Прошле године сам урадио нешто чега се истовремено плаше и маштају многи дугогодишњи Њујорчани: На неко време сам се иселио из града, углавном зато што сам био радознао да видим да ли ће мој живот и даље функционисати ван Менхетна. Као писцу, дане ми држи једнака мешавина навика и празноверја. Где бих био без воза Р, месара Леа и крила доњег рубља Центури 21, највеће робне куће с попустом? Шта би се десило да не могу прочитати јутарње новине са киоска над „уобичајеним“ на углу кафе куповина?

Током последње три године написао сам две књиге, а главнина тог посла обављена је у Филаделфији. Планирао бих да посетим пријатеље тамо два дана, а често бих на крају боравио и по пет. Иако нисам она врста која захтева мир попут Валдена да би радила, приметила сам да су људи у Филаделфији имали велике, тихе станове. Љети је на улицама било више хлада, током године мање смећа. После једног дана писања, успео сам да изађем и изврсно вечерам на месту где бих седео, а да не бих морао да чекам 45 минута и, још боље - оног који бих заправо могао да приуштим. Што је најважније, успео сам да постигнем оно што често избегне људима: равнотежу, ону танку границу између посла и одмора, између заузетости и досаде.

Завршио сам последње путовање пре селидбе у Филаделфију благе ноћи почетком новембра како бих упознао свог пријатеља Митцха. Шетали смо на вечеру опеченим споредним улицама Друштва брда - усковитлано лишће, људи који су лутали кући, уједначени сјај електричних свећа постављених усред прозора градске куће. Могао сам да га наручим од Централ Цастинга: један прекрасни град, долази.

Филаделфија је био први планирани град ове државе, а пројектовао га је Виллиам Пенн као мрежа улица смештених на најужем потезу између река Делаваре и Сцхуилкилл (изговара се „скоо-килл“) и усидрена са пет тргова сличних парковима. На први поглед, Пенн'с 'греене цоунтрие товне' - окружен холандским пољопривредним земљиштем у Пенсилванији и низом буколичних заједница спаваћих соба које се охоло називају Главном линијом - може изгледати прилично аграрно у срцу. Али суседна природа и предграђа доприносе мало више од финих производа и сталног тока теренца за културни састав Филаделфије; прави карактер града може се наћи у његовим зградама. Филаделфија је сјајан - и често трагичан - пример индустријског америчког града у постиндустријско време. Можете га видети у контури и замаху архитектуре (неокласична, романичка, лепота, викторијанска готика) у обновљеним, као и запуштеним четвртима.

Иако је урбани идентитет Филаделфије угрожен проклетством необичних (делимично због конвенционалних водича који се фокусирају искључиво на његово колонијално наслеђе), својевремено је овај град био производни град. У Филаделфији, која се назива „светском радионицом“, налазило се вишестрано чвориште производње и дистрибуције, укључујући појединачне произвођаче као што је Балдвин Лоцомотиве Цо. (још увек се можете попети на Балдвин 60000 тежак 350 тона и дугачак 101 стопа). , инсталиран у Франклин институту, музеју науке и технологије) и Стетсон Хатс (проналазач оригиналног каубојског шешира од десет галона), као и на хиљаде других фабрика пушених производа у којима се претвара све, од играчака до канапа.

Оно што се даље догодило није изненађење за свакога ко се икад промешао кроз час историје у средњој школи. Током послератне производне смене, када се патриотизам није проширио на „куповину америчких“, предузећа су побегла из града, напуштајући фабрике и млинове. Као и други амерички градови, Филаделфија се спотакнула о проблеме изазване индустријским застаревањем и пропала. Али ту је разлика. Када је дошло време за урбану обнову, уместо да се фокусира на „ново“ - руши и започиње испочетка - Филаделфија је почастила своју прошлост концентришући се на „ре“: рециклирање, обнављање и промишљање како најбоље користити своје структуре у процес који омогућава зградама да имају дуг живот. Није ни чудо што је локални сценариста и филмски режисер М. Нигхт Схиамалан одабрао Пхиладелпхиа као локацију Шесто чуло, његов натприродни трилер из 1999. године: постоји нешто што прогања у граду у коме је све некада било нешто друго.

