У знак поштовања према Гералду Дуррелл-у, који је написао Венчање са мајком и Моја породица и друге животиње , обојица смештени на Крфу, посетио сам то грчко острво са мајком - која, попут Дурелла, није била расположена за венчање - и њеног пса, тиграстог јазавчара надимка Очух због свог места на огњиште далеко премашује оно кућног љубимца. 'Где си?' моју мајку чују како га јодлира током целог дана. Чак и са главом закопаном у прљавштину, никада не успе да се одазове позиву. У хотелу Цорфу Палаце, у граду Крфу, мојој мајци је цурило из грла сваки пут кад смо спремали да изађемо. Врвећа џунгла мириса коју је хотелска простирка имала за ноздрве тог створења натерала га је да лежи ниско - тачније испод кревета, одакле је морао да буде натеран или опуштен, што смо и постигли лежећи лежећи на кревет. Доручковали смо на нашој веранди, испод цветног багрема, гледајући кроз нежни лук на раскошну башту ружичастих и љубичастих петунија, ораха, невена и цинија, али ни мирис тоста и грчке кафе нису успели да измаме Очуха из скривање. Тако је било да смо са собом имали духовног пса - који би на крају недеље могао да напише књиге о подовима кафића, плаво-сивим теписима изнајмљеног Митсубисхија, температури испод лежаљки, мирису крфског ваздуха (мирис прженог кукуруза, на пример, ноћу на тргу).

У рукама смо држали папирић са именом и бројем особе коју ћемо назвати на Крфу. Моја мајка га је добила од пријатеља на суседном острву Пакос, где је провела последњих 20 лета. „Илеана“, писало је, а поред ње било је пет цифара које смо жељно бирали чим смо се сместили у своју собу, корачајући помало опрезно око осећаја једни другима при помисли на суживот који предстоји. Илеана је добро говорила италијански и врло добар енглески, и у мешавини обоје нас је одмах позвала у своју кућу на пиће те вечери ... али покупила би нас.

Покорно смо се стрпали у њен мали бели ауто. Када је изашла са прилаза, скренула је лијево уз море и узбрдо до своје куће, у центру града. Носила је беле панталоне и кошуљу кратких рукава с узорком, кратку косу кестењасте боје и лепе смеђе очи са благим гипсом према доле, који су нас пажљиво прегледали да ли бисмо могли да будемо досадни. Ушли смо у мали лифт који је управо поставила, однели га на под (неки од осталих изнајмљују се конзулату) и изашли у ходник који је водио до низа соба с погледом на трг. Седели смо на столици док је она поправљала оузо за моју мајку и Цампари и соду за себе. Била је то салон једне од најстаријих и најлепших петоспратница над платијом, главним тргом старог града Крфа. На једном крају трга налази се поље за крикет; са друге стране, портирани кафићи с погледом на шеталиште, звано Листон, које је реплика улице Руе де Риволи у Паризу и где су некада смеле да шетају само аристократске породице уписане у златну књигу. Био је сумрак, а прозори су уоквиривали поглед на крошње дрвећа које су дрхтале брбљавим птицама и тамну округлу масу старе тврђаве, уз неокласични храм наслоњен на њу. Ластавице су у формацијама кружиле против наранџастих облака.

Сигурно смо положили тест, јер смо усвојени. Илеана нас је одвела на купање на југозападној плажи Аииос Ииорииос, на обали према Италији. Успут је објаснила да су много пре него што је постало модерно купати се у мору, мушкарци наслеђивали пољопривредна имања, за која се сматрало да су вреднија, а имања на обали мора припала су женама. Тако је било, да су жене, супротно друштвеним намерама и захваљујући туризму, напредовале на Крфу.

