Истина је као што је истина да на крају свима понестане кокаина, да на крају зора нађе и најодлучнији ноћни клуб, да и сама забава постане досадна. (Забава постаје досадна једна је од најстрашнијих истина одмора коју туристички часописи покушавају да сакрију од вас.) Само отворите било који славни таблоид, завирите дубоко у очи Леонарда ДиЦаприја и видећете да зури у вас: чак и тамо на палубе мегајахте (јер, кад је на Ибици, Лео је увек на мегајахти), чак и тамо привезан за водену млазницу, чак и усред борбе са млазницом са француским тројкама супермодела, то мучно питање наставља као главобоља: да ли је ово све што постоји?

Када људима на Ибизи досади, према Здраво! магазин, одлазе на место звано Форментера. Кад пожеле нешто осим синтетичких појачивача серотонина и холандских ди-џејева без кошуље, они кажу, зашто не бисмо отишли ​​одавде, провели дан уносећи мало природне лепоте, мало једноставног живота. Ту је, пет миља далеко, одавде заправо можете видети острво.

Постоји Балеарско острво за све. (Прво бих рекао: постоје Балеарска острва. То је име групе шпанских територија које плутају Медитераном у близини обале Валенсије.) Сви они имају своје стереотипе: џин Мајорка је за одмор Немаца и љубитеља глине- теренски тенис; Менорка је за холандске кампере и људе који траже рустичнију медитеранску редуду и ко зна ко још, јер да ли је неко уопште био на Менорци ?; Ибиза је за, па, знате. Али шта је, питате се, стереотип о Форментери? Шта је са оним малим комадићима камена, тим неокрњеним рајем, оним испеченим ноктом кречњака обрубљеним песковитим плажама и плитким плавим водама које су готово потпуно исте величине као Менхетн? Шта је са најмање насељеним Балеарицем, тим поносним ртом нирване који стоји вичући својој већој браћи и сестрама: И овде правимо морску сол! Привлачимо и велике јахте! Имамо више коктел барова за залазак сунца него сви Хамптонс заједно! Имамо лепше плаже од Сардиније и дефинитивно више гуштера!

Па, одговор је да је Форментера - знам јер сам протеклог лета тамо провео две недеље - више од онога како изгледа са палубе ваше јахте на Ибизи. © Амброисе Тезенас

Форментера је за наутичаре.

Ако сте Лео, прилазите са севера, возећи се на крменој палуби Лионцхасе-а. Ви сте с манекенком Тони Гаррн; ви имате мушку пунђу, она женску лепињу; обоје сте у топлесу (барем је то био сценарио за Лионцхасе последњи пут када је Лео био у Форментери). Иза вас се назиру исушени масиви Ибизе, док је пред вама Форментера и оно што изгледа као неразвијени километар дугачак део плаже. Ово је Сес Иллетес, део Форментере у који народ Ибизе долази на неколико сати да се сунча и руча. Само дугачак, дугачак низ нетакнутог песка, од лучког града Ла Савина (где улазе трајекти) до ненасељеног острвца Еспалмадор на плажи (што је тачка на ускличнику Иллетес, како га сви зову). Тиркизна вода плитко тече стотинак метара. Пола туцета клубова на плажи са отменим малим ресторанима на отвореном који прожимају обалу, оним ретким местима у којима можете попити боцу вина од 200 долара и не носити ципеле. Паркирате Лионцхасе међу јахтама. Било ког дана у јулу или августу постоје јахте вредне милијарду долара, лако. Велике и мале јахте, италијанске и немачке јахте, дрвене јахте и јахте са хелидромима. Једном када се сидро баци, из клуба на плажи у којем имате резервацију шаље се лансирање. Ако сте резервисали на плажи Бесо, брадати шпански гусар Ноел доћи ће по вас гумењаком како би вас духом натерао на обалу. Када је Лео дошао, упутио се у најпознатији ресторан овде, Јуан и Андреа.

Већина мојих клијената долазе с јахти, а много пута је ово једини део острва који виде, рекао ми је Андрес, власник Хуан и Андреа (и син Хуана и Андрее, који су ресторан основали 1971. године) Једног дана сам био тамо на ручку. Пушио је у задњем делу ресторана, човек у шездесетим годинама, жабастих очију дебелих капака у заслепљујуће белој голф кошуљи.