Свуда можете видети значајне примере комерцијалне „адаптивне поновне употребе“. У Броад Стреету, познатом и као Авенија уметности, Ритз-Царлтон, Пхиладелпхиа заузима репродукцију Римског Пантеона са краја 20. века, МцКим, Меад & Вхите, у којој су некада биле банке Гирард и Меллон; бивши терминал за читање, у коме се налази највећа шупа за влакове са једним луком на свету, сада је врхунско тржиште хране (од занатског сира и пилића са слободним узгојем до тацоса и свиња), као и градски конгресни центар; водећа продавница антропологије са седиштем у Филаделфији седи на углу Риттенхоусе Скуаре-а у згради Беаук-Артс која је некада била индустријски милионери Сара Дрекел Фелл и Алекандер Ван Ренсселаер.

Најважније за оживљавање Филаделфије су конверзије у индустријске и у стамбене сврхе. Захваљујући десетогодишњем смањењу пореза на имовину, пренамјена напуштених зграда из прошлости Филаделфије више је него изводљива; то је пожељно. Неугледне особине које су удариле коријене радничке класе у згради - гломазни детаљи попут греда подупртих металним стубовима; изложене цеви прелазе се преко миља високих плафона; прозори величине зида који се заправо отварају (неопходни за светлост и ваздух у фабрикама без савремене контроле климе) - препородили су се као индустријски шик.

Опет, чини се да се оно што се дешава у Филаделфији не разликује од онога што се дешава у другим америчким градовима који покушавају исте преправке. Али број, величина и разноликост фабрика које још увек стоје, плус њихова близина и контраст у односу на остала историјска становања, нема премца. Ја немам ништа осим љубави према овим зградама. Индустријске пренамјене Центра Цитија исто су тако препознатљиве и важне као градске куће у савезном стилу и викторијанске виле Социети Хилл и Риттенхоусе Скуаре. Они говоре о историји Филаделфије, само о другој - али можда не и сликовитој - ери.

У мање резиденцијалним областима извршене су велике конверзије. Примарни пример ове трансформације је Лева обала, комплекс мешовите намене смештен у згради Арт Децо дугачкој 700 000 квадратних метара, која је првобитно била теретни магацин железнице у Пенсилванији (међу највећим зградама у Националном регистру историјских споменика). Места која се претварају у стамбену употребу). Али чак и у Центер Цитију, програмери су у протекле три године променили више од 300.000 квадратних метара фабричког и магацинског простора у поткровље, са још 500.000 на табли за цртање.

Становништво Центра Ситија заклања се у корист једночланих домаћинстава (61 проценат). И у једном од оних чудних преокрета које демографи воле, управо они који су тражили утеху из предграђа да би створили породицу сада се чезнеју за повратком у град док гледају телевизију у опуштеним фармеркама. Према Центер Цити Девелопментс (објавили су га Центре Цити Дистрицт и Централ Пеннсилваниа Девелопмент Цорп.), између 1990. и 2000. године, брачни парови постали су друга по величини стамбена група Центер Цити-а, са 15 процената. Чак су и моји комшије, старији пар који се 'повукао' из предграђа, постали касно живели становници поткровља у преуређеној фабрици ципела коју називамо домом.

Питајте десетак Филаделфијана шта их привлачи у центар града и добићете исто толико одговора. Неки ће наставити све о свему, од Балета у Пенсилванији до експерименталног позоришта, у тако импресивним поставкама као што су Музичка академија - најстарија америчка велика оперска кућа која се још увек користи у првобитну сврху - и полетни Киммел центар за сценске уметности, који је дизајнирао Рафаел Виноли.

Други указују на широк спектар субкултура града. Током концентрације свог индустријског доба, досељеници су формирали сопствене заједнице, оснивајући цркве, продавнице и школе у ​​окрузима где су могли да наставе да говоре свој матерњи језик. Данас још увек постоје различите „заједнице“ испод површине града, али чини се да је сродство укорењено у заједничком укусу, а не у уобичајеним етничким и верским традицијама. Свако друштво има „треће место“ које пружа уточиште између посла и куће - париски кафић на тротоару, италијанска сладолед, немачки Пивски врт —А континуирано присуство ових дружења у европском стилу директна је веза са мултикултуралном прошлошћу Филаделфије.

