Сваки дан шетам виноградима, каже Габриеле да Прато, гестикулишући према бујном лишћу које нас окружује. Укључена су сва моја чула. Гледам, миришем, додирујем, слушам, кушам. Водим разговор са природом. У складу сам са земљом.

Шетање винове лозе није једини начин на који се езотерични винар усклађује са земљом. С времена на време и њих серенадира са неколико тактова из свог џез тромбона.

Стојимо на брежуљку код Подере Цонцори, малог биодинамичког винограда смештеног у углу Тоскане који није познат по вину. У ствари, подручје је тешко уопште познато. Али произвођачи попут Габриелеа то могу променити, привлачећи путнике који желе да побегну од Цхианти-јеве гужве и искоче нови пут у популарни регион.

Дубоко на северозападу Тоскане налази се скривена долина која је и даље једно од најнеискоришћенијих подручја у Италији. Одсутни су класични видици календарских страница - нема на видику пространих поља сунцокрета или валовитих редова грожђа. Уместо тога, стрмо пошумљени гребени и зелене крајолике које на једној страни уоквирују Апуански Алпи - чији је мермер Мицхалангело брусио у ремек-дела - и Апенини на другој дефинишу дивљу долину Серцхио.

Широм регије познате као Гарфагнана, џепна средњовековна села ушушкана у суровим падинама чекају истраживање. Тржишта се недељно просипају са вргањима, багремовим медом, сушеним биролд саламе и тестенине од брашна млевеног од дебелих кестена у региону. Биодинамички винари попут Габриеле воде своје винове лозе у спрези са месечевим фазама.

Такси се завршава дугачким прилазом обложеним маслинама и бујном живом оградом од лаванде и вози ме до ренесансног одмаралишта и бање Тоскана. Смештена на брду у оквиру историјског имања Ил Циоццо, блистава тераса хотела и светли, лосос-ружичасти зидови препуни грозних гроздова глицинија чине да се осећа као елегантна италијанска вила.

Са свог балкона видим древни град Барга, његове зграде у тосканској нијанси - крем, окер, рђа - како се сјаје у поподневној сунчевој светлости, планине у позадини закривене облацима. Путовао сам близу 17 сати, али кровни кровови и калдрмисане уличице малог града наговештавају позив који не могу да одбијем.

Тако се затекнем да се возим са Георгесом Мидлејеом, дружељубивим менаџером ренесансе, који ме одбацује из Ил Циоццо-а у Мини Цоопер-у своје ћерке и таласом цигаре и обећањем одлаже поред улаза у Баргино средњовековно средиште. да се врати након што обави неколико послова.

Георгес је можда највећи љубитељ регије. У ери када је реч „аутентичан“ постала клише, опис и даље важи у долини Серцхио. Ово је прави Тоскана, каже ми Георгес, навлачећи мали аутомобил око слепих кривина, истовремено гестикулирајући крајоликом и оглашавајући звук упозоравајући возаче који долазе. Ове планине, укуси, древни боргхи села . То је редак, аутентичан кутак. Народ Гарфагнана живи по старом.

Небо се отвара неколико тренутака након што прођем кроз Порта Реале, једну од две преостале капије које воде кроз древна утврђења града. Крећем дуж улице Виа Меззо до мале пиаззе и чекам налет облака испод камене и дрвене греде у аркади у Цаффе Цапретз, пијуцкајући Цампари и соду, док киша пада неколико центиметара од мог стола и италијанска застава вијори на вјетру. Преко пута Да Аристо-а, мала група пева уз гитару свирајући америчку класичну мелодију. Немам никакву мапу и план - ниједан није потребан да би лутао Баргиним средњовековним бродом уличица.

Влага коју је киша оставила појачава кредаст мирис средњовековне калдрме и дубоко удишем векове док следим напуштено сокаци све више према Дуомо Сан Цристофоро, Баргиној романичкој катедрали. Стојећи поред цркве сличне замку, са својим бујним травњаком и пјацом која гледа на зелене гребене Апенина, више вам се чини као да сте у шкотском горју него на тосканским брдима. Чињеница која се можда односи на то да се Барга, са више од половине својих становника који тврде да имају породичне везе са Шкотском, сматра најшкотскијим градом у Италији.

Иако град оживи неколико пута сваке године када је домаћин летњих џез и оперских фестивала, данас имам Баргу - њене улице, катедралу, погледе - све само за себе, степен самоће посетиоце утабанијих брежуљака Тоскане ретко, ако икада, искусим.