Трпезарија Јуан и Андреа само је колекција повезаних белих кишобрана скупљених на песку, које опслужују они старији конобари у каријери у белим туникама које се могу наћи само у Европи. Један од њих доставио је нашем столу огромну пладњу фритто мисто: гримизних шкампа, целих инћуна, јата новорођених лигњи тако слатких и оштрих да би била увреда назвати их каламаром. Јести их значи окусити раскош еколошког колапса. Испрао сам њихова мала тела леденим Американом. У близини се конобар провукао кроз песак да испоручи још једну флашу шампањца згодном дечаку који је са својих 12 најближих, најсунчанијих пријатеља прослављао 19. рођендан пре него што су их одвели натраг на јахту.

Већина наших клијената не зна да Форментера има ишта друго осим Иллетеса, рекао је Андрес. Многи од њих мисле да је ово једини ресторан на острву. Разговарали смо, иако можда Андрес то не би рекао овако, о томе како људи са Ибизе теже да креирају верзију Форментере из своје маште. И у њиховим мислима, Форментера је одмор од хедонизма и вештачности тог другог, већег, познатијег острва. Њихова Форментера је само дивља, ненасељена пешчана обала, једно од оних плажних острва за којима људи претражују земљу, само што се ви појавите на овом, а ту је и мали ресторан у којем се служе бело вино и чорбе на жару.

Они то воле, рекла је Андресова ћерка Ариана. Седела је у бикинију и слала поруке на иПхоне-у. Погледајте то, рекла је, указујући на море, плажу. То је као на Малдивима. Море је плаво и плитко. Нема ветра. То је гостољубиво. То је попут хладне каде. © Амброисе Тезенас

Оно што ми се свидело на плажи Бесо и Јуан и Андреа и Ес Моли де Сал - три најистакнутија клуба на плажи у Иллетесу - јесте да, баш као што су тамо где Ибиза долази да доживи Форментеру, то су и места на Форментери где можете доживите Ибицу. Само одвезите се до резервата националног парка, платите пет евра за паркирање, дружите се на плажи, попијте вино, поједите паељу, гледајте људе са јахти, можда видите како Роберт Де Ниро силази са Арктик П. (јахта у власништву аустралијског милијардера / вереника Мариах Цареи Јамес Пацкер) - у основи стекните целу вибрацију онога што вам недостаје на Ибизи, а притом и даље можете да се вратите у свој Фиат Панду и побегнете у праву Форментеру кад год желите.

Форментера је за хипике

У уторак увече било нас је око 40 или 50 који смо седели у бару Цан Тони у граду Ел Пилар де ла Мола. А још више њих је седело испред шанка и вирило кроз прозоре држећи пиво. Било је касно, можда поноћ. Али било је деце, и неких стварних новорођенчади - јер смо имали посла са цоол хипи родитељима, а не неуротичним Бруклинским попут мене. Ла Мола, како се град назива, је нека врста света за себе. Форментера је помало у облику бучице. На једном крају ћете пронаћи Иллетес и луке Ла Савина. Градови и плаже се протежу дуж целе низијске средине острва - дршка бучице, ако желите. А на другом крају је крута, уздигнута висораван нагиба стена виша од остатка острва. То је Ла Мола. То је заувек била нека врста изоловане енклаве. А вечерас је била једна од многих ноћи које су становници Ла Моле дружили у Цан Тонију да слушају живу музику. Четири мушкарца различите дужине прашњаве длаке на лицу, налик разним светским историјским личностима (Махарисхи ​​Махесх Иоги, Свети Фрањо Асишки, Исус Христ) свирали су на инструментима и певали. Мислим да између њих није било више од три ципеле. Тип на крају (Исус) је свирао удараљке на пластичној кутији и звучало је добро. У публици је било дредова и пирсинга. Било је домаћих хаљина и жена са пазухом. Једна жена је носила ствар која је некако била и комбинезон и тесно одело са капуљачом.

