Риханну сам први пут и последњи пут видео - у купаћем костиму, ни мање ни више - на аеродрому. Њена сличност била је одмах иза царинске кабине, висела је на месту типично резервисаном за владине лидере.

Очекивао сам да ћу током свог недељног боравка видети много, много пута најпознатију ћерку Барбадоса. Али брзо сам открио да мештани нису посебно ухваћени у привлачности Риханне. Они би се радије фокусирали на људе и места која остатак света већ није открио.

Барбадос је увек био помало необичан на Карибима. Географски гледано, ова бивша британска колонија је најисточнија држава региона, острво у облику крушке које стрши далеко у јужни Атлантик. (У ствари је толико источно да га обично поштеђују урагани.) И премда је западна обала окренута Карибима већ дуго омиљена међу Британима са потпетицама који лете за поло, одмаралишта са пет звездица и нетакнуте плаже, ветровита, источна обала окренута Атлантику и даље је дивља и неполирана. Привлачи боемску, међународну гомилу хипија и оних на отвореном, који долазе не само због опуштеног темпа, већ и због спектакуларног сурфања - нешто што мало карипских острва може тврдити. Паузе на Барбадосу можда нису на истом нивоу као Златна обала Аустралије, али земља полако стиче међународне заслуге, о чему сведочи Барбадос Сурф Про прошлог пролећа, први у свету тамо одржан професионални турнир. Дошао сам у овај подцењени рај за сурфовање како бих проводио време са својим оцем, Паулом, ентузијастом таласа који је увек покушавао да ме, невољног поклоника сунца, намами на плажу.

У културном смислу, Барбадос производи поносне надмашиваче: људи који желе да граде живот на острву, али истовремено желе да њихов рад буде препознат и изван толико мале земље да ће вам, када питате људе из ког суседства, дати конкретне улица. Сликарка Схеена Росе један је од ових изванредних резултата. Са својим наочарама за изјаве и променљивом косом, Росе изгледа као неко кога бисте видели на улицама Брооклина. „Сматрам се Бајан Фридом Кахло“, рекла ми је кад смо се срели недуго након што сам слетео на ручак с погледом на море у хотел Цране.

Барбадос нема уметничку школу. Такође нема много уметничке сцене (већина галерија намењена је туристима који желе слике заласка сунца) осим Росе и њене екипе креативних пријатеља. Па ипак, Росе је звезда у успону у свету савремене уметности, чији се рад појавио на Венецијанском бијеналу и Лондонској Краљевској академији уметности. Прикупља је Венус Виллиамс. Росе је магистрирала на Универзитету Северне Каролине у Греенсборо-у, који је похађала са Фулбрајтовом стипендијом. „Осећам се као аутсајдер сада, после Греенсбороа“, рекла је док смо се возили до њеног мајушног студија. 'Не осећам се више као пуни Бајан.' Роуз и даље живи са родитељима у суседству средње класе пастелних домова избледелих сланим ваздухом, недалеко од Бриџтауна, главног града. Када смо ушли на врата, Шоу Андија Гриффитха играла на великом телевизору у дневној соби, а Росе је чучнула да мази једног од своја три пса. (Зову се кокице, карамел и слаткиш.)

Затим ме је одвела у свој студио - некада спаваћу собу њеног брата - да видим Свеет Госсип, њену најновију серију слика. Локалне црнке биле су оцртане контурама, а лица су им била обележена мрљама боје да би се показало како им је светло погодило кожу. И које су боје биле: тамне руже, шкриљевци, тамне карамеле, маслине. Неке жене су разговарале телефоном, друге су се излежавале у класичним позама попут одалиски. Позадине и одећа су својим јарким геометријским узорцима подсећали на западноафричке батике или мароканске плочице.

Након што сам се толико надвио над сликама да ми је Росеина мама, Елаине, угоститељка, почела да се смеје, рекла сам Росе на лицу места да морам да је купим.

Касније ми је пало на памет питање. 'Да ли је то Барбадиан или Бајан? Да ли је локално становништво више воли? '

„Не баш“, одговори Елаине.

„Можда људи више воле Бајан“, додала је Росе. Користила је моју радозналост као изговор да ме упозна са популарним локалним фразама. 'Постоји' цхеесеон, 'апос; што је некако као да кажете: ‘Исусе, & апос; и ‘цавблеин, & апос; што је ако сте изненађени или не можете да верујете. '

Таксиста по имену Валанце покупио ме је код Росе-ове куће и одвезао на око сат времена до града Батхсхеба, епицентра сцене сурфовања на источној обали. Док смо пролазили поред дрвећа махагонија, свјетионика и дуге, назвао ме је отац који ме је тамо дочекао и стигао ноћ раније.