Једно од мојих омиљених трећих места је шик кафић Ла Цоломбе ( 130 С. 19. Ст .; 215 / 563-0860 ), са прелепим шанком од пуног дрвета на прелазу века, који су партнери Јеан-Пхилиппе Иберти и Тодд Цармицхаел претворили у прилагођену станицу за кафу. Партнери су започели свој посао са кафићима 1994. године користећи пржионицу Витториа од 15 килограма, а сада испадају 470 тона годишње. Ла Цоломбе није само најбоља шоља кафе коју сам икад попио у Филаделфији, већ је и најбоља шоља кафе коју сам икад имао, укључујући Њујорк. Са пет мешавина које се продају на националном нивоу, Ла Цоломбе се служи у ресторанима најизбирљивијих кувара Менхетна, попут Даниела Боулуда, Алаина Дуцассеа и Јеан-Георгеса Вонгерицхтена.

Али најјачи случај који могу да кажем за ревитализацију овог града је његова разнолика ресторанска сцена. Последњих 20 година мој посао је био рећи Њујорчанима шта да једу. Као бивши угоститељ високог квалитета, припремио сам интимне забаве у приватним кућама, као и прштаве догађаје попут седеће вечере за 300 у музеју Гуггенхеим. Такође ми је било задовољство рећи људима где да једу, пружајући савете о ресторанима поклапајући одређену прилику са савршеном локацијом. Али у последње време, када ме људи питају да именујем своје омиљене ресторане, кажем им да, у целини, радије бих јео у Филаделфији.

Овај град је био кулинарско средиште мог одраслог живота док сам путовао горе-доле североисточним коридором. Почетком седамдесетих, када је још увек било узбудљиво пронаћи фенси храну на забавним местима, имао сам свој први 'фусион' оброк (данашњи луксузни назив за ароме из градских квартова са топионицама) у реновираном ресторану на излогу. звану Жаба. У том периоду сам јео и у Вилдфловерс, Астрал Плане и Лицкети Сплит; имена можда звуче застарело, али оно што се догађало у тим ресторанима и данас утиче на кухињу. Пре израза попут регионални и Слободан опсег постали су уобичајени, ови предузетници су користили оно до чега су могли доћи: благодати са села, где је традиција држала пољопривреднике укорењеним у пољопривреди, а не у агробизнису. Иако можда нису стигли до штампе својих калифорнијских колега попут Алице Ватерс из Цхез Паниссеа, људи попут Стеве Посес оф Фрог били су у првом плану кулинарске револуције, гребајући сезонске меније по таблама због потребе, а не само због моде.

Данас град има скоро превише одредишних ресторана да би их споменуо: Стрипед Басс, Моримото, Сусанна Фоо, Ла Цроик, Салт, као и понуде главних кухара који се појављују у круговима врућих ресторана, попут истоимених Марц Ветри 10 хибрид класичног и савременог италијанског кулинарства или ватрени ¡Пасион! Гуиллерма Пернота, да набројимо само неке.

И будите сведоци растућег кретања града „донесите своју флашу“. Дистрибуцију ликера и вина у Пенсилванији води држава, а угоститељи плаћају исти износ као и сопствени купци (њихов једини попуст је порез на промет од 7 процената), па би могло изгледати да тренд БИОБ расте из ограничења. Али заправо се ради о слободи. БИОБ је често више лична изјава власника кувара, са мањим бројем места од већине конвенционалних ресторана и спонтаним сезонским менијем.

Већина људи обично не рачуна трошак боце у трошкове оброка, и, из тог разлога, БИОБ-ови готово нису отпорни на рецесију, брзо градећи котерије поновљених купаца. Прваци се често жале на ствари због којих су БИОБ-ови толико симпатични обичним особама: паначе ограничених места за седење, узбуђење малих, одабраних менија са списком специјалних понуда које могу да се искористе до тренутка када добију прилику да наруче.

У популарном Ђангу ( 526 С. Четврта Ст .; 215 / 922-7151; вечера за двоје 70 долара ), Аимее Олеки и њен супруг Бриан Сикора велики су заговорници филозофије „купуј локално, кувај глобално“, приказујући храну која је крхка у својој сезоналности. Наручите јело попут канелона од дивљих осушених смрчака из Монтане, пирјаног дивљег празилука и винаигрете од белих шпарога када их видите; може проћи још један циклус раста пре него што га поново видите.

