Јесен је већ била добра у Киргистану. Поподневно небо било је продорно ведро, а живахни ваздух, хладнији од снежних врхова Тјан Шана, Небеских планина, тражио је јакну. Номадски сточари уз јужну обалу језера Иссик Кул већ су сакупили залихе са алпских пашњака и раселили их у широкој долини која је висила између планина и паралелног низа брда попут ћилима баченог на две конопце за веш. Измешана стада говеда и оваца расута су по неограђеном домету, а свака животиња је тром атом на свом путу, њихов полагани растурање локални доказ космичке ентропије. Сточари на коњима држали су их под контролом. У почетку, са места на којем сам стајао у брдима, нисам могао да разаберем јахаче: размере пејзажа умањиле су њихов касач.

Када је ловац на орлове стигао, био је одевен у гардеробу номадске прошлости земље, али је возио Хонду Фит, хечбек коња у равницама 21. века у Киргистану. Његов костим обухваћао је поноћно плави прошивени свилени капут преко аметистичког кордог прслука и златовезиве панталоне; чизме до колена; и, за каиш, тешки кожни каиш стегнут челичном копчом већом од његовог паметног телефона. Његов шешир био је ловачки трофеј - крзно са димом на дну титрало је на ветру као да је још увек жив вук - а у његовој пратњи био је помоћник одевен у сличну, али једноставнију вену, возач у модерној одећи и два златна орла. Помоћник је на десну руку подигао једну од птица и попео се на оближње брдо опшивено камењем. На знак ловца, лансирао је орла у ветар.

Кружио је изнад главе. Ловац је позвао, а он се нагнуо у падајући ђир који се стезао и убрзавао у спуштању. Ловац је потрчао повлачећи узицу закачену за мамца од вучје коже. Орао се завукао у зарон и одмах га претекао, хватајући канџама бескрвни плен. Награда му је била комад сировог голуба и јео је насилно, пре него што је обрисао кљун голом ловчевом руком и гурнуо му лице сисарском наклоношћу.

Обред ловаца на шегрте орлове, научио сам преко преводиоца и водича Азизе Коцхконбаеве, да сакупља дивљу рибу из гнезда и обучава је за лов. По традицији и закону, птицу ће вратити у дивљину након 12 до 15 година. Питао сам одакле потичу два орла ловца - и где ће се једног дана вратити да би се винули у побожне висине. Помоћник је показао на Тјан Шан, немилосрдни караван врхова који прелази земљу на висинама Хималаје, и осврнуо се према мени.

Ето, рекао је.

Пре овог путовања Централна Азија је за мене, ако не и потпуно празно место на мојој менталној мапи света, онда највише негативни простор који су дефинисале земље које је окружују: Русија, Кина, Авганистан и Иран. Унутар тог пространства удружио сам много земаља бившег Совјетског Савеза, међу њима Киргистан, групу сугласника који су наизглед пркосили енглеској ортографији и Узбекистан, где су градови носили имена директно из оријенталистичке поезије - Кхива, Бухара, Самарканд. Мој десетодневни план путовања са фотографом Фредерицом Лагрангеом започео је у првом, да би искусио природу и номаде, а завршио у другом, за своје класичне градове Пута свиле.

У обе земље, људи које сам упознао били су уљудни, знатижељни и толерантни, особине које су можда избрушене вековима трговине са непознатим људима на раскрсници царства. Обе земље су такође биле вишејезичне и етнички разноврсне - праве фузијске културе. Њихова архитектура и декоративна уметност могу се читати као поглавља велике историјске књиге, препричавајући приче у три димензије о успону и паду владара и војски.

У Киргистану сам осетио генетску везу централне Азије са Монголијом и Кином. Источно чвориште земље, Каракол, има џамију коју су 1904. године изградили Тунганци, муслиманске избеглице из Кине, у стилу сликане пагоде. Пола миље даље, дрвена катедрала на чијем је врху позлаћени православни крст, налази се усред врта јоргована, други само у близини стаљинистичких стамбених блокова у близини као физички подсетник на руски утицај. У Узбекистану, небески високи минарети, моји усмерени светионици док сам лутао средњовековним четвртима од опеке од блата, говорили су о трајном турско-персијском утицају. Трепни и на тренутке си могао да замислиш себе на Блиском Истоку.

