Можда још не желите да идете у Мјанмар.

Можда ћете желети да сачекате док земља, некадашња Бурма, не постане пуноправна демократија, коју можда води Дав Аунг Сан Суу Кии, добитница Нобелове награде за мир и иконе праведне храбрости. Можда ћете желети да сачекате док се муслимански проблем не реши и док се не реши оружани сукоб са мањинским етничким групама. Можда издржите за утопијом, као што чини много грађана Мјанмара. Могли бисте мирно сједити док политички затвореници не добију одштету, цензура је заиста прошлост и док се некада хунта није отписала. Можда бисте желели да сачекате док не постане оно што сада постаје.

Међутим, можда ће вам бити добро да одмах пођете. Идите пре него што се место интернационализује и изгуби изглед старе Азије која је сачувана њеном сурово наметнутом самоизолацијом. Идите пре него што нерелигиозност одузме Мјанмару његову мистичну будистичку чистоту. Идите пре него што се људи у забаченим селима навикну на туристе и изгубе знатижељу према вама, пре него што се људи пребаце на глобалне начине облачења и размишљања. Идите пре него што поправе Енглезе на менијима и натписима. Крените пре него што место постане богато и ружно, јер ако неко може генерализовати из тамошњих малих џепова просперитета, економска чуда неће створити привлачан призор. Идите пре него што сви други оду.

Очекивао сам време наде у Мјанмару. У неколико година пре моје посете, политички затвореници су пуштени, ублажена цензура медија, одржани парламентарни избори и укинуте међународне санкције. Стране инвестиције почињу да окрепљују економију. Суу Кии, ослобођена отприлике две деценије кућног притвора 2010. године, била је укључена у кампању усмерену на председника. Чинило се да се земља усмерава и према богатству и према демократији. Али оно што сам открио била је изузетно опрезна неутралност. Бујност транзиције ублажила је будистичка филозофија народа који је видео да је превише зрака наде угашено. Становништво је можда било оптимистично уочи осамостаљења 1948; поново су били оптимистични 1988. године, када су студентски устанци обећали нову правду; чак су имали и трачак оптимизма током Шафранске револуције 2007. године, када су хиљаде монаха устале против владе само да би биле зверски срушене. До 2014. елиминисали су такву пловност из свог репертоара ставова и само су чекали да виде шта би се могло даље догодити.

Због тога то није било непожељно место за посету - заправо, управо супротно. Поред тога што је земља спектакуларних пејзажа и зграда, Мјанмар се може похвалити и жестоким, поносним и љубазним становништвом које ће се потрудити готово свим снагама како би се осећали добродошло. Самми Самуелс, бурмански Јеврејин који је власник туристичке агенције зване Мианмар Схалом, рекао је да су људи имали апсурдно велика очекивања да ће се реформом сливати стране инвестиције, градити нови аеродроми и сви постати богати. Многи су били разочарани кад су схватили колико је успорен развој; Бурманци интернет називају интернацијем - сада што је бурманска реч за споро - а пенетрација Интернета је само око 1 проценат. Али ипак је било непобитних промена. Пре две, три године, сваки пут кад се вратим из Сједињених Држава, толико се бојим на аеродрому иако немам ништа на себи, рекао је Самми. Службеник за имиграцију почиње да пита: „Шта сте радили тамо?“ Сада почињу да говоре: „Добродошли назад.“ То је срећније место.

Аутор и председнички саветник Тхант Миинт-У, председник Иангон Херитаге Труст-а, рекао је: За најнижих педесет процената у погледу прихода свакодневни живот уопште није много бољи. Али земља се заснивала на страху, а сада је страх избачен из једначине, а људи откривају како расправљати или расправљати о својој судбини.

Златне ступе (или пагоде: појмови су овде заменљиви) блистају на сунцу где год да одете у Мјанмару. У сенци ових кула сељаци раде у тешким условима. Један мештанин ми је сухо приметио да је земља богата, али да су људи сиромашни. Изгледа да је многима живот протекао углавном непромењен током последњих 2.500 година: сељаци, воловска кола, исте врсте хране и одеће. Исте те блиставе пагоде, прекривене златом у богатијим градовима, а само осликане у сиромашним. Никада се ништа не дешава кад би требало; невероватно је да сунце залази по распореду. Моје путовање међу тим контрадикцијама и неефикасностима ГеоЕк је беспрекорно приредио и протекло је запањујуће глатко. За мог водича одредили су шармантну Аунг Киав Миинт, са којом смо моји пријатељи и ја време проводили учећи историју, географију, кулинарство и течност у култури.

