Преко посуда ледене лубенице мирисне нане седео сам у чаврљању са СиддхартхДханвантом Схангхвијем, награђиваним романом из Мумбаија, који се недавно преселио у Гоу. Били смо на веранди његове стогодишње виле у засеоку Моира, где сам, са нашег узвишеног гргеча, могао само назрети сурово примамљив базен у крилу, иза кога су поља пиринча светлила електрично зелено.

Пре само неколико година, ово нетакнуто село Гоан било је најпознатије по необично великој сорти банана. Државне плаже - распоређене дуж бујног, дужине од 64 километра западне обале са индијским длановима - најчешће су биле повезане са ниским туристичким туризмом. Сада одређене плаже и села у унутрашњости постају озбиљно модерни. Такав је Гоа новооткривени статус места индијског прохода да засеоци попут Моире падају и излазе из моде брзином манхаттанских четврти. Данас модни дизајнер Тарун Тахилиани гради окречене дуплексе у Моири, који ће се, по завршетку, продати за више од милион долара. Том Паркер

Ако су били потребни додатни докази о Моирином статусу села ду јоур, то је присуство Шангхвија, чија је новообновљена кућа, са косим кровом од црвене плочице од Мангалореа, играла кућу за одмор таквим путницима који су свесни стила као што је породица Миссони. Место је препуно савремене уметности коју би препознао сваки становник Мумбаија који скаче по галеријама. На веранди, Схангхви ми је причао о својој улози кустоског саветника Сунапаранте, локалног центра за уметност који је требало да одржи свој годишњи фестивал, ове године тематизиран о љубави. Састав је био импресиван и обухватао је неке од најважнијих индијских галерија.

Схангхви је објаснио да, осим што постаје све шик, Гоа ужива у новом осећају креативног идентитета, оног који је у великој мери обликовала економија. Трошкови живота у великим индијским градовима, попут Мумбаија и Њу Делхија, експлодирали су последњих година (Мумбаи је порастао за 66 места у једном истраживању из 207 светских градова из 2015. године). Гоа је учинио да уметницима и писцима пружи простор да не морају да преговарају о плаћеничким снагама живота великог града, рекао је он. Овде међу дрвећем банана, Схангхви је очигледно ослобођен таквих окова - ако има састанке, они се одржавају на плажи Морјим, где одлази на свакодневно купање. Уклања једначину снаге, рекао је. Ако сте на плажи и разговарате о послу, онда је то једнако. И сигурно је забавније. (Заправо, дан пре нашег састанка, видео сам га како прошета кроз ресторан на плажи Асхвем и разговара на свој мобилни телефон на путу до плаже.)

Схангхви је пожурио да упозна Никхила Цхопру, авангардног уметника перформанса и колегу из града, који је радио нешто за фестивал. Последњи пут када сам видела Цхопру, био је обучен у шарени боди и лупао по бубњевима у замраченој галерији Мумбаија. Чуо сам да се пре неколико година преселио из Берлина у гоанско село Сиолим, само још један од креативних типова који су направили овај несметан начин. Индијанци - посебно они на либералном крају политичког спектра - приписују растуће расположење верске и културне нетрпељивости успону десничарске владе Нарендре Модија на власт 2014. Тако мултиетничка Гоа, где је разноликост 'као што си ти' одувек се славило, постаје још сигурније уточиште за уметнике, глумце, плесаче и дизајнере. Том Паркер

Чопра сам сустигао у Винаиаку, малом породичном ресторану у живописном селу Ассагао. Дошао је са пратњом више националности: словеначки уметник који је живео у Гои 15 година; гостујући француски композитор; индијска класична плесачица која је дошла у потрагу за простором, стварним и метафоричним; и резидент бангладешког уметника који ради у Цхоприном студију у Сиолиму. Појавиле су се боце локално припремљеног Кинг’с Беер-а, праћене шкољкама прекривеним ватреном масалом ублаженом посудама кокума, чорбе у рубином нијанси направљеној од дивљег мангостина, која помаже у варењу. Између залогаја, група је размењивала информације о својим предстојећим пројектима. Долазио сам на одмор у Гоу. Сад долазим због посла, рекао је Словенац мрвицу жалосно.