У пратњи Илеаниног унука Фелипеа и њене филипинске домаћице, отишли ​​смо на плажу Пелекас са њеним црним еродираним стенама (званим Камење невесте, јер је ту некад била напуштена невеста чим се венчала), вирећи из прохладне тиркизне боје. море. Ручали смо у Пинк Пантеру на тераси усред маслина и борова високо изнад плаже, у близини села из 17. века на планинском гребену са којег је кајзер Вилхелм ИИ волео да се диви заласку сунца. Отишли ​​смо на плажу испод виле Мон Репос, где се отприлике 11 или 12 окупљају елегантни корфиоти пре него што нестану кући на ручку, и до читалачког друштва Крф, где су мушкарци некада картали и пили и где су се одржавале забаве. Сада је уточиште за научнике и путнике. Учила нас је млада библиотекарка са романтичном црном мрљицом преко једног ока. Вечерали смо у ресторану Мермаид у Гоувии, једући малу рибу са роштиља звану гаврос, а Илеана ме упознала са ћерком пријатеља која је радила у туристичкој агенцији која је била отворена до поноћи, као и већина предузећа на Крфу током лета. Катерина рече својим дубоким гласом: „Водим брод Италијана на прелепу плажу звану Керасиа, на северној обали. Да ли желите да дођете? '

Покупила ме је у палати на Крфу следећег јутра у четврт до осам, слој кречастог крема за сунчање на њеном лицу звезде француске филмске звезде, који је даље био осенчен сламнатим шеширом - онај ко живи на Крфу целе године тешко може да приушти да изложи њену кожу сунцу. У луци нас је чекала уредна бела јахта. Испод трупа италијанског брода за крстарење котрљали су се таласи и одраз раног сунца на води расуо се попут живе. Поред привезаних чамаца, закривљена фасада града Крфа од гвоздених зграда стршила је у море попут трупа архитектонског брода, а његове венецијанске штукатуре су се купале у ружичастом јутарњем светлу. Магла је покривала таласасте линије планинских венца у задимљеним нијансама плаве боје. Висока задња страна грчког брода за крстарење који се извлачио из луке изгледала је попут постављеног картонског дизајна, испуханог у море на облаку црног дима, као да гори.

Јахта у коју смо се требали укрцати деловала је неизмерно, све док велики италијански брод није почео да избацује путнике на њу, пунећи је редом за редом ознојаних италијанских туриста у мајицама. Последњи набачени на ограду блокирали су поглед и ваздух. Загледао сам се у кошуљу особе испред себе, утиснут у бело пластично седиште и зачуо сув џунглу њеног Вокмена. Човек је одвукао своју младу невесту да стане пред сваки нови део крајолика и фотографисао је како се насмеја веверица од усхићења. Видео камере су биле уперене у нас из свих углова.

Прво смо кренули на југ низ обалу, поред Мон Репоса, где се родио принц Филип, војвода од Единбурга - разлог због којег се многи Цорфиотес зову Пхилип и Пхилиппа. Константин, бивши грчки краљ и рођак, покушао је да поврати имање, тврдећи да је то приватно власништво, али током његове парнице откривено је да је саграђено на класичним остацима. Константин је изгубио свој случај и Мон Репос је постао власништво Корфиота. Неки кажу да би, да се одрекао само дела археолошког интереса, можда добио вилу.

Тренутни градоначелник је популиста који верује да би све бивше краљевске резиденције и имања требало да буду отворене за јавност. Дакле, може се узети чај у башти краљевске палате и окупати се у Пхалиракију, стјеновитој плажи испод терена који је краљевској породици омогућавао приступ мору. То је сада градска плажа - бетонски мол у облику поткове испод задњег дела тврђаве, са кафићем у који људи долазе у паузама за ручак или после посла. Навика је свог пса довела у кафић и поздравила човека који је такође имао пса. Седели су и наручили Несцафе, протресен шећером и ледом да се пени - грчка верзија капућина о којој већина Цорфиотес делује зависно. Катерина је објаснила да многи кафићи послужују врућу Несцафе ако се наручи грчка кафа, али да аутентична грчка кафа са густим талогом на дну мора полако да кључа, идеално на врелом песку.

Прошли смо крај језиве палате Ацхиллион, царице Елизабете од Аустрије (која је, када је убијена, постала летња резиденција каисера), са неокласичном хефтом која је очаравала лепоту обале. Од њеног имања до плаже некада је био мост, али је срушен у Другом светском рату да би се омогућио пролазак немачких тенкова.