Бенд је свирао врсту традиционалне шпанске музике која је, технички гледано, изгледала да допире до моје телесне шупљине и уништава моје издашне залихе ироније и светске замора. Била је то музика која пева. Нисам разумео речи. Назвао бих га фламенко, јер шта ја знам о шпанској музици? Али не, ово је била румба. Румба Цаталана. © Амброисе Тезенас

Форментера има дубоку, поносну хипи прошлост. Некада се сматрало делом хипи стазе која је ишла од Европе до Индије - подземном железницом камењара и људи који траже непрестани боемски одмор. Локална легенда тврди да је Боб Дилан шездесетих провео неколико месеци живећи у једној од вековима старих ветрењача Форментере. Што наравно не треба мешати са историјском ветрењачом Форментера која се појављује на насловници албума Пинк Флоид. Ла Мола треба да угости последње трагове те хипи сцене. И био сам некако шокиран кад сам открио да је на њега још увек посута нека чудна вилинска прашина. У Цан Тонију ћете пронаћи људе који живе свој живот као део прилично легитимне, трамперске, социјалистички угрожене заједнице.

Музичари су почели да свирају песму којој ви пљескате, очигледно - за разлику од последње песме која је пљескала, ова је имала два брза и онда већа пљеска. Сви су знали речи. Средовечни мушкарац, са флопом избељене косе и телом које је до експлозије истегнуло струк порубљених фармерки, сам је плесао фламенко. Жена у крупним наочарама извршила је неко стручно окретање кукова. У ствари, све су жене зналачки окретале куковима. Те ствари вас морају научити кад сте дете у Шпанији. Како плесати фламенко и изводити многе врсте песама. Тада сам осетио радост. Иако је то била горко-слатка радост, јер ме је такође растужило то што Америка нема стварну заједничку културу, осим Бреакинг Бад рецапс.

Форментера је за Сунсет коктеле

Пиће за залазак сунца није ствар коју бисте могли, а можда и не пробати у Форментери. То је нешто што радите. Сваке ноћи. Почетак је вечери. За неке људе то је почетак дана. Свакодневно је залазак сунца драматичан и леп, а готово је превише стеновитих избочина где можете попити сангрију и каву да бисте их посетили у једном путовању. Овде су моја најбоља места за залазак сунца.

Цан Рафалет је ушушкан иза својеврсног тржног центра у једва граду Ес Цало. То је страшно, супер-локално место попити коктел и појести несигурну шпанску храну док гледате како Медитеран туче драматичне стене Форментера.

Блуе Бар се налази на врху стена на плажи Мигјорн и место је на којем можете, а често и даље имате купаћи костим. У ствари, можете пливати између пића.

Цхезз Герди је супер-луксузан, на италијански начин. (Форментера је изузетно популарна међу Италијанима.) Добре пице са дрвеним рернама. Добрих 20 коктела. ДЈ сетови које би требало назвати, са италијанским нагласком, Цхилл вибе музиком.

Са Пунта се крије иза прометне марине у Ла Савини и служи рафиниране италијанске коктеле и укусне грицкалице. Овде можете гледати залазак сунца и никада не схватити да сте у близини луке.

Ес Моли де Сал је недалеко од Јуан и Андреа и још је један за који се морате дотјерати (мада обавезно закопчајте своју фину кошуљу италијанске производње само до пупка или ризикујте да будете пресвучени). Напољу су постављени модни столови тако да можете гледати према мору, а ово је наводно најбоље место за сладолед на острву.

Цан Царлос није на води, тако да се не ради у потпуности о заласку сунца. Али ово је најлепши ресторан у Форментери, место где ће вам људи рећи да једете ако желите да изађете за посебну прилику. А иза трпезарије на отвореном налази се спољни бар, огрнут праменовима сићушних лампица, где ће згодни брадати мушкарци мешати исту врсту коктела по мери које можете попити у другим врхунским испоставама света.

Форментера је за сунчане нудисте

Сада ћете провести неко време на плажи у Форментери. Острво је ушљиво са изврсним плажама, што је релативна реткост на Медитерану. Постоји Иллетес. Постоји Мигјорн, дужина обале дужине три миље дуж југа. Ту је моја омиљена плажа, Цало дес Морт, која је мало заштићена увала у коју морате планинарити и која изгледа као један одвојени свет. Постоје камените плаже иза града Ес Цало које остају ненасељене и у јеку лета.