'Ово место ме подсећа на Хаваји седамдесетих година “, рекао је. „А знам јер сам био на Хавајима седамдесетих. Требаш ми да узмем боцу рума Моунт Гаи КСО. Да ли све ово записујеш? '

Одговорио сам потврдно.

'Нисам знао да ми се свиђа рум, али ове ствари су невероватне', рекао је.

Валанце и ја смо се зауставили у супермаркету да покупимо нешто. Барбадос је, на крају, родно место рума, па сам знао да би то било добро, али нисам био спреман за задимљени еликсир који је Моунт Гаи, најстарија марка. То је можда још укусније када се помеша са соком од воћних плодова, гренчицама и мушкатним орашчићем у пунч, који је пиће добродошлице које Сеа-У Гуест Хоусе у Батхсхеби служи пристиглим посетиоцима. Смјештен на брду с погледом на обалу, врста је малог ноћења с доручком која привлачи авантуристичке, лежерне госте којима не смета недостатак собне услуге и климатизације јер их више занима најбоље место за сурфовање или јурњаве по препоруци великог локалног инструктора јоге.

„Дошао сам овде пре двадесет година као писац и мислио, Па, не морам више да путујем, „Рекао ми је Усцхи Ветзелс, немачки власник компаније Сеа-У. 'Ово место је преслатко и удаљено, а опет не тако далеко од цивилизације.'

Боравио сам у окреченој главној кући, где шест једноставних соба има столице од ратана, романе Патрициа Хигхсмитх и кревете прекривене мрежама против комараца (за које сам брзо сазнао да нису у потпуности декоративни и, заправо, потпуно неопходни). Те вечери, Паул и ја смо седели на нашем заједничком балкону према мору, са румовима у руци.

'Јесте ли сурфали данас?' Питао сам.

'Не. Требао ми је један дан да то посматрам - одговори он некако елиптично. Мој отац сурфује од раних тинејџерских дана и још увек излази на воду сваке недеље у Санта Црузу у Калифорнији, где сам одрастао. Као његово једино дете, била сам прави неуспех у одељењу за спољашње просторе, проводећи путовања на Кауаи досадно у хотелским собама читајући сестре Бронте и желећи да сам у сивој северној Енглеској. Од тада сам дошао себи и научио да ценим тропске одморе, иако на овом нисам имао намеру да се попнем на даску за сурфовање.

Касније смо прошетали путем од Сеа-У до вечере у Де Гараге Бар & Грилл, лежерном кафићу на отвореном. На путу до тамо налетели смо на два локална сурфера по имену СеаЦат и Биггие, који су ћаскали са Паулом о својим омиљеним обликовачима дасака у Сан Диегу. У ресторану је заорила музика соца, а ми смо наручили целу црвену грицкалицу на жару са пиринчем и грашком. Температура напољу је била савршених 80 степени, а локално пиво банке било је ледено хладно, што је рибу учинило толико бољим. Десерт је био заједнички комадић торте са укусом пиња-коледе коју смо прогутали за 90 секунди.

Следећег јутра попио сам кафу на трему да бих се борио против мамурлука док сам гледао породицу зелених мајмуна како скачу са дрвета на дрво. Ходао сам низ брдо од Сеа-У до плаже, што је, на срећу, требало свих пет минута, зауставивши се да махнем Валанцеу, који је пролазио својим таксијем. На дну брда налазио се главни пут - једини пут - са кућама на плажи и брвнарама са једне и обалом с друге стране. Плажа је трајала неколико километара и била је посута масивним кречњачким громадама које су је раздвајале на мање делове и места за сурфовање, свако са својим именом. Соуп Бовл, најпознатији одмор, један је од омиљених таласа Келли Слатер на свету.

„Јесте ли видели високог, белог Американца како сурфира?“ Питао сам пролазника. Није имао. Одустајући од потраге за оцем, зауставио сам се на Салону, плажи са плимним базенима величине малих базена, где је еклектична гомила - млади пар са бебом, екипа тинејџерки, група средовечних жена. - био упијајући се у тиркизним водама да се мало ослободим врућине. Сви смо гледали човека како лови лигње, а затим бодрили нечијег пса који је заронио у воду.