Керасиа, на северу, поред снено забелене виле са тиркизним капцима у месту Коулоура, која припада Агнелли-у и удаљена је 1 1/2 наутичке миље од Албаније, пуста је плажа на којој је само једна колиба таверне. Напуштено, односно до нашег доласка, када се чаробно испунило лежаљкама и основним бојама. Жена која се окупала и лежала на сунцу пришла је Катерини и питала је: „Извините, госпођице, можете ли ми рећи име овог острва на које сте нас довели?“ То је још увек био Крф, исти онај Крф који она и њени пратиоци неће видети више јер су те вечери требали испловити.

Враћајући се на свој брод, Италијани увек верни својим квадратним оброцима, попели су се на преграду и упутили се у трпезарију, где је чекао ручак. Ниједан Медитеран који поштује себе не подноси се подневном сунцу.

Јер, медитерански људи воле сенку, а Грци су главни градитељи ње - решетке, грожђице, разгранати пеларгонија, кровови валовитог стаклопластике стакљани на ивицама витицама клематиса и ораха. Редови лимених лонаца, пластичних лонаца, лименки за уље, маслина, лименки парадајза, пластичних флаша са минералном водом са одсеченим врховима и племенитијих лонаца од теракоте обојених у бело, са концентричним гребенима - све се користи за држање земље и садница. Сваки баштован има своје хирове: неки боје све саксије тиркизно, или све бледо ружичасте, или розе и беле, или тиркизно и зелено. А на Крфу биљке цветају. Убрзо након што су стављени у тло, почињу тамо добровољно да гледају, непозвани, инвазивни попут џунгле. Гледа се на терасу или башту и немогуће је разумети како је дошло до тога - која је биљка прво засађена, да ли је постојао план или се случајно догодио лавиринт стабљика, грана, лишћа и облака цветова. То је оно што се видело на свакој разгледници са грчких острва, али несвесна спонтаност и даље је запањујућа.

После три дана марљивих турнеја, помислили смо да одморимо Илеану и огромну мрежу познаника које је пријавила у наше име. Мир и повученост манастира изгледали су привлачно. Возили смо се до западног дела острва, до Палеокастрице, и планином до манастира Тхеотокос, изграђеног на месту византијске тврђаве 1228. године и обновљеног са укусом рококоа 1700-их. Чезнутљиво сам гледао у ред ћелија, од којих свака има своју осенчену терасу с погледом на централно двориште са црквом боје ваниле на једном крају, дуго разгранате пеларгоније, гримизне бугенвилије и црвени хибискус који се надвија над блиставим белим зидовима. Мислио сам да никада нисам видео бољи модел архитектуре - место где би многи могли да живе, али са могућношћу одвојеног постојања, на литици изнад мора.

Дугобради свештеник у црним одеждама, који је седео на каменој клупи поред зазидане баште, претходио ми је у цркву и показао на место где треба да седнем. Приметио сам на његовом шеширу: црни - природно, онако како га носе православни свештеници - али са ивицом прошивеном у узорку лишћа; сашио га је, као и осталу одећу коју је носио. Рекао је да ће ми га дати ако му дам свој, смрвљени црни памук, који је моја оскудна препрека сунцу. Одједном ме је узео за лакат и извукао са седишта, машући брадатом вилицом према уоквиреном предмету на задњем делу цркве. Био је то вез који је израдио током 30 месеци, три сата дневно, користећи свилену, златну и сребрну нит, представљајући Маријину смрт. Зашио га је док је још био у светогорском манастиру, где је провео 30 година огрезлих у тишини. „Превише туриста овде у Палеокастритси“, пожалио се, „превише веемената у хортама“.

Показао ми је ек-вотос, жице окачене ниско са златним прстеновима, крстовима, привјесцима и медаљама на дну слика светаца и Мадона. „Ево проблема са свим стварима народа: нема удате, нема бебе ... има проблема, и ево ...“ Показао је на колено и лакат. 'Након бебе у реду, након завршетка проблема, дајте бурме.' Златне нога и стопало направљени од привезака биле су неке од осталих „захвалности“ за примљене услуге.