Ова бујна сцена подсећа ме на године, када ми је кувар са Америчког кулинарског института у Хиде Парку, Њујорк, рекао: „У Америци постоје три врсте кухиње. Постоји француски, постоји оријентални, постоји филаделфијски. '

Сад кад живим у Филаделфији, данас сам више водич него гост. Пријатеље који дођу у посету углавном не занима Либерти Белл. Пустио сам их да направе неколико точкова у мом поткровљу од хиљаду квадрата, и то је сва слобода Филаделфије која им се чини потребна. Поред давања савета о ресторанима, подстичем их и да виде прелепе јавне баште у Националном историјском парку Индепенденце, у близини нетом отвореног Националног уставног центра, упечатљиво углате структуре коју је дизајнирао Хенри Н. Цобб. „Центер Цити Пхиладелпхиа има највећу концентрацију у земљи људи који пешаче до посла“, извештава Марк Алан Хугхес, старији сарадник Универзитета у Пенсилванији; шетајући овом беспрекорном јавном подлогом, можете разумети зашто. Људи у Филаделфији свакодневно живе са историјом. Имају приступ националним знаменитостима које нема у већини других америчких градова. Можда не бих стао у ред са школарцима да бих видео најзначајније институције нашег колонијалног наслеђа, али ретко пропуштам прилику да шетам парком током топлих дана, протежући се на клупи да попијем кафу.

Рано једног недавног јутра, пробудио ме је иритантни, свима познати звук звецкања чекићем: посада у 7 сати била је напољу, растргавши историјску површину белгијског блока Нове улице, кратки део који повезује Трећу и Четврту улицу у мом комшилук. „Типична градска олупина и пропаст“ гунђао сам затварајући прозоре од буке. Недељама касније, када је посао био завршен, гледао сам неколико зидара како се спуштају на колена да руком обложе улицу блоковима које су мукотрпно спасили. Кад људи питају да ли се кајем због свог експерименталног егзодуса, ово је поетични, суштински тренутак из Филаделфије који дочаравам.
ПОСМАТРАЊЕ КОМШИЛУКА

Филаделфији је требало више од 150 година да се развије, а три њене четврти углавном бележе хронике које су се шириле, од истока до запада. За сопствену самосталну пешачку туру започните у Делавареу и крените према Сцхуилкилл.Хисториц Дистрицт

ОСТАНИТЕ НА: СХЕРАТОН СОЦИЕТИ ХИЛЛ Положен уназад од широког погона обложеног дрвећем који се простире око берзе Пхиладелпхиа Мерцхант'с Траде Екцханге (прва берза у земљи) у стилу грчког препорода, овај компактни хотел изграђен је ниско како би одговарао размерама суседства и очувао реку. поглед са Друштва Хилл Товерс, апартмани ИМ Пеи дизајнирани преко пута. 1 Доцк Ст .; 800 / 325-3535; ввв.старвоод.цом ; двоструко од 179 долара.

ЈЕДИ НА: ВИЉУШКОМ Грациозан амерички бистро без глупости у којем ће сви бити срећни. Наручите домаћу торту од кафе од павлаке или француски тост пуњен маскарпонеом са топлим компотом од рибизле на најпријатељскијем недељном брунцху у граду. 306 Маркет Ст .; 215 / 625-9425; маренда за двоје 30 долара.

СНАЦК АТ: ПЕТИТ 4 ПАСТРИ СТУДИО Овде се одвијају фино детаљни посластичари под француским утицајем: класичне торте, торте и еклери. Ако имате среће, пекари можда раде на послужавнику својих заштитних знакова - четвероношке - тифани плаве кутије са траком од леда или ружичасте квадрате са препознатљивим логотипом ЛОВЕ Роберта Индиане. 160 Н. Трећа Ст .; 215 / 627-8440.

КУПУЈТЕ У: УГОСТИТЕЉСКОМ ДОМАЋИНСТВУ ФОСТЕР Ако су Њујорчани опседнути својим градом, а Калифорнијци својим аутомобилима, Филаделфијци се фиксирају на своје ентеријере. Ништа боље не представља пример модерног градског мођа од Фостера, својеврсне гламурозне продавнице гвожђа која носи уређену мешавину рационализованог стакленог посуђа, посуђа и текстила. Паметно особље нуди савете за дизајн и украшавање купцима који се више баве питањем: „Да ли ово иде у мој живот?“ него 'Да ли се ово подудара са мојим каучем?' 124 Н. Трећа св .; 267 / 671-0588.