Треба да знате да је у Форментери сунчано. Грађани кажу да је то острво без наоблаке на Медитерану. Овде је у протекле две године падала можда четири пута. У Форментери се осећа као у подне у 9 ујутру, а осећа се као у подне и осећа се као у подне у 17 сати. Ова појава је некако изненађивала што смо је више пута доживљавали моја супруга и ја. Нисмо могли да престанемо да то коментаришемо, попут: Срање, понови се! Сунце је на највишој тачки и сада је 17 сати! Није ли ово лудо! © Амброисе Тезенас

Да вам право кажем, на крају две недеље осетио сам се мало испржено. Не као дан на плажи пржен. Као да сам два месеца провео на сплаву за спашавање, а сада сам слеп и без усана, а седамдесет пет посто гуштера пржено. Али ја сам био у мањини. Јер људи на острву Форментера, барем многи који траже одмор, могу поравнати препланулост. (И често: опекотине.) И зато што је ово хипи острво, они то раде и голи. Моје омиљене плаже биле су на Мигјорну јер тамо није било јахти. Било је изврсних места за ручак. Мој омиљени, назван 10.7 - назван је по обележивачу километраже на главном путу где се скрећете за њега - у власништву је Италијана ожењеног прелепом Швеђанком половине његових година и служи изврсну италијанску храну. Али Мигјорн може бити и голији део острва. Мој син је једног поподнева завапио, тата, тај човек ће опећи пенис! Другог поподнева гледао сам две жене у касним педесетим којима је кожа била буквално изгорела у љубичастој боји како леже на камењу и настављају да се мирно и непоколебљиво експлодирају сунчевим зрачењем. Може бити болно сведочити.

Форментера је за љубавнике

Форментера је секси острво. Постоји филм, који се зове Секс и Луција , то је дословно о томе колико људи имају сексуалне односе на Форментери. У филму стижу на острво, а затим улазе у дионизијски транс или нешто слично. Не знам да ли је ово повезано, али још једну ствар сам приметио на плажама овде. Не доносим закључке, већ само математичке чињенице. Прво, огроман број привлачних мама у лепим бикинијима и сламнатим шеширима тапкале су једна на другој на романском језику по њиховом избору (углавном италијанском и шпанском). Друго, био је огроман број брадатих мушкараца у двадесетим годинама са запеченим зеленим очима и затегнутим подлактицама. Нема тата. И наизглед мало младих слободних жена. Никад нисам стигао да истражујем, али почео сам да верујем да је Форментера подземно место за мајке радознале браде које су долазиле да проналазе мамине радознале браде и уживале у друштву једна друге на сунцу.

Форментера је за ноћни живот (али не онакав какав мислите)

Форментера заправо не излази до ноћи. Свакако, плаже су препуне дана. Путеви су увек загушени аутомобилима. На главном путу изгледа да увек постоји камион за воду који вас спушта великом брзином или се макар италијански пар у бикинију ектоплазмички сјајио док се вози скутером поред вас по рамену и јуриша ка сигурној смрти. Али ноћ је другачија. Чим сунце склизне иза хоризонта, температура падне за око 13 степени и вибрација се мења. А кад се заиста смрачи - тада сви градови Форментера оживе.

Била је једна посебно сјајна ноћ коју смо имали у граду Сант Ферран. Сумрак се тек смирио на острву и пухали су вјетрови с мора, а ми смо имали онај осјећај који имате на одморима на плажи у вечерњим сатима: свјеже туширани, кожа вам се мало стегнула од сунца, тишина у души. Јели смо у традиционалном шпанском ресторану Цан Форн. Била је ту паеља од мастила од лигња и јело које је укључивало слану рибу осушену на сунцу. Постојала је сангрија. После је било пива половине пива у Фонда Пепе, најстаријем острвском бару, месту које се осећа хеминвејски и још увек је срце острва.