Следећих дана отишли ​​смо на плажу звану Пагос (што значи „лед“), јер је окупана леденим хладним водама, а на другу, у Сидхарију, названу Цанал д'апос; Амоур, где се пливало кривудавим каналом језерске воде између локалних еродираних стенских формација гарантује вечну љубав, према локалним сазнањима. Обишли смо сваки део острва осим најјужнијег до којег се може доћи само погоном на сва четири точка или бродом. Рекао бих да је шарм Крфа концентрисан у његовом граду и селима - у венецијанској елеганцији једног, а у буколично белој, ружичастој и тиркизној грчини другог. Острво су окупирали Венецијанци више од четири века, све до 1797. године, Француска република две године, кратко Турци и Руси, царски Французи до 1814. године, затим Енглези (отуда крикет као национални спорт и ђумбир пиво на сваком менију кафића). Коначно је уступљена грчкој држави 1864. године, заједно са осталим јонским острвима.

Пред крај нашег боравка на Крфу, током коктела у салону Илеане, осетио сам како се паркет клима под ногама, а тело се љуља. Мислио сам да је то сигурно Кула Кула која носи послужавник чаша из кухиње. Али љуљање се повећало, а две жене и један мушкарац, као у штафети, рекли су: „Сеизмос“, „Сеизмос“, „Сеизмос“. Чак сам и ја знао шта то значи - земљотрес. Сви су наставили да разговарају и пијуцкају бело вино; прашкаста плава тафта се наборала, златне медузе на сунчаним наочарима Версаце заблистале, кравата затакнута у кошуљу блистала, а подови звецкали. Жена у тафти гурнула је сиву браву мало с њеног чела и мирно рекла: 'Мало протресања свима чини добро.'

Те ноћи у нашој хотелској соби на једном кревету лежало је седам црвених ружа дугих стабљика, умотаних у целофан. У поруци је писало: „Добродошли на Крф! Љубави, Бабис. ' Да ли је моја мајка имала тајног просца? Она је негирала оптужбу, па сам позвао вратар да га обавестим да руже морају бити за некога другог. Не, инсистирао је, био је сасвим сигуран да су у правој соби. Минут касније зазвонио је телефон: „Ово је Бабис“, загрме мушки глас. Затим, застрашујуће, 'Сећаш се Бабиса?'

„Не“, промрмљао сам, почевши да осећам да је то завера, „мора да сте погрешили ...“

'Бабише!' викнуо је у телефон, 'Марика'с Бабис!'

Коначно, угледао сам светлост: он је био син жене на Паксосу коју су моји родитељи познавали 20 година; поседовао је ресторан на путу поред нове луке Крф. 'Ох, Бабише!' Плакао сам, лакнуло ми је.

Сад кад су га напокон препознали, кад је знао да је међу пријатељима, постао је насилан. 'Ти си овде. Не долазиш да видиш Бабиша. Не једите у Бабисовом ресторану. Ни кафа. Нешто погрешим? Јако сам љут! ' закључио је неочекивано полетно, с обзиром на то да сам га срео само једном пре неколико година. Исправили смо се тако што смо му дозволили да нас храни два сата у свом ресторану, испод сјене, с аутомобилима који су јурили цестом, али изван ње море и рибарски чамци обојени у бијелу, тиркизну и црвену боју. Мала и велика риба дошле су на сто, са прженим кромпиром, патлиџаном, парадајзом, краставцима и фетом. На звучнику је, уз пратњу боузоукија, човек певао на енглеском језику са израженим грчким нагласком: „Како ти се свиђа, мама-зелле, дее Грисс?“

Мам-зелле се свидела. Цорфиотес су нас дочекали раширених руку, укључили у сваки план, вечеру, излет на плажу ... земљотрес. Како се приближавао наш одлазак, били смо бродови који су се повлачили на хоризонту њихове наклоности. Лепе зиме, рекли су, неће остати нико осим мачака. Ипак, Крф је место на којем се може сањати о емиграцији: довољно светски да се искуша са идејом да се тамо живи током целе године; довољно удаљена да буде бекство. Место на којем се пас, чак и духовни пас који лебди близу земље, може дивити доњој страни мачака, ублажавању њихових шапа.

На најудаљенији север од седам јонских острва и на најближе Италији, на Крф се може доћи директним чартер летовима из неколико европских градова осим Атине (што би требало избегавати лети због загушења ваздушног саобраћаја), укључујући Лондон, Рим , Париз и Франкфурт. То је најзеленије од грчких острва, са најкосмополитскијим градовима. Топло се препоручује аутомобил за обилазак острва, од планине Пандокртор на северу, до брдовитог центра и преко југа, барем до Петритија.

