Дивљи ланци врхова прекривених ледом дуж континенталне поделе Канаде маме путнике по лепом времену већ више од једног века. Али тек у последње три деценије главна одмаралишта су остала отворена током целе године, а постепено су откриване зимске тајне канадских Стеновитих планина. Ненасељена скијашка подручја комбинују дубоке прашине и крајолик дивљине. Можете скијати турнеје по хектарима нетакнутог терена, возити се санкама до мрачне зимзелене шуме и (најновији бес) возити се на санкама алпским долинама. Ова одабрана планинска скровишта крећу се од историјских одмаралишта до ексклузивних сеоских гостионица и рустикалних преноћишта, али све имају три карактеристике: недавна реновирања, пуно западно-канадског гостољубивости, без блештања и претензија.
Хотел Банфф Спрингс
Национални парк Банфф, Алберта
Трајни симбол канадских Стеновитих планина, овај француски дворац-шкотски замак уздиже се изнад смреке у грозду бајковитих кула и купола. Од прве од мојих многих посета хотелу Банфф Спрингс, не сећам се много - била сам у матерници. Али на сваком повратном путовању одувек је било узбуђење возити се до тако невероватне испоставе раскоши на ивици дивљине.
Међутим, годинама је дворац Стеновитих планина Канадске пацифичке железнице био забавнији за гледање него боравак у њему. Чинило се да мрачне собе опремљене намештајем ожиљцима од битки одражавају мишљење легендарног генералног менаџера ЦП-а Виллиама Цорнелиуса Ван Хорне-а , који су спавање сматрали „губљењем времена“. („Поред тога“, додао би, „не знате шта се догађа.“) Железница је првобитно градила брвнаре у том месту као места за исхрану путника у возовима, а они су прерасли у велике камене дворце који су били одредишта, а не само успутне станице.
У последњих седам година ЦП је потрошио више од 80 милиона УСД (износи су дати у америчким доларима) полирајући Банфф Спрингс, од којих већина датира из 1920-их. Свих 770 соба и апартмана је обновљено, а обновљене су и чудесне идиосинкратичне јавне површине. Ништа није учињено у вези са особљем. Весели и окаљани, чини се да су интернализирали латински мото на својим гребенима сакоа, племенито ропство (Племенита служба).
Хотел покушава да настави да плаћа купце у просторијама са десетинама продавница, 17 ресторана и многим активностима. Највећи ресторан, трпезарија Роб Рои, изгледа попут средњовековне сале и служи изразито неуједначену храну. Филе лососа мариниран у соја сосу и вискију и савршено печен на дасци од кедра може бити уз хладне прилоге од пиринча и поврћа. Имаћете више среће са сировом рибом у Самурају, чије име дочарава слике Белуши сушија.
Током моје посете прошле зиме, моја стандардна соба није била огромна, али била је довољно велика за велики кревет, софу са завршним столовима, сточић за сто, радни сто и храстов армоир. Мислите да би за грађевинске законе из 1920. били потребни зидови дебели у бункеру, али могао сам јасно да чујем своје комшије вешалице које су звецкале у ормару.
Права слава Банфф Спрингса остају његови јавни простори, посебно Моунт Степхен Халл, барионска рецепција са стропним гредама од резбареног храстовог дрвета, лажним балконима, ходником клаузуре, подом од камена и великим лучним прозорима од оловног стакла који гледају према спреју. Речна долина.
Солаце, нова хотелска бања од 12 милиона долара, била је одмах погођена гостима и локалним становништвом, који се из Цалгарија одвозе на једнодневне излете и викенд пакете. Ко је знао да су ти пријатељски настројени Албертанци били тако напети? 24 терапеута масаже обично су у потпуности резервисани од четвртка до недеље. Централно место бање је затворени минерални базен у мађарском стилу са скилит куполом од 98 степени. Врата воде на спољну палубу на којој се усред снежних наноса пари хидромасажна купка. То је тако опуштајући начин да се дан заврши да запосленици практично морају да извуку скијаше из вреле котла испод тамних камених зидова замка.
405 Спраи Аве., Банфф, Алберта; 800 / 441-1414 или 403 / 762-2211, факс 403 / 762-5730; 196 УСД по особи, на основу двоструког боравка, алл-инцлусиве.