НЕ ПРОПУСТИТЕ: Врт из снова је мозаик мозаика величине 15 пута 49 стопа аутора Лоуиса Цомфорт Тиффани-а, заснован на слици Макфиелд Паррисх-а; смештен је у предворју Цуртис центра, грузијског препорода из 1910. године, који је служио као седиште за Сатурдаи Евенинг Пост. 1998. године програмер Стеве Винн купио је преливајућу фреску (100 000 комада стакла у неких 260 тона) за своју уметничку колекцију, али су грађански настројени Филаделфијци помогли да се продаја преокрене и Врт из снова остао на месту. Орах и шеста св .; бесплатна пријава. Маркет Дистрицт

ОСТАНИТЕ У: РАЗГЛЕДА ХОТЕЛ ПХИЛАДЕЛПХИА Дизајнирали су их Хове и Лесцазе и саграђени 1932. године, оријентирана зграда Друштва фонда за штедњу у Филаделфији била је први небодер у међународном стилу у земљи. Његов црвени неонски знак ПСФС висок 27 стопа (осветљен 24 сата дневно током депресије да би се уверили купци) намештај је на обзору Филаделфије. Лоевс Пхиладелпхиа Хотел сада заузима структуру; на три нивоа вратарина (29. спрат и више) можете видети 27-тонског ливеног гвожђа Вилијама Пенна како крунише оближњу Градску кућу, највећу статуу на свету на врху зграде. 1200 Маркет Ст .; 800 / 235-6397; ввв.лоевсхотелс.цом ; двоструко од 215 долара.

ЈЕДИ У: ВИЈЕТНАМУ Чиста, лагана, мирисна, и под напоном речи су за кухињу у Вијетнаму. Власник Бенни Тхуан Лаи приписује такве придеве лишћу: готово свако јело служи се уз менту, зелену салату или лимунску траву. Поруџбина бр. 8, разваљане свињске кифлице умотане у пиринчани папир, праћене бр. 75, „морска зачињена сол“, заједно са вијетнамским пивом. 221 Н. 11. ст .; 215 / 592-1163; вечера за двоје 35 долара.

НЕ ПРОПУСТИТЕ: Легендарни одресци сира у Филаделфији заправо нису ни о сиру, ни о одреску, већ о причи - где је она, колико вам је требало да је пронађете и ко је кренуо у вожњу. Пре седам година, Схеила Лукинс, моја бивша шефица Сребрног непца, замолила ме је да јој напишем одреске од сира Америчка куварица. По Филаделфији су ме возили Ваине и Боб Аретз, браћа која су познавала сваки кулинарски кутак у граду и постављала мноштво питања. Да ли је ролада била довољно хрскава, а унутрашњост мекана, али и даље значајна? Да ли је Цхеез Вхиз прави избор? (Ако је тако, наручите „Вхиз.“) После три дана расправе и дегустације - укључујући неколико са пијаце терминала за читање 12. и Арцх Улице - одлучили смо се за Тонија Лукеа ( 39 Е. Орегон Аве .; 215 / 551-5725 ), добро уравнотежен одрезак од сира „памет“. Истина је, заиста се не сећам толико добро сендвича. Али вожња градом у потрази за врућим месом била је незаборавна. Округ музеја

ОСТАНИТЕ У: ХОТЕЛ ПХИЛАДЕЛПХИА ФОУР СЕАСОНС Из Фоур Сеасонс-а добијате осећај опсега Парк Бен Бен-а Франклин-а, који су обележили „Отац, Син и Свети Дух“, дела три генерације породице Цалдер. Александар Милне Калдер створио је чувену статуу Пенна која је на врху Градске куће; његов син Александер Стирлинг Цалдер'с Сванн Мемориал је у Логан Цирцлеу, а бели Дух мобилни у Музеју уметности у Филаделфији дизајнирао је унук Александар (Санди) Цалдер. 1 Логан Скуаре; 800 / 332-3442; ввв.фоурсеасонс.цом ; двоструко од 310 долара.