На крају сам пронашао Пола и ухватили смо се за ручком у Сеа Сиде Бару, класичној острвској бараци коју локално становништво често слуша мечеве у крикету на радију и једе подли сендвич махи-махи, тежак по зависности, управо зачињено довољно жуто сос од бибера који је свеприсутнији на острву од кечапа. Паул ме је попунио на свом путовању на Батх Беацх, отприлике
пола сата јужно, са Јасон Цоле-ом, који је власник Паддле Барбадоса, једног од најпопуларнијих острвских оутфитера. „Јуха је ујутро била ветровита, па смо се спустили низ обалу где су таласи били до појаса“, рекао ми је Паул. 'Постоје морски јежеви и рибе лавови, па морате бити опрезни.'

Једног дана у Соуп Бовлу, Паул и ја смо налетели на Цхелсеа Туацх и њену маму Маргот. Туацх је грађевина на источној обали. Туацх је трећи нараштај Бајана, заузео 23. место у свету у професионалном сурфовању женама. Има 22 године, али изгледа много млађе у својим заградама и фармеркама. „Овде вани сви помало сурфују“, рекла је својим усхићеним, готово ирским нагласком. 'Старци попут Снаке-а који се спуштају због великих натечења, моја генерација која излази сваки дан, родитељи уче своју децу сурфању.'

Док је Туацх излазио у воду, ми смо седели на подигнутим клупама испод знака на коме је писало да тачка. Паул је објаснио византијски и потпуно неизговорени ред кључања који одређује који сурфер добија који талас. 'Први је био тамо, али у исто време локални сурфер и бољи сурфер иду први.' Као локални и професионалац, Туацх би увек добио приоритет. Гледали смо како је ухватила талас, а Паул је испричао: „Челси горе. Бум! С усне. ' Спокојни тренутак прошао је између нас. 'Ко је знао да ћу икада седети и гледати сурфовање с тобом?' Питао сам. Тата се насмејао и потапшао ме по глави. 'Волим те.'

Спокој нашег оца и ћерке трајао је до следећег дана, када смо морали да возимо заједно. Напуштали смо источну обалу према западу, дивљу за очекиваније и радили сат времена путовање сами у изнајмљеном џипу Сузуки са платненим кровом. На Барбадосу, који је део британског комонвелта, вожња је левом страном. Када би Паул скренуо са уског аутопута како би избегао аутомобиле који долазе у другом смеру, очи су ми скочиле до јарка дубоког четири метра удаљеног само неколико центиметара од нашег возила - престрашила сам се да ће се џип преврнути.

Унутрашњост острва може бити сува у поређењу са јужноисточном обалом. Пролазили смо поред малих, избледелих кућа и наизглед непрегледних поља шећерне трске док нисмо дошли до Хунте-ових вртова. Испоставило се да је оно што је звучало као само још једна туристичка атракција бујна оаза (и добродошло олакшање напетости између нас). Бајански хортикултуриста Антхони Хунте купио је 1990. године ову бившу плантажу шећера која датира из 17. века; отворио га је као један од највероватнијих јавних вртова на свету пре 10 година.

„Ово је рај“, викнула сам Паулу док смо се паркирали поред пута и силазили низ степенице како бисмо видели ово невероватно место усред кишне шуме. Испред нас се простирао надмоћни, нестални тропски врт уграђен у понорницу дубоку 150 и ширину 500 стопа. Стазе су се вијугале кроз високе палме, црвени ђумбир, рајске птице, монстере, импатиенс и таро од којих би сваки надобудни хортикултуриста изгарао од зависти. Скулптуре светаца и Буда биле су расуте уоколо. Ишао сам стазом поред џиновске биљке јастога-канџе и изненадио се када сам наишао на британску породицу која је попила прави поподневни чај.

Касније сам набасао на Имрана, јединог чувара земље. „Ми то држимо природним“, рекао ми је.

'Како остаје тако бујна, али његована?' Питао сам.

„Запамтите, коров је коров само ако то не желите“, одговорио је.

Колико год смо очаравајуће пронашли ова неочекивана уточишта, долази време када вас мирне, пешчане плаже и климатизоване хотелске собе дозивају. Усамљена звезда , стилски бутик хотел и ресторан на западној обали, био је одговор на наше молитве.

Лоне Стар је својевремено купио британски милионер и власник фудбалског тима Давид Вхелан, некада гаража и бензинска пумпа. Стара структура је још увек нетакнута, али у њој се сада налази шест шик соба за госте, од којих је свака добила име по класичном америчком аутомобилу. Био сам у Буицку, који је рађен у преппи, оштро плавој и белој боји и имао сам терасу величине моје дневне собе у Брооклину, око 20 метара од воде.