Римроцк Ресорт Хотел
Национални парк Банфф, Алберта
У последњих неколико година посетиоци Банффа били су постављени пред пријатну дилему. Да ли би требало да се одрекну носталгичних чари Банфф Спрингса за софистициранији Римроцк, који је отворен 1993. године са 345 соба и 21 апартманом? То је тежак позив, али мој одговор је невољан да, због већих соба (за око трећину ), врхунску храну, па чак и узвишеније погледе.
Хотел се налази на 700 метара од успона, пола миље од дворца Ван Хорне. Из своје собе сам могао да погледам на реку Бов пуцајући у јаз између планине Туннел и велике плоче нагнутог кречњака Моунт Рундле. Преко долине Бов снежни свет је блистао на сунцу. Замишљао сам медведе како хибернирају у шуми која се протеже испод Римроцка до долине реке Спреј, где вукови рађају у пролеће. На свом улазу, Римроцк је бесмислен, троспратна грађевина обложена кречњаком сломљеног лица и шумско-зеленом штукатуром, покривена зеленим лимом. Кад уђете унутра, схватите да сте ушли на горње спратове деветоспратне зграде у облику поткове; већи део хотела пружа се доле, степеницама низ планину.
Право испред је Велико предворје са неизмерним камином од белог мермера који је у елегантном контрасту са уобичајеним каминима од канадског Стеновитог камена. Облоге од махагонија и ручно чупави теписи преко подова од тврдог дрвета доприносе атмосфери клуба. Фантастичан лустер је дивљи сплет лиснатих металних грана у мрљастом бледом злату.
Иако се Римроцк рачуна као хотел одмаралишта, већина акције је ван места. Банфф, заједница од 7000, удаљена је километар. Аутобуси превозе скијаше до Моунт Норкуаи-а, Сунсхине Виллаге-а и Лаке Лоуисе-а, па све до продавница и музеја у граду. На терену можете клизати на отвореном клизалишту у облику полумесеца или вежбати у пространом фитнес центру.
Цлассицо, Римроцк-ов ресторан за вечеру, лепо се уклапа у канадски мозаик. Швајцарски кувар, обучен у Јапану, дивно се оправдава традиционалним јелима северне Италије као што су (да ли сте спремни?) Карибуасти слабин натрљан бадемовим чајем. Чудан сусрет етничких утицаја, али некако успева.
100 Моунтаин Аве., Банфф, Алберта; 800 / 661-1587 или 403 / 762-3356, факс 403 / 762-1850; двоструко од 95 долара.
Цхатеау Лаке Лоуисе
Национални парк Банфф, Алберта
Канадски Пацифик је 1990. године завршио проширење и ремонт овог историјског имања од 511 соба са 65 милиона долара. Искрено, швајцарском алпском одмаралишту био је потребан. Попут Банфф Спрингс-а, живео је од слабе славе. Сада је још једном Дворац достојан свог прослављеног окружења, гледајући преко најпознатијег планинског језера Банфф до снежно крунисаног масива планине Вицториа.
Најочигледнија промена је у предворју, сада напокон прикладно великом за знаменити хотел. (У прошлим годинама увек сте се осећали као да користите улаз за службу.) Око вам одмах привуче плавоплави плафон, на три спрата, с којег виси лустер налик на точак, широк око 15 стопа, украшен квартетом мљекарица из резбареног дрвета које држе електричне бакље.
Све собе су обновљене у великој надоградњи, а отприлике половина гледа на језеро; боравак у једном од њих привилегија је која кошта 20 посто више - исплати се ако ваша идеја о соби с погледом не значи гледање телевизије из кревета. Дуплек апартмани пружају задовољавајуће разметање, са два купатила, трпезаријом за четири особе и балконом испред спаваће собе на спрату.
Храна у дугој, уској трпезарији Еделвеисс, нажалост, остаје као и пре. Погледи на језеро не би могли бити лепши, услужнији, сушилица лососа Британске Колумбије, поврће шепа. Више волим фонду и шницлу код обложене Валлисер Стубе; оброк тамо је као обедовање у библиотеци баварског властелинства.
Јавне површине хотела - пресликане, пребојане и регилдоване - никада нису изгледале боље. Лучни прозори у салону Лакевиев позивају на лоллинг, али пуцкетаво енергетско поље Цхатеау-а убрзо трже све госте, осим оних који највише седе, из њихових столица за читање и писаћих столова. Напољу у великој белој земљи чудеса, скијашки тркачи кренули су да истражују неке од најспектакуларнијих нордијских стаза у Стеновитим планинама. Излети са псима се резервишу недељу дана унапред. Клизачи на клизачима на ноћним забавама на очишћеном овалу испред Дворца греју се печеним кестенима и врућом чоколадом у дворцу од ледене скулптуре. Романтичари с љубављу у срцу и антифризом у венама завлаче се испод сагова и одлазе у долину са другим душама истомишљеника у секачу који вуку коњи белгијског крста.