Као и за већи део Индије, Гоа се често сматра земљом коју дефинишу колонизатори. Најпознатији су били Португалци, који су после освајања 1510. године увезли чиле, индијске орашчиће и католичанство на ову идиличну поштанску марку државе (на мање од 1.500 квадратних миља, то је најмање у Индији). Владали су до 1961. године, а током ових 450 година побољшали су ионако млитав ритам живота Гоана, као и укус за зачињену храну и моћан, домаћи ликер.

Затим, крајем шездесетих, стигли су хипији. Намамљена опуштеном репутацијом Гое, као и њеним непрегледним плажама, генерација западне деце цвећа, нудиста и псеудо-духовника тврдила је да је држава њихова. Осамдесетих и деведесетих година прошлог века развио је репутацију индијске Ибизе, раскалашене странке-државе коју су волели руксаци, бонго играчи и љубитељи незаборавног жанра плесне музике познатог као Гоа транце. Том Паркер

Сада, 29 година након што је званично стекла државност, Гоа потврђује своју културну независност. Нису само уметници оставили свој печат. Домаћи предузетници убризгали су у хотел, ресторан и тржницу у толико потребну дозу софистицираности. У исто време, многа предузећа која воде у иностранству постала су озбиљна. Између њих, направили су Гоу једним од најмодернијих места у Индији за опуштање - савршеним протуотровом, рецимо, ужурбане недеље усред врућине и гомиле Златног троугла.

Промена је пример повратка домаћих Гоана као што је Сацха Мендес. Бивши модни стилист који је дуги низ година живео и радио у Мумбаију, Мендес се вратио у Гоу да постане део њеног поновног буђења. Има нас читава генерација која овде жели да ради невероватне ствари, рекла ми је. Отворила је Сацха’с Схоп, бутик у главном граду државе Пањим, у углу собе породичног дома своје породице. Тамо, између зидова обојених бојом залазећег Гоанског сунца (избледела жута звана португалски иберијски), она продаје све врсте знатижељних и лепих ствари: обимне свилене померања у дугиним тоновима, керамичке чајнике, шал у сорбетовој боји обрубљен ситним помпом, и комбинезони култног Гоанског дизајнера Савио Јон-а.

Гоине старе руке истичу да тренутни талас предузетништва вуче корене из покрета руксака, када су трагови младих, слободоумних странаца увезли свој животни стил, свој дизајнерски осећај и, можда најважније, своју културу исхране на ове пешчане обале. О хришћанским прецима одувек су снажно извештавали - регион је и даље један од ретких у Индији где се свињетина и говедина отворено послужују - али у последње две деценије или нешто више, његова храна је уливена у заиста глобалну разноликост; За Гоу се сада мисли да има најживљу и нај авантуристичнију трпезарију у земљи. Том Паркер

Морган Раинфортх је био један од пионира. Он је француски сувласник Ла Плаге, ресторана испод палми на плажи Асхвем, који је од отварања 2002. године од унутрашње тајне постао међународни хит. Када смо започели, имали смо пуно туриста, рекао је. Сада имамо све, од Кате Мосс до [звезде Болливоода] Амитабх Бацхцхана. Видимо локално становништво, јет-сеттере, породице и руксаке који долазе и троше сав новац са нама. Успех компаније Ла Плаге и сличних послова био је охрабрујући - како за међународне предузетнике, тако и за људе који су летели из других делова Индије.

