Морате се запитати о месту које се зове Цапе Цод оф Мидвест, надимак округа Доорс оф Висцонсин. Али као неко ко је ране године свог детињства провео на Источној обали, летећи на правом Рту, а затим се преселио на Средњи запад, могу потврдити да округ Доор оправдава такву наплату. Сићушна села на обали имају имена попут Егг Харбор, Фисх Цреек и Систер Баи. Колибе са краја века гледају на мирне увале у којима се једрилице њишу на својим привезиштима. Подручје је познато по трпким вишњама Монтморенци, а воћњаци су раштркани широм села.

Недавно сам се са родитељима одвезао на шестодневну вожњу овом округом од 84 миље који се попут палца забија у језеро Мицхиган. Резервисали смо хотелске собе само месец дана унапред, па се нисам изненадио да нисмо могли да уђемо у Вхите Гулл Инн, љупки хотел из 1896. године у Фисх Црееку. Путници који посете у сезони - Меморијални дан до октобра - било би паметно да своје путовање планирају најмање шест месеци унапред.

Најбоље полазиште је пансион Цхантицлеер, на сеоском путу Цхерри Роад у месту Стургеон Баи. Старосједиоци Висцонсина Брион Гроесцхл и Даррин Даи трансформисали су фарму и велику црвену шталу у гостионицу са 10 апартмана. Из своје омиљене собе, испод рогова штале, гледао сам како овце лутају по земљи (можете наручити ручно плетени џемпер од њихове вуне).

Стургеон Баи, на пола пута до полуострва на каналу који повезује Греен Баи и језеро Мицхиган, високо је међу светским центрима за изградњу бродова. Пронашао сам кичасте разгледнице из 1950. године по 20 центи у Историјском музеју округа Доор. Један од најбољих ресторана у региону је такође у Стургеон Баиу. Леола Гебауер, кувар у калифорнијској хладној кадуљи, испоставља се туна са жара у сосу од манго-хабанера - а не оно што бисте очекивали у малом граду Висконсину. После ручка ударили смо на аутопут 42, сеоски пут са две траке који води уз западну обалу полуострва, окружен малим продавницама сладоледа и продавницама антиквитета у оголелим шталама. На путу до Егг Харбор-а, 25 км од Стургеон Баи-а, пролазили смо поред голф клуба Цхерри Хиллс и низа сами изабраних фарми трешања.

Током година, Егг Харбор је из успаваног засеока прерастао у малопродајну меку, испуњену шкакљивим соколовкама и божићним украсима. Уштедели смо своје грошеве за Раи'с Цхерри Хут, штанд поред пута удаљен пет километара од града који продаје све ствари Монтморенци. Мама и тата су се чудили над полицама обложеним јалапено салсом од вишања, чатни од вишње, сенфом од вишања, сосом од роштиља од вишње и хладњаком од јабуковаче од вишње.

На путу до Фисх Цреека угледали смо ручно осликани знак који рекламира слатке пите. Дневна соба ове сеоске куће из 19. века претворена је у пекару; сама радња је у кухињи, где је власник украсио винтаге подним кецељама. Нисмо могли да одолимо подели Цутие Пие од 6 долара, десертне верзије личне пан пице. Прекривена слатком кором и крцата пунашним вишњама, била је најбоља пита на путовању.

У округу Тимес Доор могу се више осећати као Хамптонс него Цапе Цод, посебно у отменом Фисх Црееку. Али уместо вила у власништву Цалвин Клеин-а и Пуффи Цомбс-а, викендице поредају риву. Имали смо среће да смо затекли једну од седам соба у Звиждуком лабуду, хотелу из 1907. године који је некада служио као градски казино. И премда нисмо могли да останемо у Белом галебу, ипак смо успели да се уловимо на његову врелу рибу, необичну локалну замену за шкољку са источне обале. Сви се окупљају око котла за пушење, пуњеног чорбом од комадића беле рибе и кромпира куваног у сланој води. При крају процеса кувања, „куварски мајстор“ залијева ватру петролејем, стварајући приличан спектакл.

Следећег дана кренули смо обилазницом од три километра до улице Роад Ф до галерије Мапле Грове Глорије Хардиман, ткаонице на углу улице Мапле Грове Роад. Пресецајући центар полуострва, прошле фарме и шуме, Цоунти Роад Ф мора бити најлепши део Врата. Локално становништво је трачало око напухане пећи у овој бившој продавници, дајући јој надимак „Буллсхит Цорнер“. Ових дана сви се окупљају око Глоријиног разбоја, где она плете тканину за шарене шалове.