У центрима свих градова овде постоје улице и тргови где аутомобили нису дозвољени. Ови простори били су пуни људи који су се шетали и опуштали и забављали ноћу. Други пут ми је било мало лоше за Америку. Не користимо тако своје јавне просторе. Ако то учинимо, то је за фудбал или за Марди Грас. Где год се сви заједно окупљамо летњим ноћима у Америци, постоји тајни латентног насиља. Можете то занемарити, јер то обично не значи ништа, али ту је.

Али не у Сант Феррану. Моја супруга и ја смо узели пиво и прошетали до главне пијаце. Играли су Јапаниматион филм синхронизован на шпански. Нисмо могли да разумемо ни реч. Али свеједно смо сели и посматрали целу ствар.

Форментера није за људе са Ибизе

Ствар код људи са Ибизе који тврде да је заиста Форментера вероватно већа брзина од Ибизе је та што се увек враћају на Ибизу. Можда је то због њиховог ФОМО-а или њихове суштинске бриге што би негде могло да се одржи забава у ноћном клубу за који они не знају. Али на крају дана, они који траже забаву морају потражити своју забаву, чак и ако више нису способни да је осете. То је њихово проклетство. Лео се неизоставно поново укрца на свој брод, 19-годишњак спакује рођендан и креће на поринуће. И крећу, са шармантним малим острвом Форментера у њиховом задњем погледу. И данима ће свима причати на Ибици, свиђа ми се Ибиза, али Форментера је заиста моје место. И хвала Богу да није. Мало Ибизе иде далеко, а Форментера има довољно.

Детаљи: Шта радити у данашњој Форментери

Долазак тамо

Форментера је доступна само морским путем. Летите до Ибизе преко великог европског града попут Мадрида, Барселоне или Лондона, а затим се возите трајектом од луке Ибиза на острвској Ла Савини на 30 минута.

Хотели

Рај борова Светли, мирни апартмани окружују прелепи плави базен и солидан ресторан. Сант Францесц Ксавиер; станови од 400 долара.

Гецко Беацх Цлуб Бутик одмаралиште са 30 соба, убојитим базеном и дивном трпезаријом у близини воде. Мигјорн; двоструко од 260 долара.

Ресторани + барови

Кисс Беацх Свежа медитеранска кухиња, баскијска јела и А-листери пијуцкајући коктеле под кровом палминог крошња. Улази 14–35 долара.

Блуе Бар Смештено на динама, ово место нуди невероватан поглед на залазак сунца. Мигјорн.

Цан Царлос Наручите пиће у отвореном бару, где је тераса начичкана сићушним лампицама. Сант Францесц Ксавиер.

Цан Форн Традиционални шпански ресторан са укусном сангријом и класиком попут паеле. 39 Царрер Мајор, Сант Ферран де Сес Рокуес; 34-971-328-155; улазнице 15–24 долара.

Цан Тони Простор је ограничен, али постизање стола овде значи изврсну шпанску кухињу и живу фламенко музику. 1 Плаца дел Пилар, Ел Пилар де ла Мола; 34-971-327-377; улазнице 13–30 долара.

Кућа Са Пунта Ова историјска кућа на обали пружа уточиште у близини луке. Ла Савина; 34-971-322-570; предјела од 14 до 35 долара.

Цхезз Герди Узмите пиће и одмарајте се на једној од софи док уживате у морском пејзажу. Аутентична италијанска пица је такође хит. Пујолс је; Унесите 20–35 УСД.

Ес Моли де Са л Елегантан ресторан који служи разноврсно месо и рибу попут татакија од туна од туна и говеђег ребра. Сес Иллетес; предјела 19–30 долара.

Пронађен Пепе Најстарији бар на острву савршен је за пиво пре шетње плазом. 00 Царрер Мајор, Сант Ферран де Сес Рокуес; 34-971-328-033.

Хуан и Андреа Испробајте разне морске специјалитете попут лигња са жара, шкољки а ла маринера и свежих локалних козица за столом на песку. Сес Иллетес; предјела од 8 до 15 долара.

Ресторан Ес Цало Снацк са прженим јастогом док слушам звук мора који се руши на камење напољу. То је Цало; Унесите 8–28 долара.

10.7 Чак се и домаћи Италијани заклињу пестом који се послужује на овом месту за ручак на плажи. То је Цало; улазнице 10–35 УСД