Најбољи поглед на историјски центар града Крфа је са терасе хотела Цавалиери. Идите при заласку сунца да видите усковитлане ласте, стару тврђаву и нову, цео град ноћу. Ниједан опис не би могао да забележи обимну лепоту.

Хотели
Хотел Цорфу Палаце 2 Демоцратиас Аве., град Крф; 30-661 / 39485; удвостручује 196 долара.
Због осећаја да сте на одмору усред града, захваљујући великом врту, базену с морском водом и положају који гледа на залив. Собе на доњим спратовима које имају терасе које излазе на врт изгледају попут бунгалова.

Кавалиери 4 Каподистриоу, град Крф; 30-661 / 39336; дупло 74 УСД, 130 УСД.
Недавно обновљена вила са пет спратова, са врло лепим, једноставно намештеним, старомодним собама. Трпезарија само за доручак је помало тмурна, па побегните кад год можете. Најбоља вредност Прелепа Венеција 4 Замбели, град Крф; 30-661 / 46500; удвостручује се 66 €, 76 УСД. У непосредној близини Еспланаде у шармантној вили са 32 собе; у башти је доручак на бази шведског стола.

Ресторани
Фалираки Арсениоу Ст., град Крф; 30-661 / 30392; вечера за двоје 22 долара. Тераса око кућице опране ружичастим бојама непосредно на води, одмах испод старе тврђаве, са грчким специјалитетима, попут мусаке, припремљена је мало деликатније него иначе.

Венецијански бунар Трг Кремасти 1, град Крф; 30-661 / 44761; вечера за двоје 30 долара.
Када сте се уморили од сеоске грчке кухиње и једноставних таверни и желите нешто театралније, испробајте ово место са столовима око бунара, драматичним осветљењем и оперском музиком.

Горгона , или сирена Гоувиа; 30-661 / 90261; вечера за двоје 26 долара.
Окусите свеже мариниране инћуне у уљу и рачиће на жару. Замолите да видите улов дана.

Пинк Пантер Пелекас; 30-661 / 94449; вечера за двоје 14 долара.
У овој породичној таверни била је најбоља и најједноставнија храна коју сам појео на Крфу: пржени каламари, велики сочни комади пилећег сувлакија, варијација грчке салате са туњевином. 2М Еборико, Кендро; 30-661 / 46030; вечера за двоје 30 долара. Питајте за Бабиса.

Наутилус Снак Бар Анемомилос, град Крф; 30-661 / 31726; пиће за двоје 10 долара.
За кафу или пиће у заливу у којем су привезане једрилице и дрвени рибарски чамци. Магично је ноћу.

Знаменитости
Црква Светог Спиридона Спиридонос Ст., град Крф.
Црква заштитника Крфа, у самом центру града, где људи долазе да пољубе сребрни ковчег у коме се налазе свечеве мошти.

Црква Светог Јазона и Светог Сосипатера Соссипатриоу Ст., Анемомилос.
Једина комплетна и аутентична византијска црква на острву. Једнако љупке су и викендице прекривене сливом и јасмином.

Друштво за читање Крфа 120 Каподистроу; 30-661 / 39528; по договору.
Читајте окружени морем и мирисом древних књига.

Влацхерна и Пондиконисси
Два мајушна острва у којима се налази самостан и капела из 13. века.

Манастир Богородица Палеокастритса.
Лекција из архитектуре, тишине, једноставности и лепоте - нарочито у заласку сунца - са сићушним рајем обзиданог врта.
—Г.А.

Најбоље књиге
Глобетроттер туристички водич Крф (Глобе Пекуот Пресс) —Хенди за првог посетиоца.
Моја породица и друге животиње Гералд Дуррелл (Пингвин) —Усмешан извештај о животу ексцентричне енглеске породице на Крфу између светских ратова.

Просперова ћелија Лоренс Дурел л (Марлове) —Мемоари смештени на острву.
—Мартин Рапп

Пауза за кафу: Изаберите кафић на Листону, шеталишту у граду Крфу и посматрајте непрегледну шетњу гужве.