На броду сам са својим капетаном Вибеом и његовим тинејџерским палубом Стормом. Моје је прво поподне на Бекуиа, једном од 30 острва која чине Свети Винцент и Гренадине, а ми пловимо око западне обале да бисмо погледали Моонхоле , бивша утопијска заједница издубљена из стјеновитих литица. Једно време је у овој комуни и еко-одмаралишту, које је 1960-их основао чикашки рекламни директор, живело на десетине људи. Радио је на соларну енергију и кишницу и изграђен је у потпуности од локалних материјала, укључујући китове кости и старе сидрене ланце.

Судећи по несигурним степеницама усеченим у обронке литице, до Моонхоле-а никада није било најлакше доћи, а током година, ситне трзавице и велике олује остављају да изгледа помало запуштено. Ипак, један од првобитних становника, Цхарлес Бревер - деведесет година архитекта који је предавао на Јејлу код Франка Ллоида Вригхта - и даље живи тамо, а постоји шест вила које се могу изнајмити. Вероватно не оне које сам видео како дрвеће расте кроз њих.

Гренадини, архипелаг који се одваја преко источног руба Кариба непосредно изнад Венецуеле, увек су били овакви - помало дивљи и неприступачни. Историјски гледано, ова острва су привлачила више авантуристичких врста, од хипија до љубитеља једрења и предузетника који су ово видели као једно од последњих места нетакнутог раја у региону.

Насељено је само девет Гренадина, а чак су и најразвијенији успели да задрже изненађујуће низак профил: Бекуиа, друго по величини острво, са становништвом од нешто више од 5000 и више градова од туристичке инфраструктуре; Цаноуан, који је низ програмера високог профила покушао да уобличи у следеће гламурозно бекство Кариба; и Мустикуе, где се постављачи авиона скривају да би избегли међународну контролу. Међутим, у последње време прилив инвеститора и хотелијера покушава да Гренадине учини приступачнијим - новим одмаралиштима, маринама и узлетним стазама које коначно могу да приме више од двоструког мотора.

Гренадини, архипелаг који се одваја преко источног руба Кариба непосредно изнад Венецуеле, увек су били овакви - помало дивљи и неприступачни.

'Занимљиви људи заврше на Бекији', рекао ми је Пхилип Мортстедт током ручка. Његов отац, Бенгт Мортстедт, шведски бизнисмен са седиштем у Лондону, први пут се сусрео с Бекуиа док је пловио око Гренадина 1992. године. Тада је то место Бенгта подсећало на 'Св. Барт је седамдесетих година - нетакнуто карипско острво у које још увек нису напале дизајнерске продавнице и олигарси. Био је разбијен. 2009. отворио је тадашњу 12-собну собу Хотел Бекуиа Беацх преко Залива пријатељства, на острвској атлантској обали.

Чак и након недавног додавања 47 соба, јахте за најам гостију и приватног авиона за долазак гостију са Барбадоса, одмаралиште и даље има опуштену атмосферу старе школе. Ту су вентилатори од платана од ратана, старински плакати данас угашених острвских авиокомпанија и гомиле антикних кофера које су Бенгт и његова супруга покупили на бувљацима у Европи. Клавир је чак дошао из њихове породичне куће у Лондону. На вечери једне ноћи, наручио сам рибљи карпачо и шницлу од трљаја од кувара Клинтона у ресторану Багателле, на плажи, и гледао како парови плешу у калипсу под вилинским светлима.

Стигао сам неколико дана раније скакачем у локву са Барбадоса. (Током лета зауставили смо се да покупимо неколико мештана са острва Унион.) Узлетна стаза на Бекуиа и даље је рустикална - козице које пасу коров поред писте далеко су надмашиле туристе који су пролазили кроз имиграцију. Покупили су ме у камиону на отвореном и одвезли до Тхе Лиминг , најновији хотел на острву, који је отворен крајем 2018. године. Састоји се од девет живописних вила, многе са сопственим базенима, на само неколико корака од плаже. У брдима се налази и дворац у колонијалном стилу са пет спаваћих соба и бескрајни базен - али не много више. Лиминг на карипском сленгу значи „дружење“ или „уживање у сцени“. То је прилично лако следити директиву. Брзо сам упао у рутину: умочим се у базен, читам на лежаљци, скочим у море, једем, дремам, испирам, понављам.