„Ово је сада идеална плажа за испијање росеа“, рекао је Паул. Мали комад песка Лоне Стар пролази само дужину хотела. Приватно је за госте и никад гужве. Било је доста лежаљки и кишобрана, али сместио сам се на својој тераси, са боцом рума за бушење коју хотел оставља свима за поклон добродошлице. Започео сам акварелску слику длана у саксији.

За сат времена, Паул се поново појавио, вукући весло низ плажу. „Ово је довољно велико за слетање авиона“, рекао је на позив. После неколико дана гледања како сви остали устају на дасци, одлучио сам да покушам. Закачио сам поводник за глежањ, испливао у води без таласа и бацио се на даску са свом грациозношћу морског лава. Успео сам да уравнотежим неколико секунди, а затим сам пао. Паул је стајао на плажи, розе у руци, и викао упутства која не могу да разазнам.

Те ноћи, с разлогом смо отишли ​​на вечеру у ресторан Лоне Стар, који је један од најпознатијих на Барбадосу. На отвореном је, директно на плажи, и уређен у белом. Цело место подсећа на нешто што се може наћи на југу Француске, а привлачи слично помодну гомилу мушкараца у платну и жена у хаљинама Исабел Марант.

На јеловнику је било пуно локалне рибе, али и карија и овчарске пите за британске момке. Паул је наручио снаппер, ја сам узео лингвин од морских плодова и поделили смо изузетну боцу Поуилли-Фуиссе-а сувог у костима. Али врхунац оброка биле су крофне од банане са кокосовим сладоледом, карамелом од рума и згњеченим пистацијама. Ресторан је био тако забаван, а храна тако укусна да нисмо могли дочекати повратак следеће ноћи.

Када сам се сутрадан пробудио, могао сам да видим бајанске бајанице у капама за туширање како се купају у води, оговарајући док су се одржавале на површини на резанцима у базену. Испливао сам у море, можда мало предалеко. Могла сам да видим усамљену фигуру на дасци за веслање, километар и више уз обалу. Био је то Паул, који је последњи пут комуницирао са океаном.

Док сам пливао натраг до обале, чуо сам познату песму која је свирала у ресторану Лоне Стар. „Пронашли смо љубав на безизлазном месту“, запевао је жалостан глас који се прелетео преко звучника. Била је то обрада песме Риханна и била сам срећна кад сам је чула.

Детаљи: Шта радити на данашњем Барбадосу

Долазак тамо

Летите нон-стоп до међународног аеродрома Грантлеи Адамс из више америчких градова, укључујући Њујорк, Бостон, Мајами и Шарлот.

Хотели

Бутик хотел Лоне Стар : Мали, али углађени бутик хотел на западној обали. Уживајте у доручку на тераси вашег апартмана. Двоструко од 2.000 долара.

Пансион Сеа-У : Најбоље место за посету источне обале острва, ово имање можда нема клима уређај, али то надокнађује тропским вртовима и нетакнутим плажама. Парови од 179 долара.

Ресторани и барови

Из гараже: Целу рибу са роштиља и торту са сиром од пиње коледе на овом локалном прогону чине још бољом гласна соца музика и угодна атмосфера. Батхсхеба; 246-433-9521.

Дина'с Бар & Цафе: Седите напољу у овом разнобојном кафићу и препустите се острвском чувеном руму. Маин Рд., Батхсхеба; 246-433-9726.

Л'азуре : Овај ресторан у летовалишту Цране, с погледом на нетакнуту плажу Цране, вероватно је најсликовитији на острву. Улази 23–58 УСД.

Ресторан Лоне Стар : Потпуно бели декор и обимна винска карта чине да се овај хотел у хотелу Лоне Стар осећа као нешто са југа Француске. Не прескачите крофне од банане на десерту. Улази 32 до 57 долара.

Морски бар: Класична колиба рума на главном повлачењу Батхсхебе. Наручите сендвич са прженом рибом са клиновима од кромпира и оперите га румом Моунт Гаи. 246-831-1961.

Активности

Вртови Хунта : Овај скривени тропски врт у Ст. Јосепх-у уграђен је у понорницу и учиниће да се осећате као да наилазите на стварни ФернГулли.

Весло на Барбадосу : Изнајмите сопствену опрему за веслање или нека вас власници Јасон и Сарах Цоле изведу на приватну лекцију.

Чинија за супу: На овом култном месту за сурфовање, једном од најбољих на Карибима, сведочите сурферима свих старосних група и вештина како јашу на таласима. Батхсхеба.