узмете у обзир султанове ' екстремно богатство. Окружују вртове који су сада обични, али некада рајски, обилујући тулипанима и ружама, паунима и газелама. Тахталиоглу је указао на неусклађене колоне испред одаје царског савета, израђене од гранита и мермера са далеких османских територија и намењене као суптилни подсетници на неизмерну моћ и ресурсе људи који су се састајали унутра.

Затим нас је извео иза угла у харем. У овом осамљеном комплексу султан је живео са својом мајком и осталим женским рођацима и, ноторно, променљивом популацијом женских конкубина. Само је мали део од његових више од 300 соба отворен за јавност, али и даље сам се осећао дезоријентисано и клаустрофобично док смо шетали кроз више плочастих комора и увијених ходника. У једном тренутку изашли смо у отворено двориште где су решеткасти прозори гледали преко воде према граду, у шири, али недостижни свет.

После Топкапија, Тахталиоглу нас је провео кроз преосталу Велику тројицу Истанбула: Аја Софију, грчевиту византијску цркву из шестог века претворену у џамију; Плава џамија, маса купола и минарета који су се, када смо их посетили, налазили под тешким скелама за рестаурацију; и Гранд Базаар, неизмерно покривено тржиште које се осећало попут видео игре у којој су, уместо непријатеља, мушкарци који нуде понуде простирки искакали из свих праваца. Сва ова места била су уверљива и важна и достојна Тахталиоглуових ерудитних објашњења, али такође су била прилично крцата, а дан је био прилично врућ. Кад смо се увече укрцали у воз, здравствена апликација на мом телефону рекла је да сам препешачила седам километара и нисам желела ништа друго него да се истуширам.

Моја претходна искуства са тушевима возова тежила су основном, али на Дунаву Екпресс имала сам застакљену тезгу и производе за купатило Л'Оццитане, обојици сам се одушевила док је воз клизио са станице Сиркеци. У својој пространој кабини обложеној дрветом могао сам да седим поред једног прозора са сликом и попијем капућино за малим сточићем или да се завалим поред другог на јастук посут јастуком, који је послужитељ сваке вечери претворио у пахуљасти француски кревет.

Следећи вагон био је кафански бар, где су конобари у белим рукавицама кружили са пићима и кристалним посудама чипса. Човек је свирао џез стандарде на тастатури и понекад - узми ово - саксофон. Кабина за ручавање била је следећа, линија визије белог платна и блиставих, сложених подешавања места. Неизоставно сам мислио на Херкула Поароа и Ориент Екпресс-а. Заправо, Дунав експрес призива неку врсту носталгије за носталгијом, подсећајући на време елегантних путовања која су прошла толико времена да га велика већина од нас познаје само из половина.

Замишљао сам да би путовање могло привући загрижене љубитеље возова, и премда је шачица наше добро пропутоване групе већ узела потпис (и отмени) Златног орла Транссибирским експресом, већину влака чинило је да привлачи мање и више лакоћом нашег пута крстарења. Пренос са места на место без потребе да се препакују или шлепају кесе или да се буквално управља било каквом логистиком није мала предност у местима као што је рурална Румунија, где је туристичка инфраструктура на основној страни.

Док се златни час спуштао на турску престоницу, јео сам шунку из Парме прекривену дињама, праћену печурком Велингтон. Након тога је уследио колач од лимуна, а након тога воће и сир, са пуно вина, па чак и док је послужена кафа и мрак пао, још увек нисмо напустили градске границе.

Пробудио сам се у Бугарској. Иза прозора, вјетровита магла и зелене планине Балкан заменили су ширење Истанбула, а град се већ чинио далеко. Ноћу је воз кликнуо на северозапад преко променљивих граница бивших царстава, борио се вековима, али данас готово заборављен. Нешто после 9 сати ујутро стигли смо до наше прве станице, средњовековног града тврђаве Велико Тарново, који је био тако стрмо узбрдо од вијугаве реке Иантре да је локална шала, рекао је наш водич, да су упутства дата у смислу горе и горе. доле, не десно и лево. Проверили смо коњички споменик владарима династије Асен, који су збацили Византинце 1186. године, а затим и тврђаву Царевац, која није успела да заустави Турке.

У оближњем селу Арбанаси посетили смо касносредњовековну Цркву Рођења, ниску, домаћу камену грађевину која је изгледала као сала за састанке хобита. Унутрашњост, која је била густо обојена светитељима у црвеној, златној и зеленој боји, свима нам је пружила вртоглави осећај светог калеидоскопа. На илустрацији која је заузела већи део једног зида приказан је човек који се успињао до богатства и славе пре него што је пропао и, пошто је ово била средњовековна црква, пакао. Можда лекција за царства.

Било је вече кад смо се укрцали на Дунав експрес и синуло ми је да на овом путовању уопште не бих провео много времена у возу. Замишљао сам лежерно сате како читам у својој кабини, али убрзо сам сазнао да су на оваквим путовањима ноћна и рана јутра када се пређу даљине. Дању су биле намењене пешачке туре, које су увек биле занимљиве и, будући да се наша посета поклапала са завршетком топлотног таласа, увек окарактерисаног потрагом за хладом. (Енглескиња у својим тропским белима имала је праву идеју.)