Кад сам могао да се огулим од овог блаженог распореда, упутио сам се у Порт Елизабет, град окружен кућама боје диње са украсима медењака, дрвећем франгипани и пристаништима испуњеним рибарским чамцима. Овде су старије даме исцуриле из Свете Марије Богородице, лепе камене англиканске цркве, како би на пијаци куповале воће од растафаријанских фармера. Рибари су из воде извукли огромне јастоге. Бекуиа је увелико радно острво, са старомодном карипском заједницом. Касније сам сазнао да је то једно од само четири места на свету где је „китолов староседелаца“ још увек легалан, све док се користе традиционалне методе - харпуни и дрвени чамци. У ствари, грбач је скинут само неколико недеља пре мог доласка.

Кад сам питао Вибеа како се суседна острва упоређују са Бекуиа, забио је палац у прса. „Ово је моје острво“, рекао ми је. 'Отворено је, опуштено и стварно.'

Лиминг на карипском сленгу значи „дружење“ или „уживање у сцени“. То је прилично лако следити директиву.

1993. године, неких 20 миља јужно на острву Цаноуан, италијанско-швајцарски програмер по имену Антонио Саладино саградио је опсежно одмаралиште названо Царенаге Баи Беацх & Голф Цлуб, надајући се да ће намамити Европљане. Још од доласка тог хотела, ову зелену грбаву острво - 1.700 становника - створили су страни програмери који су га покушали претворити у следећу велику енклаву на плажи за милијардере. Све је одговарало и почело - упркос својим запањујућим плажама, Цаноуан је једноставно био претежак за долазак авионом или бродом. После година неуспеха у привлачењу туриста, имање је преузео Росевоод, а 2003. године Раффлес, а у том тренутку Саладино је позвао Доналда Трампа да тамо управља казиноом. Подухват Саладина на крају је био неуспешан, на крају га је булдожер Дермот Десмонд - власник Ирског порекла Санди Лане - а рођен у Ирском - заменио клубом Пинк Сандс.

Имовина је поново променила власника 2018. године, када Мандарин Ориентал преузео операције. (Што се тиче Трамповог пропалог касина? Многи ће се обрадовати рекавши вам да зграда сада служи као склониште за урагане.) Доласком Мандарине, чини се да ће Цаноуан напокон ускоро стићи до великог времена. Десмонд је недавно ставио завршни детаљ у Глосси Баи, марину од 120 милиона долара у близини одмаралишта са луксузним продавницама и ресторанима. Локалним новинама похвалио се да ће Глосси Баи „Гренадине моћи идентификовати као нагнути торањ у Пизи, као и Ајфелов торањ као Буцкингхамску палату“.

На путу до мандаринског оријентала, провезли смо се поред неколико сјајних суперјахти у новој марини, где су гости вечерали у ресторану Схенаниганс, клупском риви. Осим одмаралишта - које заузима око две трећине острва - марина остаје главна атракција Цаноуана. Али гласине се ковитлају да Сохо Хоусе преузима хотел Тамаринд Беацх са 32 собе, а чак се и шапће како Аман Ресортс полаже улоге.

Главна зграда Мандарине има царски изглед мермерне венчане торте, али ресторани, бање, теретана и базени модернизовани су елегантном патином на плажи. Шест нових вила тачно су на литици, изведене у камену, дрвету и стаклу, а бескрајни базени гледају на плажу. Осећате да хотел задовољава убер-богату гомилу. Одмах по пријави, наишао сам на технички изврсни пар из Пало Алта чија су се два дечка с главама играла са безбројним морским корњачама које се врзмају по острву.