Оно што Цхатеау чини међународном дестинацијом је скијалиште Лаке Лоуисе, три миље северно на планини Вхитехорн. Што се пејзажа тиче, ништа у Северној Америци није на врху. Са предње стране Вхитехорна, корито долине Бов помеће се до ваших ногу и поново се уздиже у великом планинском зиду који чини континентални раздељак. Више од 100 стаза вежу пролазе, зделе и булеваре Вхитехорн-а, а Сунсхине Виллаге и Моунт Норкуаи налазе се на само 35 миља низ трансканадску магистралу. Преко дана скијаши румених образа скупљали су се тамо-амо у чизмама чудовишта Франкенстеин, уносећи Шато веселом зујању и осећају сврхе. Увече, маса низбрдо претвара салон глечера, на доњем нивоу, у полиглотску партијску централу, где се о међународним односима и „его“ снегу (толико опраштајуће да ако паднете, ни ваш понос не буде повређен) расправља о пинтима локалног лагера.
Лаке Лоуисе, Национални парк Банфф, Алберта; 800 / 441-1414 или 403 / 522-3511; факс 403 / 522-3834; двоструко од 80 долара.
Пост Хотел
Лаке Лоуисе, Алберта
Ово софистицирано имање Релаис & Цхатеаук са 98 соба дуж реке Пипестоне налази се на три километра низ завојити планински пут од језера Цхатеау Лаке Лоуисе. Изражава антисептичну верзију канадске рустике са пуно бистро обојеног бора у модерно уређеним стиловима, наглашеним регионалним занатима и уметничким делима.
Најједноставнији смештај састоји се од скромне собе са два одвојена кревета и балконом или терасом, савршено адекватним, али стандардизованим. Одатле можете претендирати у луксузну собу са француским креветом, хидромасажном кадом и одвојеним дневним боравком, или стварно раширити се у поткровљу.
Свакако најромантичнија (и приватна) места су пар једнособних кабина на обали. Памучне простирке са изворним мотивима прекривају подове од зеленог шкриљевца обложеном зрачењем (лепо за хладна зимска јутра). У једном углу налази се француски кревет са боровим сандуком са три фиоке у подножју. Ловачко зелено кожно љубавно седиште окренуто је ка фокусној тачки кабине: камину од пољског камена.
Шеф Волфганг Вогт, који је 1994. године преузео пошту у Пост-у, надгледа оно што се обично сматра најбољом храном у том подручју. У трпезарији се сенци за птице прекривени пругастим и цветним тканинама вијугају са стропа отворене греде подупртим грубо тесаним дрвеним стубовима. При последњој посети био сам соло, па сам седео близу конобара & апос; станица. Благо мени! Оближњи камин одавао је зимски дашак дрвеног дима, а конобари никада нису били презапослени да би разрадили јеловник који комбинује локалне састојке са међународним рингерима: предјело од срнеће терине зачињене зрном бибера и сосом од бруснице; сталак јагњетине Алберта са колачима од кромпира са сиром Цамбозола; патка са сосом од купина-сирћета и јаворовог сирупа у пратњи палачинки од дивљег пиринча. Посластичар, Роберт Венк, који је некада припремао посластице за престолонаследника Саудијске Арабије, шиба главицу вацхерин, торте Линзер и избор воћних пита у швајцарском стилу под називом ВШхе. Савршен дигестив: шетња између снежних наноса до ваше брвнаре.
200 Пипестоне Рд., Лаке Лоуисе Виллаге, Алберта; 800 / 661-1586 или 403 / 522-3989, факс 403 / 522-3966; двоструко од 130 долара.
Лодге Емералд Лаке
Национални парк Иохо, Британска Колумбија
Овај историјски дом први пут сам видео пре неколико лета са чувених фосилних корита Бургесс Схале, високо на планинском гребену. Док је наш водич чаврљао о петооким опабињима и другим давно несталим бићима камбријског мора, загледао сам се преко Смарагдног језера далеко испод до конака напола скривеног међу дрвећем на обали. Његове колибе биле су сребрно-сиве боје бреза расутих усред јеле; дормер зелени кровови сугерисали су језерске воде. Заборавите фосиле чудака, помислио сам. Које је то место и како да стигнем тамо?