На повратку у Ил Циоццо, Георгесу напомињем да сам заборавио да купим пармезан. Неколико секунди касније, окреће аутомобил до ивичњака и искључује контакт, позивајући се да овде постигнете најбоље пармезан у целој Италији! док нестаје у радњи преко пута. Улазим за петама и проналазим га већ у анимираном разговору са двојицом насмејаних, седе косе за пултом.

Преко 100 година, Алиментари Цапрони обезбеђује породичне кухиње компаније Барга, а данас браћа Агостино и Рицо председавају типичним италијанским тржиштем. Док Георгес пева своје хвале, браћа су се заузела за пармезан . Рицо тесте два клина из густе тосканске погаче и застрће сваки танким кришкама ружичастог пршута - ужину за Георгеса и мене да уживамо док прегледамо робу. Бирам велику врећу цењене територије фарро , древно зрно које се сматра главном основном римском исхраном, а Агостино се петља са вакуумским заптивачем како би сачувао мој килограм сира за пут назад у Њујорк.

Рано следећег јутра кренуо сам да истражујем неравну страну Гарфагнане. Последњих година регион се прославио на италијанском тржишту авантуристичких путовања, нудећи све, од рафтинга белом водом на рекама Серцхио и Лима до вртоглавих трекинга преко ферате - гвоздени пут - кроз Апуанске Алпе. Одлучио сам се да кренем њежнијим путем у дивљину регије, пешачећи Цинкуе Боргхи, излет дуг 10 километара који повезује пет древних заселака усред дубоке шуме кестена и зелених алпских ливада.

Упознајем Алице Бонини, свог водича за јутро, у Агритурисму Пиан ди Фиуме, породичном фарми која означава прво од пет села. Пратимо Сентиери делла Цонтронериа - увијену петљу планинских стаза које су некада плавиле козе Гарфагнина и фармери који су их неговали - планинарећи поред потока и стјеновитом стазом. Излазећи из шуме, улазимо у Гуззано, другу средњовековну енклаву, чије порекло датира из 777. године. Пуним боцу воде код камене фонтане затакнуте у зид у Гуззаноовој јединој улици и усвајамо псећег пратиоца по имену Јацк који каска поред нас. за остатак наше шумске шетње.

Осим пса, сусрећемо врло мало других, иако сваки малени засеок носи знаке живота. Живо црвени пеларгонија и сунчана невена просипају се из теракота саксија обложених степеништем, врата која воде у камене куће носе сјајне слојеве боје, улицама прекривеним маховином изгледају свеже пометене. У Гомберету улазим унутра да завирим у градску црквицу, беспрекорну као бакина кућа, дрвене клупе и биљке у саксијама које украшавају суседну пијацу.

Са стазе на путу за Сан Гемигнано, да се не би помешао са познатим тосканским градом кулама Сан Гимигнано, спазим камену грађевину угнежђену у шуми. То је метато , Каже ми Алице кад питам. Колиба за сушење кестена. Некада их је било овде около. Унутра се ложи ватра и мора да гори на истој температури 40 дана да би се кестен припремио за млевење у брашно. Непосредно поред Пиеве ди Цонтрони, највеће и последње од пет боргхи , колекција кошница налази се међу багремовим дрвећем и пољским цвећем, што је доказ још једне гастрономске спајалице у региону.

Мост Барга, Тоскана Заслуге: Гина ДеЦаприо Верцеси

Апетит потакнут јутром вежбања и планинског ваздуха, враћам се према Барги на ручак са Габриеле у Подере Цонцори. Насмејан и преплануо, срдачно поздравља и представља Маттеа, који шачицу посетилаца води у редове винове лозе да подели принципе који стоје иза биодинамичке праксе производње вина на фарми.

На основу идеологије аустријског филозофа Рудолпха Стеинера, биодинамичка пољопривреда тежи да функционише у складу са земљом. Стеинерове идеје појавиле су се почетком 1900-их, када је индустријализована пољопривреда почела да стиче популарност. Пре двадесет година, као одговор на еколошку штету коју је видео и као алтернативу масовној производњи вина широм Тоскане, Габриеле је закључио да је време да виноградарство у долини Серцхио врати својим коренима. Одузео је породичну земљу некада некада узгајану поврће Кафана и трансформисао је, садио винове лозе и враћао јој виталност након година напора у животној средини.