Током и након путовања, провео сам много времена гледајући мапе, због чега сам размишљао о томе како оне утичу на машту. У доба ренесансе и просветитељства, широко објављиване Мапа пројекције Меркатора из 1569. распорио Азију на половине, бацајући ампутације на било коју ивицу листа. Вековима касније, када се центар глобалне моћи преместио у Сједињене Државе, Робинсонова мапа за пројекцију - коју је 1963. наручио Ранд МцНалли и која се и даље широко користила - учинила је боље постављањем Африке близу центра мапе и одржавањем целина на целини. Али то је и даље гурнуло Азију у горњи десни квадрант - тамо далеко.

Без сумње, попут многих Американаца, замишљао сам Централну Азију из потпуно погрешне перспективе. Тамо није далеко. Средња Азија је некада била сам центар света, са насељеним, софистицираним градовима који су постиђивали заостале, мање предстраже Лондона и Париза. Њени трговачки путеви повезивали су велике силе Кину, Перзију и Индију. На енглеском језику ту трговинску мрежу називамо Пут свиле, као да је монолитна, али можда бисмо тачније говорили о Путевима свиле, множине. Хиљаду година везали су Сиан у западној Кини за Багдад, Дамаск, Јерусалим, Цариград, Атину и Александрију. Једна свилена нит празна до Венеције, где су принчеви трговци плаћали Паладио, Тицијан и Тинторетто профитом од трговине Путом свиле.

Један северни крак Пут свиле прешао данашњи Киргистан. Каравани бактријских камила натоварени текстилом и другом трговинском робом велике вредности, позвани у месту Баласагхун, 50 миља источно од модерне престонице Киргистана, Бишкека, изграђене у Совјетском Савезу, у којој данас живи око милион. Пре 1218. године, када су Монголи напали и бајно богат град подлегао пљачки и вековима земљотреса и ерозије, неке мапе света поставиле су Баласагхун у средиште.

Неидентификовани турски владар из 11. века, недавно преобраћени у ислам, подигао је тамо мунару високу 148 стопа познату под називом Кула Бурана са које је мујезин позив на молитву пао на хришћанске, будистичке и зороастријске поданике као наговор да се придруже владару у својој новој вери. Али мунара, делимично обновљена у совјетско доба, по мени је мање дочарала мултикултурни град од оближњег гробља из 14. века, са надгробним плочама исписаним на турском, арапском, ћириличном и латиничном писму. У малом музеју изложени су артефакти са локалитета: исламске плочице прекривене полихромном геометријом; несторијански крст, могуће девети век; будистичке стеле из седмог века; спокојна сфинга утиснута на поцепаном бакарном лиму.

Увек кажем да је Пут свиле био Интернет тог доба, рекла ми је Коцхконбаева. Интернет је, објаснила је, данас место где идете да бисте прибавили информације, научили језик или купили било шта што вам није при руци. На Путу свиле трговина се бавила идејама колико и робом. Ту бисте могли да научите о Европи, наставила је, што ме је натерало да помислим на Марка Пола, сина трговца Путем свиле, који је 1271. године кренуо из Венеције као седамнаестогодишње упозорење свету. Иако није стигао толико далеко на север као што је сада Киргистан, типизирао је нову, радозналу генерацију људи које је пронашао Пут свиле, а можда их је чак створио: светски путник.

Коцхконбаева је истакла витрину испуњену избоденим кинеским новчићима од осмог до 12. века. То је био долар Великог пута свиле, рекла је. Недавно сам имао кинеске туристе да ми кажу шта је написано на њима.

Био сам запањен оним што је Коцхконбаева говорила: да су те речи, политичке поруке које су владари династије Танг израдили у високом тренутку у кинеској цивилизацији и утиснуте у резервну валуту тог доба, и даље биле читљиве током међувекова, током којих су прва Европа и тада је Америка помрачила кинеску моћ пре него што се Средње краљевство поново дигло да се бори за глобалну доминацију.