Испоставило се да је то Емералд Лаке Лодге, а зими се показао још лепшим и забаченијим. Од транс-канадске магистрале у месту Фиелд, у Британској Колумбији, возите се пет миља северније до паркинга на крају плочника. Позив до куће из кабине за пријаву одмах производи комби који ће вас и вашу опрему одвести сњежном траком, преко малог дрвеног моста, на полуострво од 13 хектара гдје није дозвољено приватно возило. Опекане шетнице које се вијугају између насипа високих попут ока мастодонта повезују главну ложу, саграђену железницом 1902. године, са 85 соба за госте у 24 двоспратне брвнаре, стреха оивичена леденицама. Ефекат је терасасто планинско село, које је свет зими заборавио.
Најбоље собе имају поглед на залеђено Смарагдно језеро. Неки гости се жале да се кораци гостију на спрату чују у апартманима у приземљу који имају одвојене дневне собе и тремове. Моја соба на другом спрату била је тиха, велика и неугледна, са лепљеним зидовима, беж тепихом, памучним простиркама из области Навајо и француским креветом са пернатим поплуном. Моје омиљене карактеристике: кутак за доручак са апаратом за кафу, балкон с погледом на језеро и камин у коме су свако јутро постављани камин и дрва.
Са новим ски-шатлом који се може подићи, спусташи имају лаку вожњу до обронака језера Лоуисе, само 40 км западно. Већина гостију се, међутим, задовољава истраживањем локалног пејзажа. Скијашки тркачи клизају се обалном стазом и упућују се према Смарагдном базену до спектакуларних погледа на председнички полигон или до Фиелда за ручак пљескавица са биволима у трпезарији Иохо Бротхерс.
Дођите на сат коктела, гости у џемперима Билл Цосби пожелели би се да се убаце у главну ложу (место је тако удаљено, има мало уласка). У салону Кицкинг Хорсе Биг Роцк и Коотенаи пиво тапкају у храстовом бару спашеном из куће на путу Иукон, док огромни камин зрачи топлином наздрављању прстима. Ако осетите порив да почнете да рецитујете „Стрељање Дана МцГрева“, вероватно је време да уђете на вечеру.
Јешћете нешто што се зове Роцки Моунтаин кухиња - класична француска и иновативна калифорнијска, завршена са регионалним састојцима. Предјело за игре на платну укључује траке бивола осушене на ваздуху и паштету од вепра. Срнећи хрбат је мариниран у соја сосу и маслиновом уљу и прекривен сосом од свеже и сушене бруснице. Голден Стате се пријављује са свињским медаљонима маринираним у маслиновом уљу са чилијем и сервираним са чајотом, тиквом у облику крушке.
Касније можете да гађате билијар на старинском столу у салону на спрату, а затим кренете у ведру планинску ноћ и пијуцкате кувано вино и вруће јабуковаче уз бучну ватру у јами на обали. Окријепљени алпским ваздухом, неки гости облаче скије и гурају се преко Смарагдног језера у мраку прожетом звездама.
Фиелд, Национални парк Иохо, Британска Колумбија; 800 / 663-6336 или 250 / 343-6321, факс 250 / 343-6724; двоструко од 96 долара.
Језеро О & апос; Хара Лодге
Национални парк Иохо, Британска Колумбија
Ако вам не смета да размените неколико ситних погодности попут приступа аутомобилима и приватних купатила за неке од најславнијих пејзажа у канадским Стеновитим планинама, онда је језеро О 'Хара за вас. Канадска пацифичка железница изградила је ово рустикално уточиште мало изнад планине Викторије од Цхатеау Лаке Лоуисе 1926. године као залеђну базу за планинаре, пењаче и планинаре који обилазе скијање. Његова неприступачност чува сјајно, али крхко окружење које окружује осмособну ложу, као и квалитет искуства О'Хара. У поређењу са Банфф Спрингсом или Дворцем, језеро О 'Хара је практично непознато. То страшно лојални купци добро подносе.
Остављајући аутомобиле на паркиралишту поред Транс-канадске магистрале, већина гостију скија 2 сата 1/2 јужније по постепено растућем пожарном путу, спакујући опрему или вукући је за собом на санкама попут избеглица. Превише ригорозан? Увек бисте могли пустити жустре, препуцаване хаскије да обаве посао и стигну у колибу у лимузини канадског залеђа - псеће.