ЈЕДИТЕ У: ФОНТАИН РЕСТОРАН У ЧЕТИРИ СЕЗОНЕ Шеф кухиње Мартин Хаманн изазива слику свог бифтека од сира својим познатим јелима као што је мошусна патка обучена у црвени лук Татин тарт и смањење звезданих аниса. Ово је зрело, интелигентно кување - префињено, а да се не редефинише - и Хаманн никада не губи ноге. 215 / 963-1500; вечера за двоје 125 долара.

НЕ ПРОПУСТИТЕ: Академија лепих уметности у Пенсилванији смешта америчку уметност у распону од Тома Еакинса до Георгиа О & апос; Кееффе-а. Али прави драгуљ је сама зграда, коју су дизајнирали Георге Хевитт и Франк Фурнесс; На Фурнесс је утицао есеј уметничког критичара Џона Рускина из 1849. године Седам архитектонских лампи (придржавање Светиљке истине значило је да је све употребљено стварно - без малтера обојеног да личи на дрво). Зграда је чудна и дивна и помало халуциногена: црни, ружичасти и бели мермер; звездасти, блиставо плави плафон; украсне птице и цвеће свуда. 118 Н. Броад Ст .; 215 / 972-7600.
СТАРР ПОВЕР

Можете провести викенд у Филаделфији и појести готово сваки оброк у другом ресторану Степхен Старр. Бивши организатор концерта, Старр је супернаплаћени урбаниста / планер забаве који своја својства често описује у филмовима и телевизијским емисијама. Али немојте их звати тематским ресторанима; уместо тога, Старр ствара комплетна окружења са уметничким, готово церебралним приступом. Овде су најбоља места (и време) за све-Старров узоркивач.

БРУНЦХ ЈОНЕС Ретро декор Јонес-а - окретне столице, теписи од зида до зида, чак и камин од пољског камена - чини се крижањем Модерне средине Роба из средине века и Лауре Петрие и ранча на два нивоа Брадија Бунцха из седамдесетих година. Наручите БМВ палачинке: карамелизиране банане, јаворов сируп и ораси. 700 Цхестнут Ст .; 215 / 223-5663; маренда за двоје 35 долара.

РУЧАК ЦОНТИНЕНТАЛ Залогајница од нерђајућег челика преуређена као мартини бар са глобалним тапас менијем. Преко кабина су окачене халогене лампе у облику маслине прободене огромним чачкалицама; банкети су маслинасто зелени са пимиенто-црвеним обрубом. 138 Маркет Ст .; 215 / 923-6069; ручак за двоје 35 долара.

ВЕЧЕРА ПОД Да су Џорџ и Џејн Јетсон отворили своје азијско фузијско место, Под би био то. Ту су транспортна трака за суши, обликовани гумени намештај који се пали кад седнете и зидови од белог смола високог сјаја. 3636 Сансом Ст .; 215 / 387-1803; вечера за двоје 80 долара.

ВЕЧЕРА АЛМА ДЕ ЦУБА Сарадња са нова латиница мајстор Доуглас Родригуез значи цевицхе са потписом (као што су Ватра и лед: метиљ са очуваним лимуновим и уљем врућег белог лука) и јела инспирисана Кубом попут емпанада од тартуфа и туне на ражњу од шећерне трске. 1623 Орах Ст .; 215 / 988-1799; вечера за двоје 80 долара.

ВЕЧЕРА БУДДАКАН Златни Буда од 10 стопа бди над дугачким заједничким столом у овој бившој пошти. На менију: ђумбир мартини, едамаме равиоли, и пржени понзу пилетина. 325 Цхестнут Ст .; 215 / 574-9440; вечера за двоје 80 долара.

ПОЗНО НОЋ ТАНГЕРИНА Прошетаћете дугачким улазом осветљеним свећама, све до куће, пре него што нађете трпезарију, где заветне свеће, угуране у десетине сићушних појединачних ниша дуж једног зида, трепере попут светлуцавих светала далеког града. 232 Маркет Ст .; 215 / 627-5116; вечера за двоје 80 долара.