Ових дана Подере Цонцори производи неколико сорти, укључујући њихов оштар Бианцо, раскошни пино неро и две рубин црвене сире, од којих свака потиче из јединствене микроклиме међу виноградима. На крају, виноградарски тероар ​​и фармер који га негује уливају сваку боцу.

У унутрашњости кушаонице неколико малих столова постављено је једноставно и елегантно за ручак, чаше са пенушавим вином на сваком месту, лонци са свежим зачинским биљем у њиховим центрима. Мицхела, Габриелеова супруга, висока и витка, са жарком црвенокосом косом и сјајног укуса, припремила је укусан ручак - тестенину са сосом од свежег парадајза праћену сушеним месом и избором сирева из оближњег Цасефицио Маровелли. Трећа генерација произвођача сира Ромина Маровелли говори нам о свакој од њих док Габриеле кружи по столовима нудећи издашне точене награђиваног Мелограна Подере Цонцори.

Облаци у Гарфагнани, Тоскана Заслуге: Массимо Сцарселлетта / Гетти Имагес

Пробудим се рано, последњег јутра у Гарфагнани, размишљајући о начинима на које ово место за које нисам знао до пре неколико месеци пршти животом, прошлим и садашњим, анимирајући његове древне градове, сурове планине и реке које теку. Људи из долине Серцхио били су посвећени ношењу своје богате културе у будућност, осигуравајући да традиција овог нетакнутог тосканског кутка настави да цвета. Погледам напоље и видим густ покривач магле прекривен долином, покривајући Баргу у маги, још једном скривену.

Подере Цонцори Тоскана Заслуге: Гина ДеЦаприо Верцеси

Где одсести

Најбољи део о Ренаиссанце Тоскана Ил Циоццо Ресорт анд Спа може бити само његова дубока веза са околном територијом и локалним произвођачима. Гости се подстичу да истраже древне градове долине Серцхио, пробају регионалне специјалитете и улазе у обилне природне лепоте Гарфагнане. Јеловник у ресторану Ла Веранда, садржи неколико јела типичних за регион, као и састојке и производе направљене у близини. Ти производи оживљавају током часа кувања са куваром Андреом Манфрединијем, који започиње шетњом Баргом до куповине састојака, а завршава укусним тосканским оброком који сте сами припремили.

Где јести и пити

Решавање проблема

Низ уску улицу у Барги, из нише у зиду вири мало лице. Позвани а отерати и преведено као бацање невоља, каже се да примитивни талисман доноси срећу онима који му увлаче прсте у очи и уста. Поред тога, традиционална храна Гарфагнана служи се у тратториа која носи своје име такође ће вам помоћи да напустите своје невоље.

Млекара Маровелли

Деда Ромине Маровелли почео је да прави сир за исхрану током Другог светског рата. Заједно са мајком и тетком, Ромина иде његовим стопама, производећи разне свеже и зачињене сиреве у породичној фабрици у Сан Романи ди Виббиана. Посетите фабрику за фасцинантан обилазак њихових цхеесмакинг операција - смештених на врху брда са запањујућим погледом на планине, Млекара осећа се као да сте у сцени из звука музике.

Подере Цонцори

Петком увече у ренесансној Тоскани гости се могу састати у салону Ноур са вином Габриеле да Прато за дегустације Цонцори-јева снага сорте. За дубље роњење у филозофију биодинамичког винарства, договорите се за шетњу виновом лозом, ручак и дегустација вина у оближњем винограду, што ће вероватно бити врхунац путовања у Гарфагнану. .

Остериа Ил Веццхио Молино

Посетиоци пријатног шефа кухиње Андрее Бертуцци вински бар-сусрет-тржиште-сусрет-ресторан у Цастелнуово ди Гарфагнана никада не виде јеловник, али такође никада не одлазе гладни. Заслужан за оснивање покрета Слов Фоод у Гарфагнану, који ради на очувању и промоцији традиционалних прехрамбених производа, Бертуцци пружа ресторанима јединствено кулинарско искуство које приказује локалне окусе у његовом рустикалном тосканском Кафана.

Ствари које треба урадити

Долина Серцхио ради на томе да постане позната као авантуристичко средиште Тоскане. Љубитељи активности на отвореном могу пронаћи све, од пењања на Апуанске Алпе до сплаварења белом водом, зиплинирања и брдског бициклизма. Е20 Аввентурес води посетиоце у древну историју регије у шетњи кроз пет средњовековних заселака на пешачењу Цинкуе Боргхи.