Само језеро је снежни овал широк мање од једне миље у слепој улици коју је формирао трио цренелираних планина прекривених глечером. Сталци зимзелених оквирних субалпских ливада прошарани потоцима који су јурили испод кристалних ледених полица. Лепота овог интимног амфитеатра већ дуго инспирише фотографе, писце и сликаре, међу којима је и Јохн Сингер Саргент.
О & апос; Хара својих привилегованих мази са електричном енергијом, унутрашњим водоводом и нивоом удобности изван нивоа већине некретнина до којих није могуће доћи аутомобилом. (Једанаест кабина на обали језера и четири викендице на брду зими су затворене.) Приземље главне ложе отворено је до спуштеног плафона. На спрату је осам малих соба - седам са два одвојена кревета, а једна са брачним креветом - поставља балкон који гледа на дневни боравак и трпезарију испод.
Сваког јутра током доручка два водича прегледају могућности дневног скијања. Једна група може одлучити да пређе ледењак Биддле; други би могао да одабере телемарк на глечеру Опабин или платоу Одараи. Уморни скијаши се након излета спуштају до бараке у сауни и узимају пиво из канте заглављене у снежној обали пре него што се сагну унутра. Неки парници, савладани врућином, избијају из пакла кедра, спринтају по снегу и скачу у дрвену каду са леденом водом.
После вечере, рецимо, терине од лисичарки и буковаче и пачјих прса у сосу од армагнаца, гости се повлаче у своје собе или читају поред огромног камина са пољским каменом. До 11 сати, када Ледењачки дворац Цхатеау почиње да скаче с друге стране планине Викторија, светла се угашају на овој цивилизованој постаји.
Национални парк Иохо, Британска Колумбија; 403 / 678-4110 зими, 250 / 343-6418 лети; удвостручује 240 долара уз оброке; превоз за псе или псе за једно или двоје, око 150 долара за повратно путовање.
Пурцелл Лодге
Ћелава планина, Британска Колумбија
То је дванаестоминутни лет за скидање гребена, који избегава литице, од града Голден на дну Роцки Моунтаин Тренцх-а до овог повлачења са 10 соба на врху Ћелаве планине у Пурцеллс-у, распона који је паралелан са Стеновитим планинама. Након што хеликоптерска флота заврши са превожењем гостију, тишина се поново спушта на врх старе Балди. Налазите се на надморској висини од 7.200 стопа, девет миља од најближег пута. Нема телевизије, нема телефона, само радио контакт са аеродромом у Голдену. Надаш се да ћеш бити срећан. Шта не треба волети? Модерна троспратна пост-и-гредна структура, Пурцелл Лодге је луксузно крило за оне који уживају у удобности створења након дана истраживања неких од најбољих турских скијашких турнеја и телемаркирања у северној Америци терена. Захваљујући својој лакираној јели и штедљивом коришћењу простора, моја соба на трећем спрату изгледала је као кабина бродара коју је дизајнирала врхунска верзија ИКЕА-е. Прозори су били окренути ка западу према јако залеђеним планинама Селкирк, које назубљују хоризонт пирамидалним врховима високим више од 10.000 стопа.
Храна, послужена у породичном стилу, једноставна је и добро припремљена, али не толико софистицирана као О'Арасова. У салону на другом спрату прождрљиви скијаши почињу прождирући моуссе од лососа на крекерима направљеним од кућица и другим предјелима. Затим, победнички, необично формални додир: један од кувара, било Адриенне Дацоста или Јамес Фреир, излази из кухиње носећи уштиркану белу јакну да најави јеловник - супа од грашка, можда, затим печена јагњетина ау јус или поширана лосос у сосу од шкампа - и за препоруку вина, обично сорте британске Колумбије.
Кракови и басени на висоравни Балди'с амит, која је дугачка 12 и широка три миље, пружају локално олакшање. Падине, са вертикалима од 500 до 600 стопа, идеалне су за подучавање том грациозном генуфлецтиону названом телемарк скретање. Под паском особља, можете дипломирати од писања слика 11 у снегу (паралелне скије које иду равно низ обронке) до резбања елегантних С-а, калиграфије телемаркера.
Не постоје формалне неговане стазе, само десетак неозначених стаза за турно скијање. Од скијашких врхова у овој области најомиљенији је Моунт Цопперстаин од 8.700 стопа висок због својих здела са нетакнутим прахом. Село око Пурцелл-а је толико дивље да нисте по цео дан прешли још један низ стаза.