КАД год МОЖЕТЕ ДОБИТИ СТО МОРИМОТО Старр је удружио снаге са Масахаруом Моримотом (Гвоздени кувар ТВ-а) и дизајнером Каримом Расхидом како би створио овај запањујуће леп простор. Зидови су толико заобљени и глатки да су готово течни, док су стаклени столови уоквирени опалесцентним, осветљеним клупама које се полако пребацују из плаве и зелене у фуксију. Моримото се непрестано мења омакасе („Стави се у моје руке“) је мени за дегустацију са више курсева који може да садржи деликатесе као што су сасхими са врућим уљем (живе капице преливене мешаним врућим уљем и посуте ђумбиром и власцем) или говеђа коа грабе од јапанског слатког кромпира. 723 Цхестнут Ст .; 215 / 413-9070; омаказе за две 160 долара. ЧИЊЕНИЦЕ

Филаделфија се налази на лаганој удаљености вожње од најближе браће и сестара из великог града: 109 миља јужно од Њујорка и 136 миља северно од Вашингтона, ДЦ Друга опција: оставите аутомобил и дођите овде возом (Амтрак опслужује град са неколико тачака дуж Источна обала), стигавши до велике станице 30. улице из 1934. године. До Центра Ситија је кратка шетња (или вожња таксијем ако вам стварно недостаје тај аутомобил).

Јонес

Члан царства ресторана Стевен Старр који се непрестано шири (које укључује више од два десетина угоститељских објеката на источној обали), овај ресторан Центер Цити специјализован је за дизајнерску комфорну храну. Пржена пилетина и вафли, мак и сир и супа од матзо куглица имају своје место на менију. Офт у поређењу са Бради Бунцх кући, Јонес & апос; дизајнерски делови укључују стубове и зидове од грубог камена, подове од плуте, двострани камин, креч-зелене кабине и огроман зидни призор на плажи из доба 1940. године. Дугачка листа коктела са потписом креће се од крваве наранџасте Цосмо до малине Цоллинс.

Виљушка

Смештен у Старом граду, овај новоамерички ресторан специјализован је за свежу сезонску кухињу, а већина је добијена са локалних фарми у близини Филаделфије. Ручно осликане облоге лустера и баршунасте завесе од пода до плафона надокнађују отворена кухиња и шипка од ливеног бетона. Иако је места за седење доста (и укључује велики заједнички сто), време чекања може бити дуго, па се препоручују резервације чак и у време ручка. Јеловник у бистро-јелу садржи јела попут ручно рађене папарделе са динстаном рагу од патке, органским лососом пушеним у кући и рижотом од дивљих печурака.

Буддакан, Филаделфија

Царство трпезарија Стевена Старра, које се увелико шири, укључује око две десетине ресторана, и иако је Буддакан отворен давне 1998. године, овај храм азијске кухиње у Старом граду и даље је једна од најзанимљивијих карата у граду. Смештен у бившој пошти, драматични простор познат је по својој позлаћеној статуи Буде високој 10 стопа - средишњем делу собе која такође има лебдеће плафоне, текући водопад и ужарени заједнички сто на 20 места. дизајниран за дељење, а истакнути укључују „пицу од туњевине“, малезијски зачињени јастог и филе мињон прекривен васабијем. За десерт је све у питању „чоколадна торта која плаче“ - тако названа због свог меког центра.

Под

Рестауратор Степхен Старр отворио је овај паназијски ресторан, дизајнирајући ентеријер футуристичким неонским светлима и трпезаријским кабинама у облику цилиндра, названим махунама које седе од шест до 12 и осветљавају јарким бојама које се могу мењати унутрашњим прекидачем. У менију се налази широк кинески дим сум, попут свињских лепиња и кнедли, заједно са американизованим сушијем, попут кифлица од јегуља и авокада. Сам сусхи бар има транспортну траку, где су живописне плоче нигирија и сашимија у сталној ротацији. Ту је и десетак азијских коктела, попут мојитоа на бази сакеа или маргарите са текилом и дете (Јапанска шљива) пире.

Мандарина, Филаделфија

Вијетнам

Породица Лаи побегла је и из Вијетнама и из малезијског избегличког кампа пре него што је 1984. године отворила овај некада мали вијетнамски ресторан. Бенни Лаи, син првобитних власника, преузео је функцију 1989. године и обновио простор у троспратну зграду са дневним боравком. Већи мени још увек има породичне рецепте попут оче (опружне роле) и Тајландска кисела супа (супа од морских плодова), као и приступачнија јела попут супе од пилећих резанаца. Тропска пића укључују Пламени вулкан, чашу Тики напуњену соком, четири ликера и ватрени центар.