Други дан у возу био је дан замка. Како је ово за маратон за разгледање града? Искрцали смо се у 7:45 ујутру у румунском алпском граду Синаиа да посетимо Пелеа? Цастле, укрцан за брзу вожњу до места Брачов, обишао је Брацов пре него што је аутобусом отишао у дворац Бран на вечеру и вратио се у воз после 23 сата, када сам се срушио у кревет, жељан тренирај да би ме успавао. Пола туцета путника, мада, свих деценија старијих од мене, прешло је у кафану по ноћну капу. Хероји.

Замкови, 2019. године, представљају недоумицу. Они су непрактична пребивалишта и више не служе у одбрамбене сврхе, али пустити их да пропадају била би штета. Дакле, улаз мора бити наплаћен, а радозналост негована. Посећујемо како бисмо се повезали са прошлошћу, како бисмо се задивили идеји живљења у тако огромним структурама. Пеле? Дворац је изграђен углавном 1870-их као летња палата за Карол И, Немицу која је постала владајући румунски принц 1866. године, а након уједињења две кнежевине, његов први краљ 1881. године, што искрено изгледа мало касно да покрене монархија.

Смештен у Карпатским планинама, Пеле? је максималистичка фантазија од 170 соба рађена у носталгичном (чак и за своје време) мачји стилу познатом као неоренесанса. Споља, Пеле? изгледа као врхунски баварски ловачки дом, дрвен и израђен од спирала; унутра је излог украса, са некада футуристичким карактеристикама попут биоскопа и централног система за вакуум. Последњи додаци додани су 1914. године, таман на време за два светска рата и пуке 33 године пре него што су комунисти запленили сву краљевску имовину. Обилазећи Пелеове јавне просторије осетио сам необичну меланхолију према њеним градитељима, који нису били свесни надолазећег краја своје позлаћене ере.

Дворац Бран такође узбуђује машту, али више из маркетиншких разлога него због било чега везаног за историјске чињенице. Изграђен у другој половини 14. века као тврђава за одбрану од освајача, укључујући, да, османске Турке, Бран је сада познат као Дракулин замак, туристичка трапа, ојачана тезгама, скупљена у његовом подножју. феудално село, продаје пластичне очњаке и мајице вука у сјају у мраку. Седамдесетих година предузимљиви комунистички побуђивачи туризма промовисали су замак заснован на невеликој вези са Владом Импалером, влашким принцом из 15. века са склоношћу да разара османске непријатеље на колце. За њега се верује да је инспирација за измишљеног вампира Брама Стокера, па је тако направљен и скок од влашког принца до немртвог чудовишта као што је било лице Брана. Али, разочаравајуће, Стокер никада није дошао у Трансилванију и нема конкретних доказа да је своје крволочно рачунање заснивао на Владу Набијачу.

Дракула је забавна маштарија, а Бран је једна од атракција која надилази сировину. Смјештен на врху стјеновитог блефа, хапси је и романтичан и заиста сабласног изгледа. Унутра су привлачни, кречени животни простори које бих покупио неред Пелеа? Било који дан. Стиснувши уско камено степениште изашли смо у високу собу где је чекао дугачки сто. Француска врата отворила су се на балкон с погледом на куле и двориште замка: поставка за посебну приватну вечеру Златног орла. Гудачки квартет свирао је док смо вечерали и ћаскали, као што то обично чине туристички партнери, о путовањима. Ниједан слепи миш није одлетео у сумрак, али понекад су оброк и поветарац довољни.

Последњег дана, пробудио сам се и открио да су румунска поља кукуруза уступила место Великој мађарској равници, пространом травњаку који заузима источну половину земље. Застали смо на последњем излету, који је подразумевао узорковање локалних ракија и гледање традиционалне представе коња. Затим смо стигли до Будимпеште, где смо последњи пут искрцали Дунавски експрес. Те вечери седео сам поред реке и пио Аперол спритз под заласком сунца тачне боје Аперол спритза. Тегленице су прошле. Младе жене седеле су чаврљајући на насипу прекрижених ногама преко ивице.

Као и Истанбул, Будимпешта је древни град. Римљани, Хуни, Визиготи, Маџари, Османлије, Хапсбурзи, нацисти, Совјети - сви су имали руку у његовом обликовању. Градске шпице потамниле су у силуете и изненадило ме колико је лудо, заиста дирљиво то што људска вера у постојаност градова и граница и начина живота опстаје упркос све скупљенијим доказима који говоре супротно. Једног дана, путници могу кренути на путовања дизајнирана да изазову осећај носталгије за нашом ером. Једног дана људи би могли погледати наше моћне пројекте и насмејати се. Једног дана - и то је сигурно - ми ћемо бити древни.

Путовање

План путовања Дворци Трансилваније путнике укрцава на бродски воз Екпресс Еагле Данубе Екпресс, луксузни воз који прима само 50 путника. Шестодневна тура приказује културне и архитектонске врхунце бившег Османског царства. Путници преноће у Истанбулу пре уласка у воз. Затим путују кроз Бугарску и Румунију и искрцавају се у Будимпешти. Излети укључују пешачке туре средњовековних бугарских каштела, посете замковима Пелеш и Бран у Трансилванији и, у Мађарској, традиционалну изложбу мађарских коња и посету дестилерије. Следећи полазак креће из Истанбула 1. јула 2020. голденеагле лукури траинс.цом; шестодневна путовања од 5.995 долара по особи.

Долазак тамо

Туркисх Аирлинес нуди директне летове за Истанбул из већине главних америчких чворишта. Из Будимпеште, Америцан Аирлинес нуди директне летове до Филаделфије, док Лот Полисх Аирлинес лети нон-стоп за Њујорк и Чикаго.