Можете видети зашто би се место допало Ц-тренеркама које се јако труде и не желе да морају напорно да се опусте. Све је овде - беле песковите плаже, продорно плаве воде и сви луксузни садржаји које би неко желео, од голф терена светске класе до аеродрома у који могу лако да се сместе њихови авиони. Неколико запослених у хотелима нагласило је чињеницу да могу угостити госте високог профила у потпуној приватности.

Једног јутра на плажи Схелл, клубу на плажи, који је намењен само гостима, чаврљао сам са дванаестогодишњаком који је лежерно бдио над својом браћом и сестрама док су његови родитељи веслали у близини. Пијуцкајући свеж кокосов сок у бару са сламнатим кровом, питао ме одакле сам. Када сам му рекао Бруклин, рекао је, с нејасним континенталним нагласком, „Имаш толико среће!“ Питао сам га одакле је. Уздахне. 'Ја сам из Монака.'

Чак и кад улазе све више ВИП личности, вибрација остаје прикривена.

Ако је Цаноуан уточиште за тип А, Мустикуе је место за А-листе. Острво има Цхееверескуе вибрацију - то јест, ако је ваш омиљени авнукуларни сусед Мицк Јаггер. Нема уличних знакова ни семафора; стотинак домова имају угодна имена попут Јацаранде и Хибискуса. Сви се разилазе око острва од две квадратне миље на „мазгама“, голф колицима и ситним џиповима који се могу носити са стрмим, уским путевима.

Сјајна (и помало лоша) репутација острва сеже до 1958. године, када је Цолин Теннант, звани Лорд Гленцоннер, купио острво као боемско уточиште за своје живописне пријатеље - укључујући принцезу Маргарет, која је желела да спречи свој сибарични начин живота. одсјаја медијског надзора. Убрзо јој је поклонио 10 хектара, као венчани поклон, за изградњу Лес Јолиес Еаук: ново-грузијског имања који је дизајнирао Оливер Мессел, архитекта неких од најфинијих кућа на Карибима. Током година, Британци са високом снагом (међу њима и Давид Бовие) покупили су своје парцеле земљишта од Теннанта. 1968. године приватизовао је острво као Мустикуе Цомпани . Данас су тамошњи власници кућа - сви од Томмија Хилфигера до Магуи Ле Цозе-а, сувласника њујоршког Ле Бернардина - такође акционари.

Али чак и кад уђу све више ВИП личности, вибрација остаје прикривена. У ствари, када је руско-израелски милијардер Роман Абрамович упловио на својој суперјахти, понудио је 150 милиона долара за једну од највећих кућа на острву - а затим је повукао, услед чињенице да Мустикуе не дозвољава наоружане страже. 'Постоје јахте, али не и мега-мега-јахте', објаснила је Јеаннетте Цадет, менаџер компаније Мустикуе и пчела матица на острву. Једног поподнева одвезла ме је у обилазак неколико кућа (од којих су неке доступне за краткорочни најам). Кадетова има мајчинску заштиту према својим становницима - чак и даље према принцези Маргарет, која је 1996. године поклонила кућу сину, лорду Линлеију и умрла 2002. „Ту јадну жену никада не би оставили на миру“, жалила је.

Пре него што сам стигао тамо, мистика Мустика ме је натерала да замислим сцену џет-сета - Аннабел'с на плажи, ако желите. Али уместо тога, када сам стигао до светски познатог Басил'с Бар за скок у среду или уличну забаву нашао сам се у бараци на обали са јаким пићима, живахном челичном траком и гомилом нормалних људи. (Међутим, од моје посете, Басил'с-ове је обновио нико други доли Пхилиппе Старцк.) У ствари, након неколико дана вожње по острву, пикника на плажи Мацарони и махања истим дама дама са напајања - шетајући свако јутро осећао сам се прилично као редовно.