Тони Луке-а

Тони Луке, Јр., основао је свој ресторан са сендвичима у Соутх Пхиллиу 1992. године и ставио гурмански преокрет на традиционални одрезак сира у свом родном граду. На шалтеру без фура под флуоресцентним осветљењем, продавница продаје сендвиче, од шницле од пилећег сира до италијанског свињског меса - кифлица пуњена печеном свињетином, проволоном и раколом од броколија. На путу до столова само на отвореном, фотографије посетилаца славних попут Нанци Синатре и Роберта Редфорда нижу се по зидовима. У ствари, Тони Луке’с је постао толико популаран, власник планира да отвори локације од западне обале до Блиског истока.

Фонтана

Фонтана у Четири годишња доба суочена је са фонтаном Лове Парк која је једно пукла и познатом Роберту Индиани Љубав скулптура. У ресторану се служи америчка кухиња под француским утицајем у раскошној трпезарији са 107 места са тамном шумом и кристалним лустерима. Јела имају међународне преокрете, попут жабље ноге фрицассее са белим-кречним сосом и кавијаром од весла, или зечјим резом са кикирики-кокосовим сосом и зеленом папаја купусом. У главној трпезарији обасјаној свећама, мушкарци за време вечере морају да носе јакну. За лежернију атмосферу, пробајте пролећне ролице са сиревима Пхилли у суседном салону Сванн.

Душа Кубе

Од ресторана Пхиладелпхиа Степхена Старра, Алма де Цуба има минималистички стил са стакленим зидовима, намештајем чистог облога и портретима Кубанаца на зидовима. Гомила која се окупља овде, само један блок источно од Риттенхоусе Скуаре, обично је лежерно одевена и радо пијуцка мојито. На менију је осам врста севичеа залутало од класичних верзија, повезујући капице Маине ронилаца са цвећем базге и нара, или туњевином, црним бранцином и лососом са печеним слатким кромпиром. Десетак предјела је без глутена, укључујући пачја прса сушена румом са димљеном рибизлом и кремом од јуке.

Моримото, Филаделфија

Стручњак за јапанско кување у телевизијској емисији Гвоздени кувар , Масахару Моримото управља овим луксузним рестораном - његова једноставна, минималистичка фасада постављена је поред суседне Народне банке Куакер Цити. Унутрашњи облици налик на мехуриће допуњују таласасти талас на дрвеном плафону, док кабине осветљавају обојена светла и лампе. Иако се јела углавном црпе из јапанске кухиње, на неке постоје глобални утицаји, попут печеног фоие грас са кимцхи мисо и палачинке од младог лука. Поред традиционалног дегустационог менија познатог кувара, тзв омакасе , постоји верзија пића која спаја инвентивне коктеле са сваким храном.

Хотел Фоур Сеасонс, Филаделфија

Овај осмоспратни хотел од гранита налази се на централној локацији на тргу Логан - градском културном срцу - плус најбоља бања у граду. Особље се потруди да пожели добродошлицу деци, по доласку им поклањајући поклон из колица са играчкама и пред спавање бесплатно млеко и колаче.

Лоевс Пхиладелпхиа Хотел

Са 581 соба, популарним локалним рестораном и прикладном локацијом у центру града, ова некретнина се свидјела и рекреативцима и пословним путницима. Садржаји укључују бесплатан бежични интернет и спа центар и базен са комплетном услугом. Бар и ресторан Бан & Боурбон садржи програм одлежавања бурета и Боурбон Мастер који ће вас водити по избору.

Схератон Социети Хилл

Четвороспратница од цигле у мирној калдрмисаној улици, 364 собе Схератон Социети Хилл налази се у једном од најстаријих историјских подручја Филаделфије. Подземна железница удаљена је пет минута хода, а атракције попут Звона слободе и Царинарнице удаљене су око 10 минута вожње. Ту су затворени базен, циглано двориште и ресторан у склопу објекта који служи америчку кухињу попут њујоршког шницла и Цобб салате. Већина соба је смештена у ходницима с погледом на дугачки атријум покривен светлом. Неки имају прозоре од пода до плафона и кревете са балдахином.