Нашао сам се изгубљен у Национални парк Плаве планине , а нисам ни напустио хотел. Првих сат времена у Хидро Мајестиц Хотел , раскошни Арт Децо ратник око 90 минута западно од Сиднеја, мог родног града, лутао сам раширених очију од једног позоришног амбијента до другог, уносећи у предворје са стакленим куполама и необичне фреске из 1920-их које приказују и средњовековне витезове и сафари из забит . Али чак и усред процвата Гатсбиескуе-а, то су били блистави видици долине Мегалонг, која се сматра Гранд Цанион-ом Аустралија и кључни део шуме с 3 милиона хектара плавих планина, који су били најупечатљивији. Гледајући у атавистичко пространство - које је, како је и име обећавало, било окупано азурно маглицом еукалиптуса - очекивао сам да ће се птеродактил појавити у видокругу.

Имање које се простире на више од пола километра дуж неравне ивице литице било је савршено полазиште за истраживање дела Новог Јужног Велса који је велик у визији Аустралије о нашем огромном, неукроћеном континенту. Први европски досељеници видели су сирови терен као застрашујућу баријеру, а било је потребно 25 година да се пронађе пут кроз његово лавиринтно грмље након што је Сиднеј колонизован 1788. Али у викторијанско доба Блуеис су постали прва дестинација за одмор у земљи - Адирондацкс антипода. Сиднеисидерс у потрази за свежим ваздухом и отвореним просторима почели су да посећују његова села, са њиховим чудним именима која звуче на енглеском, попут Блацкхеатх и Медлов Батх, где је изграђен Хидро Мајестиц. (У ствари, истраживач капетан Јамес Цоок дао је држави своје англоцентрично име, Нови Јужни Велс, 1770. године, јер је сматрао да његова обала изгледа попут влажне обале Велса.) Гости су елегантне хотеле користили као лансирне рампе за дневне шетње нетакнутим долинама, где бескрајне древне шуме биле су уоквирене литицама од пешчара и испуњене кенгурима, валабијем и иридесцентним какадуима.

Са тако богатом дивљином, чини се да је аустралијски покрет за заштиту овде рођен почетком тридесетих година прошлог века, када је група мешетара скупљала новац да купи своју вољену шуму Блуе Гум - смештену у садашњем националном парку Гросе Валлеи - како би је сачувала од сече . То показује шта појединачна акција може да уради, рекао је еколошки активиста Крис Дарвин, прапраунук Чарлса Дарвина, када сам га срео у његовом дому у подножју. Они су створили семе националног парка и он остаје инспирација.

Неколико дана по доласку, усмерио сам оне жестоке грмљавине прошлости и кренуо истим стазама које су се користиле генерацијама - прво, жустрим спуштањем до знаменитих Три сестре, трија искривљених прстију пешчара који се уздижу из грма. , затим тросатно путовање у долину Гросе, руту која је обновљена 2017. године и нуди тренутно урањање у дивљину. Дубље у Плавим планинама леже одмаралишта која свој еко-кредит спајају са луксузом - ништа боље од награђиваног Емиратес Оне & Онли Волган Валлеи , који даје велику тежину пројектима попут садње 200.000 аутохтоних стабала, као и удобностима попут приватних базена за роњење и сложених менија за дегустацију.

Здравље природног света увелико се надвија у Ауссиејиној психи, јер је глобално загревање претворило континент у климатске промене. На мом путовању, зелене поруке су почеле у Њујорку, где сам се преселио 1990. Свесни да су авионска путовања на дуге стазе део проблема, аустралијска национална авиокомпанија, Кантас , развио је највећи програм смањења емисије угљеника у ваздухопловној индустрији, а средства иду за еколошке иницијативе, укључујући поновну садњу прашума дуж обале насупрот Великог коралног гребена како би се блокирао отицање ђубрива са фарми. Ове године Кантас је такође отворио нови пут нудећи миље за летење честим путницима путницима који су купили офсет, а прошлог маја је обавио први лет на свету без отпада, од Сиднеја до Аделаиде, где је сваки предмет током лета био могуће поново употребити и рециклирати или компостиран. Још амбициозније: Кантас жели да смањи производњу отпада за 75 процената до краја 2021. године.

Да бих завршио свој курс у Ауссие конзервацији, ускочио сам кратким летом северно од Сиднеја до алтер ега Плавих планина: Бајрон Беј. Овај некада удаљени град за сурфовање не само да се може похвалити једном од најбезгрешнијих плажа у Новом Јужном Велсу, већ се налази и на ивици калдере на којој се сусрећу тропске и суптропске прашуме. Бајрон је прво место у митологији Довн Ундер стекао као хипи престоница земље, испуњена Нев Агерсима који су желели да се посвете кристалима, јоги и супстанцама које мењају ум. Затим, крајем 1970-их, када је његово идилично залеђе постало угрожено сечом, радикална енергија града запленила је новинске наслове. Убрзо је то постало излетиште за демонстранте из целе Аустралије, који су саботирали моторне тестере и лежали испред парних ваљака.

Бајрон се отад ублажио. Сада је најпознатији као дом холивудске звезде и рођеног сина Криса Хемсворта. Али док сам се возио у град, открио сам нетакнуту његову хипи суштину: ручно изрезбарени дрвени знак на улазу у град подстиче посетиоце да се развеселе. успори. Искулирај. а прати га трепћуће упозорење: будите у потрази за коалама - њихово станиште нестаје. Пријавио сам се у легендарни бутик хотел зван Раес на Ватегосу . Био је то одговор босоноге плаже на Хидро Мајестиц, блиставој белој вили која је 1994. године претворена у луксузну гостионицу са нејасним мароканским штихом и сада је свеже обновљена. У имању са седам апартмана богови би отишли ​​на одмор - или бар Кеитх Рицхардс и Том Цруисе, обојица бивша гости. Отворио сам своју затворену терасу како бих могао да ме уљуља сурф који пада, а затим сам 10 минута пратио обалску стазу до кафића на отвореном, уочавајући успут грбаче и делфине.

Тамо сам упознао локалне чуваре Лиз Дорган и Матта Висемана, који су ми дали преглед како су борбе за очување 70-их довеле до стварања мреже национални паркови у суровој земљи око Бајрона, области слабо познате као Северне реке. То је жариште биолошке разноликости, одушевљен је Дорган. Калдера се уздиже 3.600 стопа, тако да сте добили ове спектакуларне ископе, огромне водопаде и, захваљујући богатом вулканском тлу, кишним шумама са ретким дрвећем попут антарктичке букве. Указали су ми на најприступачнији укус сирове дивљине за једнодневне излете: Минион Фаллс, ин Национални парк Нигхтцап .

После 90 минута вожње поред сеоских продавница које продају ручно рађене панталоне од црвеног сомота и локалне органске чајеве, поскакивао сам неасфалтираним планинским путем кроз тунел од папрати и винове лозе. Минион Фаллс прелази 330 метара преко литице која је некада била део древног вулкана, а планинарење до њеног подножја довело је до природног базена испуњеног кристалном водом, савршеног за прочишћавање. Успон је био више тренинг, али баш као што би се викторијански планинари на Модрим планинама повукли у Хидро по чај и кифлице, вратио сам се у Бирон да бих се сместио у један од лежерних ресторана са терасама с погледом на Тихи оцеан. При заласку сунца није била потребна музика: било је довољно слушати таласе и гледати грбаче у игри.

Власник Т-Л А-листе Цассандра Боокхолдер ( цассандраб@цамелбацктравел.цом ; 602-266-4000) може да координира путовање које повезује све три.