У преуређеном складишту у некадашњем најопаснијем делу Јоханесбурга, можете јести желатину коју је направио Италијан коме су машине испоручене из продавнице његове породице у Риму. Можете кушати златну рибу из Мозамбика кувану у конгоанском стилу, са пиринчем и трпуцима, пробати кукурузне колаче са четири врсте соса које је направио Зулу боем који свој стил одевања описује као „функи Амисх“ или пробати роти од ђумбира од растафаријанаца који ће вам, када их питате одакле потичу, рећи да су грађани „небеског раја пете димензије“.

У близини, на крову, можете плесати уз музику салсе. На улици испод можете да видите како пијани Француз одмахује рукама попут ритмички изазовног диригента док музичари свирају маримбе направљене од дрвених палета. Око блока, док техно из Зимбабвеа звецка звучницима аутомобила паркираног у близини, можете срести драгуљара из једног од градова који је некад добивао месинг за своје прстење топљењем одбачених пећи на петролеју, али сада израђује комаде од сребра и злато за имућне купце који лутају суседством.

Тако је то увек недељом на Маркет он Маин, у Мабоненгу, кварту за који сам прилично сигуран да се не разликује од било ког другог у Африци - или свету. Неки људи вам могу рећи да је то попут Њујорка, Виллиамсбург-а или Лос Фелиз-а у ЛА-у, али у поређењу са Мабоненгом, силе промене на тим местима крећу се темпом континенталних плоча. Пре десет година, Мабоненг није постојао. Не мислим да то још није било у тренду. Мислим да име није измишљено. Да сте тада пролазили кроз то подручје - а тада не бисте пролазили кроз то подручје - вероватно бисте видели напуштена складишта која су „отели“ криминалци који су изнуђивали казнене ренте од људи који живе без воде или струје, пет до соба. Готово сви са новцем живели су и радили у предграђима, иза челичних барикада и електричних ограда.

Већина туриста у Јоханесбург такође би боравила у предграђу. Ретко су видели већи део града, осим онога што им се случајно угледало кроз прозоре аутомобила који су их водили између хотела и аеродрома, што повезује чуда јужне Африке са остатком света. До недавно, људи нису долазили у Јоханесбург да посете Јоханесбург. Дошли су на пут до дина Намиба или делте Окаванго Боцване или винске земље изван Кејптауна. Циљ је био што бржи улазак и излазак из града.

Данас би прескакање града била грешка. Јоханесбург је динамичан и узбудљив као и било које друго место које сам био. Апартхеид је ожиљио Јужну Африку и одсекао је од већине остатка света, а корупција и криминал још увек муче земљу. Али иако се Јужна Африка суочава са озбиљним проблемима - а њен председник Џејкоб Зума веома је контроверзна личност - постала је релативно стабилна, са највећом економијом континента. Данас у одређеним четвртима Јоханесбурга можете назрети могућност разнолике, мирне и креативне будућности. Мој туристички водич није могао да поверује како се брзо град мења. „Ништа од овога није било овде пре месец дана“, рекао би, водећи ме низ блок обложен фрескама. Затим бисмо скренули за неколико кривина и он би се насмешио и рекао: 'Да сте били у овој улици пре шест месеци, трчали бисте.'

Тако се брзо шире пожари развоја у Јоханесбургу. Једног дана, блок је Бејрут око 1982. Следећег, то је ТриБеЦа 2003.

Један од најновијих додатака Мабоненгу је врхунски хотел. Имао сам срећу да тамо проведем пет ноћи. Названа Халлмарк Хоусе, у њој се налази 16 прича од угљено-црне боје и косих челичних греда које је дизајнирао ганско-британски архитекта Давид Адјаие, који има стан у згради. Отворен је у јануару. Стигао сам у јулу. Кад сам рекао људима - Јобургерсима - да сам одсео у луксузном хотелу на Авенији Сивевригхт између Еррор-а и Цхарлес-а, то им је збунило главу. Сматрали су несхватљивим да је неко отворио луксузни хотел у тој улици.