За вечеру смо кренули у потрагу за Донни-јем Глидден Лодге-ом, 18 миља јужно од Хардиман-ове продавнице. Али, мало смо се окренули на путу, пратећи Цоунти Роад А јужно до Цоунти Роад Т. Требало је неколико позива (хвала богу за мобилне телефоне - на овим неосветљеним путевима није било телефона на видику), али смо на крају лоцирали клуб за вечеру, доље увијен, шумовит Глидден Дриве. Наручио сам једну од својих омиљених грицкалица из детињства: пржену сирницу, направљену од чедара обраног са врха бурета.

Следећи доручак са доручком, који ће остати неименован, био је у Ефраиму (изговара се „ее-фром“). Власник није био срећан кад сам је назвао да јој кажем да се касно пријављујемо. Након што ме је прежвакала, упозорила је да ће, ако не успемо до 22 сата, закључати врата (добро да тата има оловно стопало). Гости у 11 отрцаних соба приморани су да деле четири купатила - што је строга казна. Јефрем је, међутим, слика савршенства: окречено моравско насеље које се спушта низ брдо до залива. Пре него што смо кренули на једрилицу на броду Сцупперс, дрвеном чамцу од 26 стопа у власништву Тома Сцхроедер-а, зауставили смо се на сунчанице у Вилсон'с-у, салону сладоледа који је повратак у другу еру. Док смо били на води са капетаном Томом, могли смо километрима уочити Вилсонове црвено-беле тенде.

Неки у шали називају Систер Баи, четири миље северно од Епхраима, Малом Шведском; неколико зграда вијори се познатом плавом заставом са жутим крстом. У шведском ресторану Ал Јохнсон, конобарице одевене у дирндл послужују шведске палачинке утопљене у шлагу. У међувремену, Ал-ове козе пасу на крову покривеном бусеном.

Еллисон Баи, 51/2 миље аутопутем 42, има више продавница грнчарије по глави становника него било који други град у округу Доор. Мама је подивљала за ручно израђеним лампама у керамичкој галерији Цлаи Баи (купила је ону под називом „Епхраим он Сундаи“, приказ једрилица и града, власнице Јеанне Аурелиус). У заливу Еллисон налази се и нови ресторан Т. Асхвелл. Прошлогодишњи власник кувара Тхомас Асхвелл Смитх окренуо је стару гостионицу на уво: уместо клацкалица на заштићеној веранди, инсталирао је столове са грејним лампама за хладне ноћи. Асхвелл-ов мени за размишљање унапред се мења сваке недеље; оне ноћи када смо били тамо припремио је прелепу препелицу са роштиља у тајландском стилу.

Северно од залива Еллисон, развој се завирио док се аутопут 42 извијао поред отворених поља и преко врхова брежуљака са прекрасним погледом на Зелени залив. Једно од најбољих налаза за куповину у округу налази се у малој брвнари без адресе и само у малим студијским крпама са крпама са фармама које дискретно најављују његово постојање. Игноришите пргавог продавца који вас посматра као сокола; њене ручно рађене тепихе од крпе вредне су муке.

Те ноћи смо боравили на врху полуострва у Гиллс Роцк-у (75 становника). Харбор Хоусе Инн са 15 соба је ударац, нарочито викендица у облику светионика. У Гиллс Роцк-у нема много тога осим Беа-ових Хо-маде производа (мама и ја смо поприлично малолетни због имена). Овде можете гледати куваре како мешају џемове над пећима у задњем делу продавнице. Сваког лета седамдесетогодишња Беа долази са Флориде да помогне у производњи киселих краставаца.

Мало посетилаца путује до острва Вашингтон. Накнада за трајект је забрањена - повратно путовање за две особе и аутомобил из Нортхпорта у износу од 33 долара - и, како је мој отац пукао, то је одлично место за посетити ако желите да гледате како се боја суши. Током полусатне вожње трајектом прошли смо део језера зван Врата смрти, који је округу дао име (издајничке струје потопиле су многи бродове пре него што су 1895. године на оближњем острву Шљива постављена светла за домет). Неколико сати истраживали смо острво, посећујући брвнару музеј Јацобсен и камениту школску плажу. Навратили смо и у Сиеверс Сцхоол оф Фибер Артс која нуди часове ткања ћилима Навајо и израде папира. Тата је био у праву: острво Васхингтон није баш вруће место, али мама и ја бисмо се једног дана могли вратити у Сиеверсову радионицу намештаја од савијене врбе.

