Пре нешто више од две године преселио сам се у Мексико Сити мање-више невиђен, узимајући на доброј вери да би овај урбани гигант могао да нађе места за још једно тело међу 21 милион који је већ назвао дом метроа. Дошао сам, као и многи странци пре мене, са нејасним идејама о његовој живописној храни и уметничким сценама; његов искривљени гламур и хлад без напора; његов богат колонијални и савремени архитектонски пејзаж. Очекивао сам да ћу пронаћи тренутке снажног хаоса и понекад загушљивог смога. Али подмладили су ме благодатни паркови и узвишено време, оштра јесења јутра и пролећна поподнева, грчеви кише и туче и грмљавине који су уступили место, тачно на време, заласцима невена који су цветали преко хоризонта. Чини се да је Мекицо Цити у стању да окрене другачије лице према сваком свом становнику.
То је зато што је у последњих пет векова Мекицо Цити постао господар трансформације. Широк преко сеизмичке висоравни, највећи град Северне Америке преживео је колонијално освајање, вишегодишње поплаве, крвави рат за независност, крвавију револуцију и, 1985. године, катастрофални земљотрес који је усмртио више од 9.000 и десетковао већи део историјске централне четврти Кваутемок. Тридесет две године касније, 2017. године, нови земљотрес потресао је град до темеља, срушивши преко 40 зграда и оштетивши многе друге. За неколико недеља и град се вратио од тога. Као што су становници познати, Цхилангос се и даље бави лошим управљањем, лошом инфраструктуром и колебљивим нивоима сигурности. Дајући им избор, многи би се чим пре вратили у села која су оставили генерацију или три пре тога. Али још многи - укључујући и мене - не би живели нигде другде.
Ниједно путовање није довољно за откључавање многих градских чуда. За првог посетиоца, држање лиснатих четврти у и око Делегације Цуаухтемоц нуди идеалан увод: проходан, управљив микрокосмос дивље, софистициране целине града. Од раскошне величине Центро Хисторицо до дискретних галерија Санта Мариа ла Рибера и гламурозних кафића Цондеса, ово је осам округа које сваки посетилац треба да упозна.
Касно једног недељног јутра, кренуо сам од свог дома на далекој страни Зоцала, спектакуларне централне плаже Мексико Ситија, до Мерцадо Сан Јуан. Није била нарочито дуга шетња, али, као и већина рута кроз Центро Хисторицо, обухватала је много прошлости, много поклона и многе могуће будућности. Овде ћете наћи раскошне колонијалне палате, искривљене барокне цркве, фреске Диега Ривере у Палацио Национал и седишту Секретаријата за јавно образовање и величанствене рушевине градоначелника Темпло, осе верског и политичког универзума Астечког царства.
Ушавши на отворена врата Мерцадо Сан Јуан, прошао сам поред продаваца који су продавали рамбутане и манго, пластичне кутије од микрозелена и џиновске шкољке из Баје. Али нисам дошао овде да купујем (због тога идем у Мерцадо ла Мерцед, веће, луђе и лепше велетржнице са моје стране Центра). Уместо тога, дошао сам да једем у Дон Вергас , тезга са осам седишта, која је последњих годину дана производила неке од најбољих морских плодова у Мексико Ситију.
Кувар Луис Валле, пореклом из северозападне обалске државе Синалоа, отворио је радњу само сат времена раније, али већ је пролазна линија испунила пролаз, певајући уз музику банде која је свирала преко звучника несигурно постављеног изнад мале кухиње. Колико ракова тостада? Викао је Валле преко музике. Пуцале руке: 15 наредби.
Провукао сам се иза шанка да помогнем да исцедим неколико лимета и дружим се са Валлеом, који прави сјајно друштво, без обзира колико је заузет. Питао сам за колико људи би данас скувао. Око 400, рекао је. Питао сам како се снашао. Ја не! насмејао се, а затим се окренуо према гомили вичући: Колико капица?
Чак и пре деценију, тешко бисте могли да нађете такво узбуђење око ресторана у овом делу града. Али у последњих годину дана или тако некако, поп-уп забаве почеле су да се појављују на крововима, у подрумима и на оронулим кантинама попут бизарних и лепих Рад , украшен прашњавим кутијама у сенци костима тореадора. Изузетне уметничке галерије појавиле су се у бившим пословним зградама. Боспхорус , и даље најбоље место у граду за мезцал скоро 10 година након што је отворен, привлачи гужву викендом, док безимени ресторан у суседству служи беспрекорну оаксачку храну треперећи светлошћу свећа.
Али упркос чињеници да нова, млађа генерација сада гравитира Центру, то је и даље место које припада свима. Активисти организују редовне протесте у Зоцалу. Становници из целог града долазе да купују у продавницама у којима продају све, од зачина до расветних тела и џиновских ручно рађених свећа украшених чипкастим воштаним цвећем. Владини радници застају у вековима старим кантинама на поподневном пиву (покушајте Опера за позлаћену раскош старог света, или Шпанија соба за најбољу градску листу текила). Чак и претјерано скупи Мерцадо Сан Јуан, на којем Луис Валле слаже своје морске плодове, има бучну викенд забаву. Нигде у овом неизмерном, раслојеном граду нема ни демократије ни лепшег.
Призори из четврти ЦЕНТРО у Мексико Ситију Лево: Цевицхе скалоп у Дон Вергасу, у Мерцадо Сан Јуан; зграда у Центро Хисторицо, где млади кувари и галеристи уносе нову енергију у најстарији кварт Мексико Ситија. |. | Заслуге: Линдсаи Лауцкнер Гундлоцк