Ћелава планина, Британска Колумбија; 250 / 344-2639, факс 250 / 344-5520; од 90 долара по особи, све укључено; хеликоптерски превоз из Голден, БЦ, повратно путовање по особи по цени од 130 долара. Нема гостију млађих од 14 година.
Јаспер Парк Лодге
Јаспер, Алберта
Најудаљенији од великих планинских хотела канадског Тихог океана чини се још удаљенијим од утабане стазе ако долазите преко Ицефиелдс Паркваи-а, који иде северно од Транс-канадске магистрале код језера Лоуисе. Зими ћете делити 143 миље са неколико десетина аутомобилиста који се забављају планинским превојима и долинама дивљине како би видели неке од најстрашнијих алпских пејзажа на континенту.
Крајњи крај парка је мирни железнички град широк три улице у широкој долини реке Атабаске. Релативна неприступачност Јаспера искључује град са тржишта међународних дестинација. Узалуд ћете тражити Гуцци бутик, али и даље можете куповати у истој дрогерији која је пословала док сам био дечак.
Оно што је започело 1915. године као скромни „Град шатора“ три миље источно од града на обали језера Беауверт, сада је практично сопствено село, са 442 собе и апартмана у главној ложи, брвнарама и викендицама од кедра - више од 100 зграда у све. Стада лоса лутају шумовитим имањем, инфузијом дивљине у одмаралишту са приградском густином дуж његових „улица“.
Моја велика соба, једна од четири у брвнари поред језера, била је више сеоска гостионица него мега одмаралиште. Клизни дрвени панели са жлебовима одвајали су дневну собу опремљену чврстим комадима бора од спаваће собе са краљевским месинганим креветом, арматуром и савијеном фотељом. Купатило је, додуше, било мало са крњом кадом; шаблона борових шишарки и грана кружила је зидовима.
Апартмани и луксузније цхалет собе имају дневне собе и камине; неки имају хидромасажне купке. Кабине на обали језера крећу се од повлачења са четири спаваће собе са четири купатила до Миллиган Манор-а са осам спаваћих соба, како их називају „Гранд Цанадиан Лодге Екпериенце“, са 1.130 долара за ноћ.
Главна ложа, огромна грађевина из доба Ајзенхауера са плафоном катедрале, гледа на језеро Беауверт. Огромну унутрашњост разбијају стубови кедра и дрвећа у саксијама нанизана сићушним лампицама. Софе за таписерије и клацкалице од врбе са пругама са пругастим памучним јастуцима скупљају се око столића са гранитним врхом. На завршним столовима од природне коре налазе се отисци архивских фотографија у сићушним оквирима гранчица.
Мала, пригодна трпезарија Едитх Цавелл лига је испред свега у Банфф Спрингсу или Цхатеау Лаке Лоуисе. Као и други амбициозни ресторани у канадским Стеновитим планинама, Едитх Цавелл (његово име је енглеске медицинске сестре коју су Немци стрељали током Првог светског рата!) Наглашава регионалне састојке и то врло добро. Вишегодишњи фаворит је чорба од дивљих алберта, заслађена медом од ватрене траве и згуснута са довољно морнарице и пасуља за бубрег да залута лоса. Ребраста јунетина од говедине, основна Алберта, добија ново занимање уљем власаца власаца и рататоуиллеом. Када је реч о забави после вечере, Јаспер Парк Лодге не може заменити са Вегасом. Дакле, дођите ујутро, гости су жељни скијашког трчања, крпљања или вожње санкама. Довнхиллерс-и крећу се 12 миља југозападно до басена Мармот, где се све што траје двоминутно чекање четвороседлице сматра бесконачним.
Здравствени клуб ложе, иако не представља претњу паперјастим пешкиром за бању Солаце у Банфф Спрингсу, по цео дан је заузет децом која играју билијар, пинг-понг и разиграну даску. Затворени базен за роњење води до отвореног базена где можете ловити од врата надоле, док се ваша мокра коса леди у интригантне дизајне.
Једне вечери клизао сам овал од пола миље на мајушном језеру Милдред поред деце која су играла партију хокеја. Вика, шамар палицама по паку и шкрипа оштрица вратили су ме у моје хокејашке дане у канадским преријама. Тама је убрзо послала дечаке кући, али ја сам клизао даље, кружећи сам језером док је вечерња звезда намигивала гибавом месецу.
Јаспер, Национални парк Јаспер, Алберта; 800 / 441-1414 или 403 / 852-3301, факс 403 / 852-5107; двоструко од 85 долара.