Новчићи су читали Трговина, просперитет, мир.

Киргистан, планински и спектакуларни, нуди само основну туристичку инфраструктуру. Возили смо се на велике раздаљине грубим путевима да бисмо дошли до једноставних пансиона, одржаваних путем обичном храном која се служила у неуређеним ресторанима. Превладали су овчетина и кромпир, мада је сто за доручак говорио толстијски језик џемова од црне рибизле и малине.

Рута за вожњу током следећих неколико дана кружила је километар високо Иссик Кул, друго по величини алпско језеро на свету после Титицаца у Андима. Дуж северне обале хладније летње температуре и оријентација окренута сунцу фаворизују одмаралишта на плажи и дрвеће јабука, које су биле обилне воћем током наше посете. На ретко насељеној јужној обали стабла кајсије, упаљена јесењом бојом када смо се зауставили у воћњаку на ручку, израсла су до водене линије. Спур Тиан Схан-а назван сјенчаним планинама - обавијеним облацима, забрањујући, као да је сједиште неспознатљивих богова - обзидано језером на сјеверу, а на југу, сунчане планине одражавале су нејасну дневну свјетлост са тврдом мистичном јасноћом познатом светим ходочасницима и планинарима.

Планине су нас такође привукле. Другог јутра, хладног старта, возач нас је дочекао у Караколу у свом пренамењеном носачу трупа УАЗ из совјетске ере, џипу изграђеном попут челичног сандука. Све совјетско је бесмртан , Приметила је Коцхконбаева, измишљајући користан неологизам за неуништиву снагу. Возач је тестирао своју максиму у клисури Алтин Арасхан, на путу до пансиона изнад дрвореда. Недуго након што је кренуо, храпава стаза стопила се са стјеновитим коритом потока и даље пропадала док се пењала преко тобогана осипа, камених поља и камених избочина слузавих од блата и насипаних рупама. Возач је био ноншалантан и брбљав попут било ког другог досадног дневника, и рекао нам је о групи младих јапанских путника које је једном превозио. Међу њима се појавила паника док су одскакутали око путничког простора све док јој једна, преплашена, није одгурнула врата и скочила из возила у покрету.

У чему је тајна да не запнете? Питао сам док је УАЗ цвилио кроз рупе и режао преко камена. Коцхконбаева се тешко насмејала пре него што је дошла до даха да би превела његов одговор. Рекао је: ’Због чега мисли да бисмо запели?’ У туристичкој сезони возач завршава кружно путовање два пута дневно.

Једносатним јутарњим летом из Бишкека за Ташкент, главни град и највећи град Узбекистана (становништво: 2,4 милиона), оставили смо планине и долине за равнице и пустиње, мењајући атмосферу високу и светлу за једног смогги-а и сунчаних сунца. Био је то кратак лет између два света: руралног и урбаног. Номади и пољопривредници. Филцане куће и дрвене куће. Вуна и свила. Јабуке и диње. Путовали смо брзим возовима који су стизали у минуту и ​​једне ноћи одсели у хотелу описаном као пет звездица, иако је то више говорило о његовој тежњи него о постизању касних луксузних стандарда капитализма. Побољшало се и јело: низ мезе - кисели краставци, умаци, свеже салате освежене биљем - и префињеност ћевапа уместо коштаних варива.

Наш водич у Узбекистану Камал Иунусов похвалио се да је његова мајка одгајана да говори три језика: узбечки код куће, фарси кад послује и арапски за верску праксу. Током нашег заједничког времена, он је желео да пренесе поруку да је Узбекистан, увек космополитска земља, данас модерна нација у успону. У његовим очима контраст са Киргистаном није могао бити јаснији.

Свиђа ми се Киргистан, рекао је на нашем првом састанку. Људи су и даље једноставни, отворени, поносни и брину о свом окружењу. Бивши номадски народ.

Али Узбекистан! Па, узбечки језик је сада био опција на Апплеовом иОС-у 13. А узбекистанска влада је поједноставила захтеве за визе, па су директни летови стизали из Рима, Париза и Франкфурта. Изграђено је око 55 нових хотела за смештај туриста. Који би био највиши небодер у Узбекистану тренутно био у току!