Многи који су дошли у касним тинејџерским или двадесетим годинама, вратили су се да би поставили своје кулинарске експерименте годинама касније. То је прича иза кухиње Матсиа Фреестиле, у надолазећем Арамболу, где тетовирани израелски кувар Гоме Галили председава оним што брзо постаје један од најзанимљивијих ресторана у земљи. То је у многочему типично за врсту трпезаријског подухвата за који је Гоа била позната у прошлости - вођен од стране емиграната, отворен само током туристичке сезоне, и лежерно, готово непажљиво, завршено, неколико столова раштрканих под крошњама дрвећа тамаринда и манга где инсекти често зарањају у пиће, а светлост долази захваљујући свећама. Том Паркер

Али ту се завршава Матсјина сличност са просечним рестораном на плажи са руксацима. За оркестар цвркута цврчака био сам почасћен пуном артиљеријом Галилијевих талената, избрушеним током боравка у европским ресторанима попут Номе и на необичним свиркама попут кувања на јахти неименованог руског милијардера. Ширина Галијиног искуства показала се у сваком залогају. Доставио је блиставе канџе од ракова обложене маслиновим уљем и белим вином, севиче од уловљеног црвеног снаппер-а, каламари обложени хрскавим пиринчем угнежђени у постељи од бледо зелене салате од папаје и довољно слатке кокосове палачинке препуне гамбора , печурке портобелло и љубичасти босиљак.

Галили је први пут крочио на потконтинент пре 10 година, као руксар који је на крају кувао у замену за кревет, храну и мотор. Отприлике у то време Гоа-ини предводници почињу да пртљају са лепим оплатама и гастрономским иновацијама. Поред Ла Плагеа, постојао је и Бомрас, у Цандолиму, где је кувар Бавмра Јап увео стил деликатног, смелог кувања бурманске фузије на потконтинент и брзо постао виђен као један од носилаца Гоиних застава. Али управо је Сублиме, коју је водио још један тетовирани кувар, а служио је ону врсту модерне европске кухиње која се у то време ретко виђала у Индији, била Галијина највећа инспирација. Власник кувара, рођени у Мумбају, Цхристопхер Салеем Агха Бее, био је међу првима који су доказали да Индијанци имају апетита за севичеом, сиров , и цонфит. То због Цхриса можемо да урадимо, рекла је Галили. Том Паркер

Ушушкана у сенковитом кокосовом гају на модерној плажи Асхвем, Анахата Ретреат је још један амблем новог Гоа. Опуштено грозде колиба од сламнатог крова и португалских викендица, одмаралиште заједнички воде трансплантати Њу Делхија, Рисхал Савхнеи, његова шпанско-швајцарска супруга Ангела и њихов пријатељ Бава Мохит Сингх. Њихова мешавина индијске и међународне осећајности огледа се у менију Л’Ателиер, густом ресторану на имању: традиционална мешавина морских плодова са додатком сирћета тзв. балцхао прелива се крем кремом и шири на пици, док се коктели праве од ликера од базге и џин-инфузије душице. Свакако да Анахата живи боса, али њене собе за госте још увек имају тушеве величине великих тањира и кревете одевене у светло бело платно.

Мало даље на лествици налази се тихо луксузна Ахилиа поред мора, ново бутик имање којим управља полуамериканац Рицхард Холкар, син покојне махараџе из Индореа. Ако је Анахата место где бисте могли да се пресвучете лепљивим морским ваздухом, Ахилиа је место где ћете то испрати - у бесконачном базену с погледом на залив пун делфина, прошаран трулежим рибарским чамцима. То је један од хотела који се с добрим разлогом одмах осећа као дом. Имање, које гледа на место где се Арапско море сусреће са ушћу реке Мандови, некада је било кућа за одмор мајке Холкаровог зета, Лееле Еллис. Еллис, унука истакнутог гоанског сликара Антонија Ксавијера Триндаде, урадила је тако педантно уређујући девет соба благом враћеним са многих путовања да су, када су је Холкар и његови партнери преузели, практично све што је требало да замене постељину. Том Паркер

Лутајући из своје собе у вили Сунсет, са погледом на блистави залив, прошетао сам вртом густим са дрвећем банана и папаје и два величанствена баниана. Смјестивши се у лежаљци крај базена, гледао сам рибаре како увлаче своје мреже док опортунистички змајеви одлазе од вртеће рибе.