Након вожње трајектом натраг до копна, упутили смо се према југу до аутопута 57. Пролази низ полуострво језера Мицхиган и све су природне стазе, светионици и непрегледне плаже. Боравили смо 19 миља јужно од Гиллс Роцк-а у луци Баилеис, која се осећа као град духова дивљег запада, захваљујући својој још увек активној ковачници и салону са дрвеним оквирима. Блацксмитх Инн је кућа од пола дрвета од 1912; у 15 соба са погледом на језеро виси алат направљен од суседне ковачнице.

Неки обожаваоци сунца држе се зелене стране округа Доор, толеришући уске делове стјеновите плаже ради топлијих вода. Уместо тога, отишли ​​смо у Џексонпорт, град који трепће и ти ћеш пропустити и вијугали око 15 минута Цаве Поинт Дривеом до спектакуларне плаже са златним песком у државном парку Вхитефисх Дунес. Ветрови са језера Мицхиган стварају сјајне таласе, али вода се може подићи довољно да затвори плажу (назовите пре него што кренете на 920 / 823-2400-да бисте проверили услове). Нисмо могли да пливамо због опаких риптида, али нисам могао да смислим бољи начин да свој последњи дан проведем у Вратима.

Па, да, могао бих да паднем у Перри'с Цхерри Динеру из педесетих у Стургеон Баиу, једући питу у режиму. (Погодите који укус?) Вратили смо се на аутопут 57 и за пола сата били смо на небу од трешања.

Итинерер
ПРВИ ДАН Вожња до залива Стургеон, један сат од Греен Баиа, пет сати од Цхицага. Преноћиште: Стургеон Баи.
ДАН ДВА Крените према северу аутопутем 42, који иде уз западну обалу округа Доор. Преноћиште: Фисх Цреек.
ДАН ТРИ Крените лаганом вожњом Цоунти Роад Ф, а затим се вратите у Фисх Цреек. Изнајмите весло у Пенинсула Стате Парк. Преноћиште: Јефрем.
ДАН ЧЕТВРТИ На путу до врха полуострва, зауставите се у округу Еллисон Блуфф Цоунти Парк да бисте видели кречне крече од 100 стопа. Преноћиште: Гиллс Роцк.
ДАН ПЕТИ Ухватите трајект за острво Вашингтон. Вратите се поподне, па возите према југу до аутопута 57. Не пропустите светионик острва Цана, низ аутопут К. Преко ноћи: лука Баилеис.
ШЕСТИ ДАН После сунчања на широкој плажи у државном парку Вхитефисх Дунес, вратите се у Стургеон Баи магистралом 57.

Чињенице
Гостионице
Цхантицлеер Гуест Хоусе 4072 Цхерри Рд., Стургеон Баи; 920 / 746-0334; двоструко од 130 долара.
Гостионица Бели галеб 4225 Маин Ст., Фисх Цреек; 920 / 868-3517; двоструко од 107 долара.
Звиждук лабуд 4192 Маин Ст., Фисх Цреек; 888 / 277-4289 или 920 / 868-3442; двоструко од 114 долара.
Харбор Хоусе Инн 12666 Хви. 42, Гиллс Роцк; 920 / 854-5196; двоструко од 89 долара.
Блацксмитх Инн 8152 Хви. 57, лука Баилеис; 800 / 769-8619 или 920 / 839-9222; двоструко од 175 долара.

Ресторани
Саге 136 Н. Трећа авенија, Стургеон Баи; 920 / 746-1100; предјела од 24 долара.
Слаткиша Насеље, Хви. 42, Фисх Цреек; 920 / 868-2743; слатка пита 6 долара.
Донни'с Глидден Лодге 4670 Глидден Др., Стургеон Баи; 920 / 746-9460; вечера за двоје 50 долара.
Вилсон-ов ресторан и сладолед 9990 Ватер Ст., Епхраим; 920 / 854-2041; ручак за двоје 20 долара.
Шведски ресторан Ал Јохнсон-а 700 Баисхоре Др., Систер Баи; 920 / 854-2626; доручак за двоје 15 долара.
Т. Асхвелл'с 11976 Минк Ривер Рд., Еллисон Баи; 920 / 854-4306; вечера за двоје 80 долара.
Перри'с Цхерри Динер 230 Мицхиган Ст., Стургеон Баи; 920 / 743-9910; ручак за двоје 10 долара.