У најмању руку, пост-совјетска трансформација Узбекистана открива како капитализам враћа Централну Азију на место глобалног економског и стратешког значаја. Руководство земље такође разуме вредност својих историјских места као извлачење туристичких долара. Можда још оштроумније, окупио је понос око тријумфалног националног хероја Тимура, познатог и као цар Тамерлан - пастирски син црвенобраде који је у 14. веку освојио већи део познатог света. Славна прошлост се користи за надахнуће славне будућности. На тргу Амир Темур, радијалном центру новог Ташкента, коњичка статуа Тамерлана улази у битку у позадини модерних зграда: Модернистички хотел Узбекистан, совјетска реликвија и конгресна сала из белог мермера позната као Међународна палата Форуми.

Заправо, Тамерлан је био само један владар који је побеђивао међу вредностима енциклопедије. Привукла ме визуелна софистицираност коју је наследио из ере Саманида, када је Узбекистан био део Перзије: свуда ми је вибрирала пред очима. У Ташкентовом музеју декоративне уметности, смештеном у историјској вили коју је током Велике игре заузимао царски амбасадор, када су се Русија и Велика Британија из 19. века потрудиле да контролишу Средњу Азију, читаве собе су биле одвојене за завезане ћилиме, изрезбарена дрвена врата, мрежасти паравани и бодежи са драгуљима исковани од слојевитог дамаскарског челика. После тога је и наш ручак показао поход култура широм региона. Иунусов је наручио пециво пуњено месом Сомса, што га је подсетило на Бабура, освајач из 16. века који је потекао и од Тамерлана и од Џингис-кана. Када је Бабур гурнуо у Индију да оснује Могулско царство, иза себе је оставио пециво познато тамо као самоса.

Призори из Узбекистана и Киргистана С лева: Зидови од блата који окружују стари град у Кхиви, Узбекистан; аутор на обали Иссик Кул-а. |. | Заслуге: Фредериц Лагранге

Касније поподне вратили смо се на аеродром да прескочимо Кхиву, најудаљенији од узбекистанских градова Пута свиле, некада важну оазу у пустињској регији Хорезм. Археолошки докази датирају насеље још пре неких 1500 година, али ништа саграђено од блатне опеке и бријестовог дрвета не преживљава изложеност времену и термитима. Хива се непрестано преправља. На врху средњовековних зидова, први пут положених у 10. веку и на неким местима уздизаних и до 30 стопа, узвишени пролаз био је раздвојен пукотинама ширине руку где је кишница нашла пут до земљане унутрашњости. Без поправке, за око једног века град би био поништен.

Враћајући се са бедема, прошао сам текуће радове на реконструкцији медресе Амир Тура. Билборди су двојезично објашњавали пројекат на мандаринском и, у мањем типу, на узбечком језику. Али смисао је произашао из слика: сателитска фотографија Централне Азије прекривена путевима Пута свиле заједно са инсценираним дипломатским руковањем између кинеског председника Си Ђинпинга и Ислама Каримова, председника Узбекистана од независности 1991. до његове смрти 2016. На крају сам пронашла кратко објашњење на енглеском: Помоћ кинеске владе за пројекат обнове светске културне баштине Узбекистана.

Кинески новац поново тече у сваки град дуж Путева свиле. У 2013. години, Кси је најавио своју иницијативу „Појас и пут“, амбициозну политичку и економску политику која намерава да уради ништа мање него изградњу нове копнене трговинске мреже од Кине до Блиског истока и Европе. Кси је обећао готово 1 билион долара улагања у инфраструктуру за стварање нових економских коридора дуж шест древних путева. У том контексту, помоћ кинеске владе у обнављању медресе Амир Тура пука је врста меке моћи, таласа у заливу богатства.

Кинески економски упад у регион није прошао без оспоравања. Турска има част да изгради највећу џамију у Средњој Азији, која је отворена у Бишкеку 2018. На пресецању врпце председник Реџеп Тајип Ердоган изразио је наду да ће инвестиција оживети историјске везе између Анадолије и Централне Азије. Играчи су се променили, али Велика игра се наставља.