Путовање смо започели у Јангону (раније Рангуну), срцу земље. Његова пагода Шведагон је међу најсветијим местима у земљи, а људи долазе изблиза и из далека да јој се клањају. Централна ступа је прекривена златом - не златним листићима, већ дебелим плочама од чврстог злата - а у близини врха су посуде пуне драгуља. Бурманци тврде да пагода вреди више од Енглеске банке. Нескладан усред града који се модернизује, осећа се изузетно и трансцендентно, својеврсна базилика Светог Петра из будизма Тхеравада. У бурманским пагодама морате у знак поштовања изути ципеле. Када је председник Обама посетио 2012., тајна служба је протестовала да њени агенти не могу бити боси, али на његово инсистирање прекршили су претходно недвосмислено правило и скинули обућу, а председник му се поклонио.

Кухиња Мјанмара је углавном непозната изван земље. Национално јело, лахпет , је салата од ферментисаног лишћа чаја помешаног са чилијем, сезамовим уљем, прженим белим луком, сушеним шкампима, кикирикијем и ђумбиром. У Јангону смо јели у локалном омиљеном Феел-у, који служи изврсне резанце; у Монсоон-у, шик миљенику међународне публике, који нуди укусну бурманску и пан-азијску храну; и у Падонми, што је сјајна, традиционална операција у близини хотела Белмонд Говернор’с Ресиденце. Историјски колонијални центар града, који група Тхант Миинт-У покушава да сачува, има величанствени замах Рај.

После неколико дана у Јангону, упутили смо се на северозапад до државе Ракхине, центра антимуслиманских предрасуда у Мјанмару и места неких од највећих знаменитости земље. Одлетели смо у Ситтве, главни град државе, депресивно место са изузетно живописном рибарницом.

Рано следећег јутра укрцали смо се на чамац за петосатну вожњу до Мраук-У, царске престонице од 15. до 18. века. Ако стигнете до Мјанмара, узмите што више чамаца. Живот земље одвија се на рекама, а она омогућавају лакша путовања него лоше асфалтирани путеви. Свакодневне сцене појављују се живописно као на жанровским сликама, поветарац је диван, а увек је пред нама још једна пагода. Ако одседнете у одмаралишту Принцесс у Мраук-У, мораћете да се укрцате у једној од његових старих дрвених барки - а храна на броду је укусна.

Принцеза није раскошна по међународним стандардима, али њен шармантни кампус са прилично малим викендицама око базена цветова лотоса надгледа најлепше могуће особље. Након посете неколико пагода и других будистичких локалитета, вратили смо се у хотел на вечеру која је укључивала укусну салату од цветова банане. Следећег јутра, директор хотела пробудио нас је у 4:45 за вожњу сабласно затамњеним пролазима сиромашног града до подножја мале планине са урезаним степеницама. Пењали смо се горе-горе и открили на самиту да је хотелско особље долазило још раније и да нам је организовало континентални доручак, и седели смо тамо да посматрамо излазак сунца над пагодама. Јутра у Мјанмару често проналазе очаравајуће магле како лебде у долинама и око брда, оцртавајући шта је мало и близу, а шта велико и далеко; иако храмови и споменици на први поглед могу изгледати сличне величине, замагљивање њихових ивица говори на даљину. Назвао сам наше Мраук-У излазеће пагоде у магли.

Доручковали смо Ракхине у хотелу, а то је рибља чорба са пиринчаним резанцима и пуно зачина и зачина, а затим смо пловили узводно у посету селима Цхин. Бурмански краљ је некада узимао лепе жене за свој харем; како би се заштитили, према легенди, Чин је почео да тетовира своја лица линијама попут паучине, обичај који се наставио дуго након што је пријетња утихнула.

Сутрадан смо кренули на југ, возили се из Јангона, заустављајући се у разним пагодама и другим светим местима пре него што смо стигли до Златне стене. У подножју планине на којој седи, ушли смо у један од камиона за уздизање. Док смо се возили, стално сам се подсећао да људи заправо плаћају да би стекли такво искуство у Сик Флагс-у: вртоглаво брзо идући горе-доле и око уских прекида.

Место је подвргнуто ходочасницима, будистичким монасима и монахињама и још много тога. Улична храна и састојци за традиционалне лекове свуда су се сокирали: перјанице; козја нога натопљена сезамовим уљем; свежњеви сушеног биља. Многи људи су спавали на простиркама од бамбуса или у импровизованим шаторима. Хиљаде и хиљаде свећа су затрепериле, брујање скандирања било је свеприсутно, а ваздух је био напуњен тамјаном. Млади парови долазе не само из побожности, већ и због шансе да комуницирају у анонимности гомиле, а млађи дечаци и девојчице у групама одају поштовање Буди и добро се проводе; видели смо и чули како певају бурманске поп песме. Трепћући ЛЕД дисплеји кинеског извора били су пребачени преко зграда, чак и анимистичких светилишта и светих господарских зграда. Ако бих рекао да је Гранд Централ Статион у шпици изгледао као повлачење за медитацију, потцењивао бих анархични хаос. Ипак, због свега тога, осећао се мирно; осећао се слој свете смирености тик испод дивљине.