У блиставом предворју Халлмарка упознао сам Гералда Гарнера, који ми је представио тамну и фасцинантну историју града. Попут многих људи које сам срео у Јобургу, и Гарнер је био човек који је имао много ужурбаности: туристички водич, аутор два локална водича, власник тапас бара у бившој гаражи. Заједно смо пешице кренули кроз Мабоненг. Зидови су пролазили у шареном замућењу уличне уметности. Видео сам надреални пејзаж снова који укључује џиновски дијамант уравнотежен на врху људске лобање, високу реплику познате црно-беле фотографије Нелсона Манделе и зверињак афричких животиња - зебре, крокодиле, слонове, носороге. Био је ту и урлајући тигар, који нема никакве везе са Африком, али је изгледао фантастично. С лева: бар у Халлмарк Хоусеу; фреска која приказује Нелсона Манделу у Мабоненгу. Адриаан Лоув

Јоханесбург је највећи град у Јужној Африци. Скоро 8 милиона становника у ширем градском подручју укључује многе имигранте и људе европског или азијског порекла, али већина становништва је црнаца. Из тог разлога људи често кажу да је Јобург „прави афрички град“, за разлику од „европског“ Кејптауна, где је већи проценат становништва белог порекла.

Након што смо прошетали још неколико блокова, Гарнер и ја ушли смо у аутобус који се упутио према пословном округу у центру града, где прегршт нових ресторана и стамбених објеката привлачи чланове растуће средње класе Јужне Африке. Кад смо излазили из аутобуса, Гарнер је објаснио како је град постао познат по злочину и сиромаштву - „Детроит пута десет“, док га је корисно уоквиривао за моје америчке уши.

У Јобургу, као и у многим градовима са индустријском прошлошћу, језгро центра града окружено је зарђалим фабричким четвртима, које су пак заокружене богатим предграђима. У доба апартхејда, објаснио је Гарнер, усвојени су закони који спречавају црнце да не дођу у унутрашњост града, присиљавајући их да живе на периферији у скромним, препуним насељима званим градска насеља. Педесетих година влада апартхејда усвојила је закон у којем се наводи да ниједан посао у Јоханесбургу не може запослити више од шест црнаца. Међутим, ван града, бели индустријски капетани могли су да искористе онолико јефтине црне радне снаге колико им је воља. „И тако су фабрике напустиле Јоханесбург“, рекао је Гарнер. 'Зграде су се испразниле. Мабоненг је сјајан пример места где се то догодило. '

Посетилац би могао дане дане обилазећи места повезана са битком против апартхејда, почевши од врхунског Музеја апартхејда. Ту је и Устав брда, стара тврђава у којој су били смештени политички затвореници, у којој се данас налази Уставни суд државе и галерија која приказује дела савремених јужноафричких уметника. И стара адвокатска канцеларија Нелсона Манделе у канцеларији Цханцеллор Хоусе, бившем седишту Афричког националног конгреса. И Совето, највеће насеље у Јужној Африци, које је међународну пажњу привукло 1976. године када је полиција отворила ватру на гомилу протестујућих школараца, убивши неколико људи и изазвавши нереде у којима су стотине погинуле.

У Јоханесбургу можете назрети могућност разнолике, мирне и креативне будућности.

Тренутно постоји двојност живота у Јужној Африци због чега је занимљиво место за разговоре са странцима. Лутајући Јоханесбургом, непрестано сам размишљао о нечему што је Гарнер рекао: „На неки начин смо трауматизирано друштво. Али постоји нова генерација која покушава да измисли друштво и жели да разговара о томе. '

Јонатхан Фреемантле, сликар рођен у Цапе Товну који је дошао у Јоханнесбург да се бави уметношћу, неко је ко жели да разговара о томе. 'На неки начин, сјеверној Европи понестаје идеја. Гледа се уназад ', рекао је. 'Ово место је премладо за то. Догађа се креативни препород који овом подручју даје изузетно узбудљиву предност. ' Пре три године Фреемантле је пролазио поред угашеног хотела Цосмополитан, викторијанске зграде у Мабоненгу са ољуштеним ступовима и зиданим прозорима, када је схватио да би могло бити сјајно место за галерију. Срећом, имао је пријатеља са приступом великим количинама капитала. Зато су купили зграду, реновирали је и позвали своје омиљене локалне уметнике да своје дело окаче на зидове. Тада су замолили неке од тих уметника да преселе своје атељее у бивше собе за госте. Поново су отворили хотелски бар и у врту засадили хортензије и руже. Стара зграда, рекао ми је Фреемантле када сам је посетио, 'била је попут удовице која је била овде у златној грозници, а сви њени врцкави пријатељи су се уплашили и побегли у предграђе, а она је остала на столици са својом Версаце хаљином и својим Г&Т . Рекао сам, ‘Хајде да јој наточимо свеже пиће и нађемо неколико младих људи да флертују са њом.’ Апос; Желели смо да направимо ово место где ће се гентеел мешати са репробатима и уметницима. '