Џамија у Бухари и вез у Кхиви С лева: џамија Калиан, у Бухари, Узбекистан; везионица у Хиви. |. | Заслуге: Фредериц Лагранге

Из Кхиве смо возом путовали преко Црвене пустиње, равнице назване по пролећном цвету тулипана, до Бухаре. Град је познат по По-и-Калиан-у, огромном џамијском комплексу који је закачио Велики минарет од 150 стопа, али наша прва станица била је скромна синагога поред које се могло проћи а да се то и не примети. Јеврејска дијаспора стигла је до Бухаре већ у осмом веку, а више емиграната је стигло у таласима током крсташких ратова, после шпанске уредбе Алхамбра из 1492, и у 20. веку. Ток се преокренуо тек 1970-их, када је Совјетски Савез окончао забрану емиграције и хиљаде су на крају отишле у Израел или Сједињене Државе. Данас се јеврејско становништво Бухаре смањило на око 100.

Као и у Хиви, историјско језгро града задржало је свој средњовековни лавиринт уских уличица и слепих пролаза. Али у ужурбаним четвртима становници који нису имали никакве везе са туристичком индустријом проводили су своје животе међу споменицима - Римом до кхивске Венеције. У џамији Калиан младић је возио бицикл дужине унутрашњег дворишта великог попут фудбалског терена; засвођене галерије три или четири увале дубоко су уоквиривале обод. Унутар дворишта, група брадатих мушкараца окупила се око клупе како би водила озбиљан дискурс. Похађање религије опало је за 90 процената у протеклом веку, објаснио је касније Иунусов, а данас се једини пут када се Калиан џамија напуни до својих 12.000 верника, у празничне дане као што је Рамазански бајрам, крај Рамазана.

На суседном Великом минарету, Иунусов је објаснио како су те иконе исламске архитектуре у ствари настале међу персијским зороастријанцима, за које је ватра била светиња. У зору ислама, мујезини су позивали вернике на молитву са кровова, објаснио је он. Након што је религија завладала Перзијом, почели су да се пењу на торњеве који су се раније користили као светионици у унутрашњости пустињских путника и стављали их у нову употребу, задржавајући само успомену на ватру, Шипак, у речи мунара. Тешко је рећи где завршава ислам и започињу традиционална веровања, размишљао је. Лепота Централне Азије је у томе што се сваки народ претапа у сваки други.

Призори из Узбекистана С лева: Улица у историјском центру Кхиве са глазираним плочицама пронађеним у многим градовима Пута свиле; ћевапи за ручак у Вобкенту, Узбекистан. |. | Заслуге: Фредериц Лагранге

Следећег дана, наша последња, национална парада споменика кулминирала је у Самарканду, где Тамерлане почива у Гур-е Амиру, украшеном маузолеју који је очекивао могулски сјај Таџ Махала. Срце старог града био је Регистан, трг уоквирен трима великим медресама подигнутим између 15. и 17. века. Иако изграђен као споменик вери и учењу, оно што је Трг Регистан заиста памтио, попут базилике Светог Петра, било је богатство и моћ. Нисам могао да замислим креативну домишљатост и чисту радну снагу потребну за изградњу таквих украса царства. Још је теже замислити збуњујући ефекат на средњовековне очи неслепљене животним зурењем у екране.

Игром случаја, претходне ноћи уживао сам у посети тој далекој прошлости пре електричне енергије. У Бухари је дошло до затамњења. Управо сам се вратио у свој хотел, гостионицу у стилу караван-сараја изграђену око централног дворишта, а мрак је већ прегазио њене углове. Кад је нестало струје, седео сам испред своје собе и ослушкивао: безобразност врана, пас бучан за пажњу, а затим се приближавајући корацима. Слуга хотела донео је две свеће на месингани послужавник.