Сама Златна стена је изванредан призор: громада, готово округла, пречника 20 стопа, уравнотежена на ивици планине као да је на ивици пропадања. Легенда каже да га три длаке Буде држе на несигурном положају. Читава стена прекривена је златним листићима, које посвећени ходочасници непрестано додају, тако да је на неким местима злато дебело центиметар и истиче се у грудама. На врху стене, далеко недостижна, налази се пагода Киаиктиио. Златна кугла блиста при изласку сунца, у поподневној светлости, при заласку сунца, у осветљеној ноћи. Када се светлост промени, ефекат се суптилно мења, али никад није мањи од страхопоштовања. Попели смо се испод ње, стали поред ње; из сваке погодности осећа се крхкост његове необичне равнотеже, драматичност његове огромне дизања и спокој који могу имати света места. Има величину ватре, или реке која јури, или панораме планинског врха. Спустили смо се планином седећи столицама вредним паше, прегледавајући околну џунглу у полулежећем положају.

У Мијанмару живи 500.000 монаха и 150.000 монахиња - што значи да готово 1,5 одсто земље има наређења. Већина дечака проведе бар неко време као монаси пре него што се врате породицама. Као посетилац, хватате мало будизма док идете даље. Наиме, постоји шест врста религијских структура: пагода или ступа (или зеди ), чврста структура без унутрашњости која често садржи реликвију; храм, шупља квадратна грађевина унутра и споља; пећина која служи као центар за медитацију монаха; сала за ређење; манастир, који је резиденција за монахе; и библиотека, у којој се чувају свети списи Буде.

Посетили смо примере свих њих. Већина Буда које види су направљени од основе од опеке или повремено од кречњака, са покривачем од гипса и лака. Стандардна политика је да се гипс и лак фиксирају док бледе или се уситњавају, што резултира Будама које изгледају као да су тек пресвучене; на њих се не смири ниједна елегантна патина старости. Обнова заваљеног Буде из 11. века у Тхатону изгледала је као да га је у уторак израдио посластичар.

Мали град Хпа-Ан лежи на равној равници испрекиданом кречњачким брдима толико наглим да наликују намештају испорученом од неспособне компаније за селидбу и остављеном за позиционирање касније. Југ земље је мање развијен (што нешто говори), а путеви су углавном прилично лоши. Зауставили смо се у разним светим пећинама, у којима је исклесан украс и нанесен на саму стену, а на стражи стоје десетине великих лакираних Буда. Ишли смо бродом, још једним дивним путовањем реком, до Мавламиине-а; градови региона имају неки шарм, али врхунац су биле дрвене пагоде и пећине на селу.

Кренули смо северно од Јангона, до Мандалаја, последње краљевске престонице бивше Бурме. Град је лепши као романтична идеја него као стварно место, али тамо смо се укрцали Белмонд Роад за Мандалаи , плутајући комад западњачког луксуза у власништву Белмонда (раније познатог као Ориент-Екпресс). Вози се потезом од Мандалаја до Багана, заустављајући се једне ноћи у Мандалају, дању пловећи реком Ирравадди до Багана, а затим остајући ноћ на сидру у Багану. Његове кабине су елегантне, храна је божанствена, а посада се толико мази да сте изненађени што вам не вежу ципеле. Горња палуба је платформа од тиковине са сламнатим столицама и малим базеном и шанком; има довољно простора да можете да имате разумну приватност чак и када су многи други путници тамо горе. Наше друго вече на броду позвани смо на палубу на специјалну посластицу: шест малих чамаца, скривених узводно, поставило је на површину 1500 сићушних сплавова од банана-дрвета, сваки са свећом која гори у сенци обојеног папира, и гледали смо како струја их је носила низ воду. Било је готово незамисливо поетично.

Баган је био главни град од деветог до 13. века. У овом периоду постало је модерно градити пагоде и храмове, а племићи су се међусобно такмичили у изградњи велелепнијих и сјајнијих; сиромашнији људи градили су скромније структуре. Детритус тог духовног униформисања је равница дугачка 26 квадратних километара окићена са 4.446 верских споменика. То је немогуће разумети кроз фотографије, јер његова снага лежи у његовом замаху. Шетали смо међу пагодама; возили смо се међу њима; попели смо се на један од храмова да гледамо залазак сунца; прегледали смо читав величанствено посут крајолик из балона на врући ваздух. Чак је и лично тешко поредити размере Баганове равнице храмова. Већи је од Менхетна, више од осам пута већи од вртова у Версају. Хунта је неке зграде лоше обновила, друге су оронуле, али још увек кохерентне, а многе су у рушевинама. Који год да погледате, видите хиљаду више преко његовог рамена. Ако се неко осећа узвишен Златном стеном, понижава га Баган, слава која је била и сјај који јесте.