Преко пута Цосмополитана, наишао сам на малу продавницу која се звала Афросинтх Рецордс. Провео сам тамо два сата, надајући се да ћу пронаћи нешто од прелепог Не желим џез који је био један од неколико јужноафричких стилова које је Паул Симон позајмио на албуму из 1986 Грацеланд. Власник, ДЈ Окапи, усмјерио ме према одјељку посвећеном другом жанру: бубблегум, својеврсној јужноафричкој дискотеци сретној синтисајзерима која се појавила 1980-их.

Већина етикета које су производиле жвакаће гуме затвориле су се давно, а изолација Јужне Африке под апартхејдом била је један од разлога зашто записи никада нису стигли до остатка света. Као резултат, они су врло ретки, а око њих је израстао својеврсни култ. Док сам излазио из продавнице, дете са чупавом плавом косом угледало је један од записа који сам повукао са полице и тражио - молио - да му га дам. Када сам рекла да, стиснуо је руке и дао ми мали наклон.

Људи кажу да Јоханесбург своје постојање дугује несрећи. Прича каже да је пре 130 година енглески проналазач шетао неплодним пољем усред ничега када је ударио ножни прст. Спустивши поглед, видео је да је налетео на неку стену која се често налази у близини наслага злата. У року од неколико година, на велду је никао град - ужурбани погранични град Британаца и Аустралијанаца, који је пропао Цалифорниа 49ерс који је јурио последњу шансу да се обогати. Временом се град изнова и изнова изнова прерастао у највећи и најнапреднији град у Африци , затим бивају сравњени и обновљени и хируршки одвојени од архитеката апартхејда, а затим падају у насилни расуло док се апартхеид срушава и предузећа беже. Али некако је остао град проналазача - светионик за људе из јужне Африке и шире, који су долазили у нади да ће остварити своје снове о бољем животу. С лева: Јавна уметност у Цосмополитану, некадашњем хотелу у коме су данас ресторани, атељеи уметника и галерија; Маркет он Маин, недељни прехрамбени догађај у Артс он Маин, студију и малопродаји који је помогао да се Мабоненг стави на мапу; кувари Мандла и Вива у Диг Инну, тезги са храном на Маркет он Маин. Адриаан Лоув

Један од тих људи био је бариста који ми је наточио шољу етиопске кана кроз компликовану чашицу у Црафт Цоффее у Невтовну, кварту недалеко од Мабоненг-а који почиње да постаје врста места где баристи точе етиопску Кана кроз компликоване стаклене предмете . Рекао ми је да се зове Ловејои - то је то, само Ловејои - а када сам питао како је постао бариста, застао је и рекао: 'То је прилично занимљива прича.'

2009. године економија у његовом родном Зимбабвеу постала је толико лоша да је влада престала да штампа новац. Тако је аутостопом стигао до Кејптауна, путовање од три ноћи, и запослио се у чишћењу подова у врхунској пржионици званој Оригин Цоффее. „После неког времена добио сам прилику да стојим иза шанка и наточим кафу, и то је била највећа пауза коју сам икад могао имати“, рекао је. Годину дана касније, пријавио се на своје прво такмичење у баристи. Две године након тога крунисан је за свеафричког првака. Када се Црафт отворио у Јоханесбургу, власници су га прислушкивали да управља радњом. Питао сам да ли ми може рећи нешто о кафи коју сам пио. Рекао је, „Добијате пуно суве смокве, лимунског воћа. Суше кафу на кожи, тако да добијате све оне добре шећере. '

Тих првих неколико дана, док сам јео јагњеће ребро сушено од мајорана кусхииаки у Урбанологију, ресторану у некадашњем складишту рударске опреме, или је слушао тај шумећи Не желим музику у јазз клубу у подруму Халлмарк Хоусе-а, стално сам слушао о програмеру по имену Јонатхан Лиебманн. Људи су говорили да је сам створио Мабоненг. Чланци су га описивали као „визионара“. Што сам више слушао и читао, постајао сам радозналији. Чинило се да се надвија над комшилук као колос.