Искористио је прилику да вежба свој енглески језик на мени. Звао се Ислом и питао ме где сам био у Узбекистану. Пустио сам му одломак аудио записа који сам снимио у Кхиви, уличне представе. Свирели инструменталисти били су сви мушкарци, радосни певачи група бака које су играле са таквом слободом и живахношћу да сам био дирнут, као кад сам гледао људе како плешу на венчању. Сигурно су свирали песму о срећним временима. Питао сам Ислома да ли он то зна.

Наравно, рекао је. То је друга најпознатија песма у Узбекистану. Била је то, зауставио је он, песма коју би млади дечаци и девојчице певали кад би им се јако свидели.

Али извођачи које сам видео били су врло стари, рекао сам, задиркујући га, видећи да ли може наћи речи за објашњење.

У реду, рекао је, спреман за изазов. Они су стари, али они ... и он је посустао.

Сећају се? Предложио сам.

Да! Рекао је Ислом. Сећају се.

Призори из Киргистана С лева: Школарци у селу у близини Иссик Кул-а; стабла топола су уобичајена појава у овом подручју. |. | Заслуге: Фредериц Лагранге

Испланирајте боравак на путу свиле

Долазак тамо

Не постоји пречица до Централне Азије. Убедљиво најлакши пут до Бишкека или Ташкента је преко Истанбула Турске авиолиније , која нуди услуге из већине главних америчких градова. Амерички држављани могу без виза путовати у Киргистан до 60 дана, а Узбекистан сада нуди 30-дневне е-визе за 20 долара. Добијање готовине може бити гњаважа, па понесите нове нове рачуне на размену.

Киргистан

Почните у Бишкеку, сигурној и уређеној престоници, где сам истраживао Осх Базаар и спектакуларну Централну џамију. Остао сам у малом, шармантном Хотел Нават , који служи турски доручак. Изван Бишкека ауто и возач су неопходни, а ресторани и пансиони су скромни. Рушевине древног града Баласагхун и петроглифи у Чолпон Ати вреди посетити на путу до језера и номадских заједница око Иссик Кул-а. На источном крају језера одсели смо Куеен Кенцх , колиба постављена усред воћњака јабука. Оближњи Каракол осећа се као град који се налази у Ајдаху, само прашнији, али то је место одскока до сликовите клисуре Алтин Арасхан, окружене планинским резерватом са снежним леопардима и летњим камповима јурте. При повратку у Бишкек кроз долину Конгур Олон - низ миља неасфалтираним путем - пејзаж је био епски.

Узбекистан

Не можете пропустити џамије, минарете и медресе, али нађите времена за пијаце и музеје. У Ташкенту Цхорсу Базаар испоручује хектаре халве, курт (куглице сира сушене на ваздуху) и славне диње; тхе Државни музеј примењене уметности заузима бившу амбасадорску вилу. Летео сам на исток из Ташкента до Ургенча, најближег аеродрома Кхиви, а затим сам се вратио удобним брзим возом. Град Хива од блатне опеке најбоље се гледа са врха земљаних бедема; удобан хотел Малика Кхеивак налази се унутар старих градских зидина. Бухара је била врхунац: волео сам средњовековне улице, пространи комплекс џамија По-и-Калиан, расхладну мрежу канала и смештај у преуређеној бившој медреси, Хотел Минзифа . Главне знаменитости Самарканда, Трг Регистан и Гур-е Амир, сврставају се међу велике светске споменике. Хотел Платан и суседни ресторан налазе се у зеленом резиденцијалном насељу у руском стилу.

Саветник за путовања

Саветник за путовања Т-Л А листе Јонни Беалби, који је започео ово путовање, деценијама је био страствен према Централној Азији - чак је написао књигу о свом искуству путујући путем свиле на коњима. Његова компанија, Вилд Фронтиерс , нуди услуге планирања путовања за земље широм региона, укључујући Таџикистан, Туркменистан, Казахстан, западну Кину, па чак и Авганистан. Слични итинерери од 3.950 УСД по особи.

Верзија ове приче први пут се појавила у издању Травел + Леисуре из јула 2020. под насловом „Тхе Хигх Роад“. Вилд Фронтиерс су пружили подршку за извештавање о овој причи.