Путовање смо завршили на језеру Инле, у централном Мијанмару: плитком језеру у коме су мештани еоновима живели од риболова. Они устају у својим чамцима и веслају једном ногом како би одржали слободне руке за своје мреже. То је спектакуларни призор: стоје усправно и крећу се са запањујућом грациозношћу у змијоликој валовитости целог тела. Идете бродом да посетите мноштво светилишта на језеру. Локални ткалци производе тканину од влакана стабљика лотоса; Донио сам кући и направио од њега летњу јакну, а касније сам сазнао да је један од милијардера кашмира из Лоро Пиане учинио исто после његове посете. Постоје бројне пагоде, наравно, и живописна села, и напуштени комплекс храмова, који је сада обрастао. Постоји позната плутајућа пијаца, која је прилично туристичка, а неке друге дуж обале су мање. Тамошње одмаралиште Принцесс једнако је лепо као и оно у Мраук-У, а његов творац, француски обучени бурмански хотелијер Иин Мио Су, такође је изградио Интхар Херитаге Хоусе - зграду савршеног традиционалног стила у којој се узгајају операције за Бурманце мачке и ресторан у којем смо најбоље јели током путовања.

Али на источној обали језера је пукотина у пејзажу, место грађевинског пројекта који ће утростручити број хотелских соба на језеру Инле. Крхка инфраструктура језера не може подржати такав потоп туриста. Само језеро замути од неодрживих пољопривредних пракси, а уски пловни путеви око њега већ су претрпани. Лепота језера - заиста лепота Мјанмара - у значајној мери је последица његове дуготрајне неприступачности. На путу је да постане толико доступан да се ускоро можда неће имати чему приступити.

Људи које сам упознао одмахивали су главом због таквог развоја догађаја, али су се помирили тежим стварима. Прво ме је изненадила чињеница да земља није у времену огромног оптимизма - али на крају сам био запањен свепрожимајућом смиреношћу која је, чини се, постојала чак и међу онима с мало наде у лично побољшање. У Мјанмару није било толико оптимизма, али је било и врло мало песимизма, што је можда висок израз идеала тераваданске земље. Између својих истраживања пејзажа Мјанмара и споменика, тамо сам интервјуисао десетак бивших политичких затвореника. Многи од њих говорили су да су захвални на својим искуствима. У затвору су, рекли су, имали времена да развију свој ум и срце, често медитацијом. У већини случајева су свесно кренули у ствари које би довеле до њиховог затварања, а марширали су у своје ћелије уздигнуте главе. Када су пуштени, главе су им и даље биле уздигнуте. Писац и активиста Ма Танеги рекао ми је да је најбољи начин да се супротставим режиму бити срећан у затвору. Ако су тамо могли бити срећни, њихова казна је пропала, а режим није имао моћ над њима. Како је објаснила, њихово непопустљиво весеље било је и дисциплина и избор.

Т + Л Водич за Мијанмар

Напомене о имену
Мијанмар, раније Бурма, службено је име државе од 1989. Ознака се понекад оспоравала, али је сада користе новинске организације и владе широм света.

Треба да знају
Путници би требало да прибаве визу пре поласка кроз Амбасада Мјанмара за 20 долара . Ако летите на аеродром у Јангону, можете да користите и нову опцију еВиса, која је доступна за 50 УСД на веб локација владе и не захтева да у путовницу поштом пошаљете путовање пре путовања.

Организатор путовања: ГеоЕк
Аутор топло препоручује овај оператер са седиштем у Сан Франциску , који је уговорио његов уобичајени 20-дневни план путовања. Компанија такође нуди поласке мањих група на 12 дана по распореду (од 8.475 УСД по особи) који укључују хотеле, оброке, превоз на земљи, водиче, улазнице и здравствено осигурање.

Агент листе Т + Л А: Ребецца Маззаро
Путујући много кроз Мјанмар, Маззаро има везе са менаџерима у најбољим хотелима у земљи. Може да организује вожњу балоном на топлом ваздуху у Багану, вођене шетње око језера Инле и бициклистичке излете кроз државу Шан. Азијска транспацифичка путовања, Боулдер, Цоло.

• Упознајте наше локалне стручњаке
• Највећа светска путовања у снове
• Најбољи светски хотели