Једног дана, док сам излазила из хотела, спазила сам момка у средњим 30-има који је чекао лифт. На себи је имао међународну хладну униформу уских црних фармерки и кожне јакне, а коса му је била завезана у реп. Требао ми је тренутак да схватим да сам његову слику видео у неким чланцима које сам читао о Мабоненгу. 'Лиебманн?' Прозвао сам. Прешао сам и представио се, а он ме позвао да дођем до њега у Халлмарков недовршени двоетажни пентхоусе, који је тим радника јурио да заврши за њега и његову трудну супругу пре него што је беба стигла.

Лиебманн је оснивач компаније Пропертуити, компаније одговорне за развој готово сваке зграде у Мабоненгу. Пре десет година, када је имао само 24 године, купио је складиште чађавих цигли у срцу подручја и претворило га у Артс он Маин, комбинацију ресторана, галерија, уметника & апос; радионице и малопродајни простори. Убедио је јужноафричку уметничку звезду Вилијама Кентридгеа да пресели свој приватни студио у зграду, што је велики пуч. Уместо да зависи од градске ноторно непоуздане полицијске управе, он је унајмио сопствену малу армију чувара да чува улице.

Подржан од тихог партнера, Лиебманн је затим развио Маин Стреет Лифе, зграду са 178 станова, мали хотел и биоскоп специјализован за јужноафричке независне филмове. Следила је Маин Цханге, која има заједнички простор за почетнике и слободњаке, бар на крову и популарни азијско-фузијски ресторан под називом Блацканесе . Свеукупно, Пропертуити је развио 30 зграда у суседству Мабоненг.

Ако сте упознали Лиебманна, могли бисте приметити да он не пати ни од прекомерне скромности ни од недостатка амбиција. Кад сам га питао за планове за Мабоненг, рекао је: „Створио сам овај кварт. Постаје толико нераскидиво повезан са мојим идентитетом да не могу да замислим да ћу икада стати. '

Сумњам да Јобург икада изгледа заслужније за своју репутацију града прилика него што изгледа из пентхауса у вишеспратници Пропертуити. Наравно, не виде сви Јобуржани град на овај начин. На дворишном роштиљу срео сам Аназ Миа, једног од оснивача графичког колектива чији рад скреће пажњу на питања расне и економске неправде, и његову супругу, уставну правницу по имену Алек Фитзгералд. Нас троје смо погодили и брзо започели разговор о гентрификацији. Миа је провела добар сат износећи детаљну критику промена у Јобургу. 'Па ипак,' рекао је на крају, 'морам признати да постоји нешто магично у томе да се са Алексом може ходати улицом без страха да ће бити опљачкани.'

Колектив којем Миа припада зове се Дангер Геваар Ингози. Дан након роштиља, свратио сам у њихов студио на периферији Мабоненг-а, где су ми уметници показали своје црно-беле отиске у лино-облику. Линорезно штампање, техника у којој су уметници длетима резали блокове линолеума, има поносну историју у Јоханесбургу. Под апартхејдом, црни уметници ослањали су се на медиј да би креирали иконичне плакате и памфлете отпора, а уметници у ДГИ себе виде као наследнике те традиције.

Једна од њихових најзвучнијих слика инспирацију је узела у самом Мабоненгу. Пре две године, када су програмери деложирали људе из зграде у околини, демонстранти су марширали улицама, палећи гуме и бацајући камење док их полиција није отерала гуменим мецима. У бунтовном духу штампача из доба апартхеида, уметници ДГИ-а солидарно су узели своја длета. Резултирајући отисак приказује групу црних демонстраната који су насилно уклоњени из ходника мушког хостела који су програмери пренамијенили. Сведочење сложености и могућности Мабоненг-а је да копију дела можете видети изложену у винском бару Мабоненг, горе од камиона који продаје смрзнути јогурт и ледени чај од гоји-бобица.