Наравно, у Ахилиа постоји мени, али већина гостију радије препушта одлуке о вечери Ахилииним љубазним менаџерима на лицу места, Матхиеу Цханарду и Бамбију Матхуру. Нису разочарали: Суццорине, хотелска куварица, направила ми је врхунску морску храну тали . Док сам седео под ноћним небом миришљавим франгипани и као мачка брао пржену рибу с костију, погодило ме је да ће ово стање, које је дуго било аномалија, вероватно увек остати такво.

Неки људи Гоину другост приписују плодном тлу које јој даје смарагдна поља и шуме, док неки то приписују недостатку кастинске хијерархије која тесно котира друге делове земље. Други једноставно кажу да је нешто у ваздуху. Као што је Схангхви раније рекао, Гоа се не може упоређивати са Мумбаијем или Делхијем: Не бих о томе размишљао као о конкурентском гласу за Бомбаи или Делхи. То је нешто без премца. Том Паркер

Детаљи: Шта радити у данашњој Гои

Долазак тамо

Летови из Сједињених Држава обично се повезују преко Мумбаија и Њу Делхија. Локални превоз је најбоље организовати преко вашег хотела.

Хотели

Ахиља поред мора: Ова преуређена породична кућа препуна уметности и артефаката има предиван поглед на Арапско море. Нерул; ахилиабитхесеа.цом

Анахата Ретреат: Шеснаест соба на плажи Асхвем усред шумараја палми. Мандрем; анахатаретреат.цом ; дупло од 100 долара.

Парос од Амариа: Скривено имање нуди осам луксузних шатора и португалску вилу са три спаваће собе на песку плаже Туртле. Морјим; амариагроуп.цом ; шаторе од 90 долара.

В Ретреат & Спа Гоа: Прво имање В-а у Индији требало би да се отвори на плажи Вагатор у Северној Гои у јуну. вхотелс.цом ; цене нису доступне у време штампе. Том Паркер

Ресторани и барови

Бомрас: Прослављен по својој деликатној бурманској фузији, попут салате од киселог чаја или туњевине ларб . Цандолим; бомрас.цом ; предјела 7–10 УСД.

Барут: Стара португалска вила поставља сцену за домаћа јела од морских плодова и свињетине са целог јужноиндијског полуострва. Ассагао; фацебоок.цом/гунповдергоа ; предјела $ 3 - $ 7.

Плажа: Галски утицај француских власника очигледан је у теринама, паштетама и суфлеима. Мандрем; 91-98-2212-1712; предјела 6–12 УСД.

Радионица: Лежеран локалитет на плажи оповргава космополитска јела. Мандрем; анахатаретреат.цом ; предјела 5–8 УСД.

Матсиа Фреестиле кухиња: Удаљено, са филозофијом од фарме до стола, без менија, коју је у потпуности обликовао прослављени израелски кувар. Арамбол; саматагоа.цом ; фиксна цена 30 УСД.

Узвишено: Цхрис Бее узима у обзир савремене европске цене вожње. Морјим; фацебоок.цом/сублиме морјим; предјела 7–8 долара.

Породични ресторан и бар Винаиак: Спој без набора, познат по пуњењу рибе тали. Ассагао; 91-90-4938-0518; предјела 5–7 УСД.

Продавнице

Сацха’с Схоп: Бивши модни стилист Сацха Мендес складишти мешавине прелепе одеће и додатака. сацхас-схоп.цом.

Продавница Нане Ки: Бохо, Гоа-би-ваи-оф-Парис сензибилитет пронашао је пут у дивље шарене покриваче, везене торбе и крупну додатну опрему која се овде продаје. нанаки.фр .