Тај пријатељски осећај најбоље се види у уторак увече у Цоттон Хоусе , 52-годишњи хотел у којем сам био сведок како се сви спуштају по коктеле и чипс од маниоке у Великој соби да виде ко је још долетео током недеље. Теннант и Мессел изградили су имање са 17 соба на плантажи шећера из 18. века, а недавна обнова дала је сјај колонијално луксузном изгледу хотела - антикне шкриње опточене шкољкама, намештај од ратана и врата са отворима. Са веранде можете видети камене виле увучене иза винове лозе бугенвилије на једној страни и траку светлећег белог песка на другој. Свакако, можда ћете видети познато лице или две - али исто толико је вероватно да ћете видети породицу која гледа филм у биоскопу на отвореном или медене месеце на повратку са тениске утакмице.

Кадет ми је приуштио неке лагане трачеве из маломе граду о значајнијим становницима. Бриан Адамс, који је такође власник виле коју је дизајнирао Мессел, страствени је еколог. 'Узгаја све што једе на острву', рекао је Кадет. Ле Цозе, Цадет-ов добар пријатељ, није изненађујуће да има најбољег кувара у Мустикуе-у. Пре неколико година, када је Јанет Јацксон покушала да је запосли, „зауставили смо то.“ А Јаггер? 'Мицк је велики породични човек.'

На крају је рекла: „Ми нисмо Ст. Барт'с. Не покушавамо да се такмичимо. '

Ваш водич за Гренадине

Долазак тамо

Увек је било релативно тешко доћи до ових острва. Да би дошли до Бекуиа, Цаноуан или Мустикуе, многи сматрају да је најбоља опција путовати на Барбадос, одакле можете ускочити лет СВГ Аир или Мустикуе Аирваис . Међутим, сада је повећан ваздушни превоз из САД-а до главног острва, Светог Винцента, захваљујући потпуно новом аеродрому, где редовни и чартер летови редовно полазе према Гренадинима. За оне од нас без јахти или приватних авиона, путовање између острва може бити компликовано - иако многа одмаралишта нуде авионске трансфере. Постоје и међуострвске трајектне службе којима управља Бекуиа Екпресс и Адмиралитет Транспорт .

Бекуиа

Најновији хотел на острву је Тхе Лиминг , где свака од 13 соба има свој базен. Хотел Бекуиа Беацх је највећа, са 59 соба и јахте, Звезда мора, коју гости могу резервисати за туре. Власници су недавно покренули летачку службу под називом Бекуиа Аир за превозе гостију и приватне чартере. Посетите Јацк'с бар на плажи , који служи свеже морске плодове на оближњој плажи Принцесс Маргарет.

Цаноуан

Главни догађај је Мандарин Ориентал , имање од 1.200 хектара са 26 апартмана и 13 приватних вила. Идеалан је за породице са децом светске класе & апос; клуб, одличан терен за голф и приступ неким од најбољих карипских плажа. Посетите барове и ресторане на Јахтни клуб Санди Лане , део новог развоја марине у Глосси Баиу.

Мустикуе

Иако је де фацто друштвено средиште острва, 17 соба Цоттон Хоусе одржава опуштену атмосферу. Гости могу лако остати непримећени међу 13 хектара тропских вртова. Крајем 2016. године, имовину је поново ревидирао са чистим карипским изгледом Тристан Ауер. Испланирајте посету око забаве за скок у среду увече у Басил'с Бар , уређај за Мустикуе који је недавно редизајнирао Пхилиппе Старцк.

Верзија ове приче први пут се појавила у издању Травел + Леисуре из марта 2020. под насловом Сцена на Гренадинима. Кућа за плажу Бекуиа Беацх, Цоттон Хоусе, Тхе Лиминг и Мандарин Ориентал пружили су подршку извештавању о овој причи.