Залив Цхирикуи, дивљи вулкански део панамске обале Пацифика, некада је био познат као Изгубљена обала. Гусарски бродови су се овде насукали; немилосрдни пикадери крали су карте тог подручја једни од других, жељни пљачке његових природних богатстава.

Док смо се моја породица и ја укрцали на малу тегленицу према заливу, чинило се као да смо и ми ушли на непознату територију. Извлачећи се делтом реке Цхирикуи, докази о људском пребивалишту постајали су све ретки - неколико крава овде, дрвени кајак тамо. Бару, највећи панамски вулкан, избио је из сумаглице и одмах га је прогутао. Тада смо ударили океан и загледали се у празан хоризонт док су јаки ветрови потискали наш чамац, ограничавајући разговор на повремени поклич.

Преко тутњаве мотора, наш водич, високи Ливерпудлијан по имену Роб Јамесон, објаснио је да су морнари изгубљени у овим морима скенирали небо у потрази за јатима величанствених птица фрегата као знак да се приближавају сигурности обале. Отприлике сат времена након што смо кренули, ето их: стотине птица, широких јарди крила, ковитлајући се високо изнад тачке одевене у џунглу - најудаљенијег у архипелагу од 14 неотрошених острва по имену Ислас Сецас.

Лагала бих кад бих рекла да не осећам дубоко олакшање.

Мој супруг Давид и ја смо били на путу до најновијег врхунског одмаралишта у Панами, Ислас Сецас Ресерве & Лодге , са нашим 18-месечним сином Леом и четворогодишњом ћерком Стелом. Обојица Давид и ја смо прилично сезонски путници, али од Леовог рођења амбиције су нам се знатно смањиле. Кад је Стела била мала, одвукли смо је на Кубу, у Индију, Мексико и Мароко; са два на вуку, провели бисмо много више времена на Флориди. Панама је требала бити тест случај. Да ли смо били спремни да се заменимо у чајној кухињи и дечијем клубу да бисмо окусили праву авантуру?

Капетан је искључио мотор и ми смо се нагнули, у ушима одзвањајући у изненадној тишини, према молу који је вирио из увале обрубљене длановима. Иако је технички приватно острвско одмаралиште, Ислас Сецас има више заједничког са сафари кућом: луксуз је у ексклузивном, блиском приступу природи, а не у раскошним садржајима или упечатљивом дизајну. Кад смо закорачили на главно острво Исла Цавада, широко километар, није било на видику архитектуре која зауставља емисије или блиставих кабана на плажи. Уместо тога, могли бисмо само да разазнамо девет казита у одмаралишту како вире изнад сплета дрвећа франгипани.

Ми смо тамо, човече, искључени смо из мреже, рекао је програмер одмаралишта Јим Матлоцк. Погледајте Гоогле мапе и видећете колико је ово место удаљено. Матлоцк и његова супруга Цхристи одгајили су двоје деце - заједно са џукелом по имену Даиси - на Исла Цавади, након што су се пре 15 година преселили из Калифорније и радили у еко-одмаралишту које је претходило Ислас Сецасу. Оснивање породице овде није било без изазова, признао је пар. Али док су наша деца јурила Даиси горе-доље по бамбусовом молу, усхићени цикећи одзвањали су стакленим, жадом зеленим заливом, почели смо да схватамо због чега је све то вредело.

Током следећих неколико дана, испробали смо постојање Матлоцкс-ове швајцарске породице у робинзонском стилу у свој његовој сунчаној, босој слави. Возили смо се бродом до ненасељених острва, а делфини су уз нас крчили таласе. Излетили смо по полумесецима кремастог песка тако тихи да смо могли чути шкрипање пустињака који су избијали из њихових шкољки. Шетали смо џунглом, наилазећи на гљиве чудног облика и гнездо џиновских термита. Најузбудљивије од свега, попели смо се до видиковца на врху литице, где смо посматрали како океан цвета кроз отвор на око 50 метара испод, баш кад је сунце кајсије склизнуло испод хоризонта.

Као и многа својства ове врсте, и тренутна верзија Ислас Сецас своје постојање дугује једном човеку. Пре неколико година, амерички менаџер хедге фонда и филантроп по имену Лоуис Бацон пао је на архипелаг док је путовао једром око залива Цхирикуи. Сазнавши да су острва на продају, Бацон их је додао у портфељ пројеката очувања који се протеже од Аљаске до Бахама.

Повезан : Неочекивани излетници које љубитељи животиња морају додати на своје листе

Његов сан био је да створи место где ће гости моћи да уживају у ексклузивном приступу изванредним природним богатствима региона. И они су прилично изванредни. Тихоокеанске воде врве од гигантских зрака манте и орлова, морских корњача, ајкула и јата калеидоскопских тропских риба. Махуне грбавих китова годишње прелазе на север, а зими се враћају на север.

Конзервација је пресудан део пројекта. Према споразуму са панамском владом, развијена је само четвртина архипелага - остатак ће остати нетакнут. Сви елементи конака имају мали утицај, од лебдећих бамбусових структура у којима се налази предворје и ресторан, па до обновљеног дрвета кориштеног за изградњу елегантних соба за госте. Сва вода се рециклира након проласка кроз острвски систем филтрације, док енергију генерише фаланга од 1000 стопа соларних панела пореданих дуж узлетишта.