Последње ноћи у Јобургу, пратио сам Мију и Фитзгералда и неке од њихових пријатеља на уметничко отварање у Аугуст Хоусе-у, поткровљу, згради неколико блокова од Мабоненг-а. 'Ово је авангарда', рекла је Миа док смо улазили у свемир. Стотинак људи је стајало уоколо, ћаскајући преко електронске плесне стазе и пијући пиво. Неко је кувао пилетину на затвореном роштиљу. Сви су носили нешто забавно - у мом сећању ми се издваја флуоресцентно-жути Адидас комбинезон. С лева: сликар Вицтор Кустер у свом атељеу у Аугуст Хоусе-у, складиште преуређено као уметнички и производни простор; беба шаргарепа са кумкватом и звезданим анисом лабнех на Урбанологи. Адриаан Лоув

На крајњем крају собе зауставио сам се пред комбинованим медијима који су приказивали групу мушкараца како седе око боом боом-а, већина њих одевена у стил Холливоода из 1960-их. Један је носио чизме које су подсећале на пуфре. Још један имао је лилаво одело и црне рукавице, са крем хомбургом уравнотеженим на колену. Стил слике био је сличан скици, али у потпуности реализован, као да је уметник прво изведио сцену у потпуности, а затим избрисао све детаље који нису били битни. Пронашао сам његовог творца, Бамба Сибију, и рекао му да волим његово дело.

Попут мушкараца са слике, Сибија је била беспрекорно одевена, у скројено одело краљевско плаве боје са кошуљом и краватом исте богате боје. Рекао ми је да је податке базирао на људима попут његових ујака, који су шездесетих година дошли у Јоханесбург да раде у рудницима. „Користили су музику и моду као свој начин борбе против угњетавања апартхеида“, рекао је. 'Користили су моћ да буду господа.' На зидовима је висило још неколико његових слика. Снимали су сличне сцене, све у истом препознатљивом стилу.

Бамбо Сибииа - пази на то име. Верујем да има светлу будућност. Преузима тренутке из мрачне прошлости Јоханесбурга и претвара их у призоре живахне лепоте и светлости. Не могу да се сетим никога ко боље оличава дух града.

Детаљи: Шта радити у данашњем Јоханесбургу

Долазак тамо

Летите нон-стоп до Јоханесбурга из главних америчких чворишта попут Њујорка и Атланте.

Туроператор

Епиц Роад : Суоснивач Марк Лакин може да организује договорена искуства у Јоханесбургу, поред сафарија широм Африке. +1 646 580 3026; мл@епицроад.цом .

Хотел

Халлмарк Хоусе Арцхитецт : Давид Адјаие дизајнирао је овај елегантни луксузни хотел, смештен у пределу Мабоненг. двоструко од 77 долара.

Ресторани, барови и кафићи

Блацканесе суши и вински бар : Шеф кухиње Вуси Кунене у овом интимном простору у Мабоненгу служи суши са локалним укусима попут билтонг-а (говеђег меса) и јагоде. предјела 7,50–9 УСД.

Занатска кафа : Ова светла, модерна пржионица и кафић у Невтовн-у извор пасуља из целог света, затим га пече у кући.

Мад Гиант : У овој распрострањеној пивари у старом складишту можете да бирате између пет домаћих пива и уживате у залогају у Урбанологи, луксузном ресторану који дели простор. предјела од 4 до 48 долара.

Галерије

Артс он Маин : Прича о Мабоненгу започела је обновом овог фабричког комплекса од црвене цигле, у коме се налазе студио уметничке звезде Виллиам Кентридге и штампарска радионица која нуди обилазак јавности. Недељом простор постаје средиште живахне недељне пијаце у кварту, са тезгама са храном у приземљу и столовима обложеним одећом и занатима на спрату.

Августа кућа : Неки од најузбудљивијих уметника у граду живе, раде и показују своју уметност у овој згради поткровља, надомак Мабоненг-а.

Цонститутион Хилл : У бившем затворском комплексу данас се налази Уставни суд Јужне Африке и велика колекција афричких уметничких дела.

Цосмополитан : У овом обновљеном викторијанском хотелу налази се уметничка галерија, уметници & апос; студија, бујну башту у енглеском стилу и
ресторан који служи рафинирана локална јела.