Старица ме снажно лактом удара у ребра. Она је мала, Перуанка, лице јој је јако наборано. Црна коса виси у плетеници до средине леђа. Без шешира је. Кад је сретнем са њеним тамним очима, она климне главом у правцу нечега преко мог рамена. Љуљам се уоколо и видим маглу, зраке сунца, облаке, блиставу кишу, дугу, све се меша, распршује, преобликује, нестаје и поново обнавља док трчим пред готово прозирним, дубоко зеленим планинским лицем преко долине. Вратим се жени и обоје се смешимо. Има много мање зуба од мене. Сједимо заједно на клупи и гледамо једнину, вјечно понављану емисију - не знам колико дуго.
Нисам ни планирао да поново будем у Мачу Пикчуу. Врх планине Схангри-ла искусио сам са мистериозном прошлошћу скоро 20 година раније. Гледао сам како зора излази из Храма Сунца, планинарио сам Хуаину Пиццху, ноћу сам се ушуњао у древну каштелу. Схватио сам да је оно што сам схватио обично незаборавно искуство. И као скоро сваки странац који дође у Мачу Пикчу, и ја сам се настанио у граду Кузко, скоро 75 миља низ Свету долину. Очекивао сам да ће ме Мачу Пикчу - и био - запрепашћен, али Цузцо ме затекао. Перу је у то време излазио из дугог периода изолације: комунисти Сјајне стазе још су се држали у планинама око Ајакуча, а туризам од тада није био национални мотор. Али, иако је био поспани град, Цузцо се осећао младим, виталним. Одувек сам желео да се вратим.
Најдуже насељени град Јужне Америке, Цузцо, смештен је на висини од 11.000 стопа надморске висине, високо у Андима. Било је средиште пространог царства Инка у 15. и почетком 16. века. Долазак конквистадора, 1533. године, променио је све то. Шпанци су брзо опколили градско богатство, тамо кратко чучали, а затим прешли на обалу и новоформирану колонијалну престоницу Лиму.
Шетајући калдрмисаним улицама данас, прошлост се гура у садашњост, потврђујући своју савремену важност. У градњи за зградом, сложени и суптилни инкански камени зид видљиво подржава новије колонијалне структуре. Цузцо није јединствен у томе што се надовезује на своје посебне културне фазе (помислите на венчање Севилле у католичким и маварским утицајима), али ово спајање древне инковске и колонијалне архитектуре помаже да Цузцо добије тајновиту и живу антику.
Плаза де Армас је била, и још увек је, центар живота. Колонијалне аркаде уоквирују уређени трг, окружен пространом катедралом и суседним црквама - све изграђене на темељима Инка. Црвено-беле перуанске заставе вијоре се поред застава дугиних боја Тахуантинсуио (царство Инка). Пре две деценије приметио сам да су се Цускуенос поносили славом свог наслеђа Инка - током наредних година научили су да га пласирају и користе.
Када сам први пут био овде, неколико излога на рубовима плазе нудило је рафтинг излете белом водом или повремене излете у слив Амазоне. Сада је тешко ходати далеко, а да вам не уруче флајер за ексклузивни обилазак Свете долине, не добију понуду за масажу или предлог да се моја фотографија фотографише са женом у традиционалној хаљини поред снежно беле ламе . Хотели са пет звездица преуређени из манастира и самостана - укључујући и елегантне Белмонд Палацио Назаренас , где боравим - сада је лако пронаћи. Семафора је врло мало, а аутомобили често гуше улице.
Ми смо град од 500.000 и брзо растемо - можда пребрзо по мом укусу, каже ми рођени Цузцо Царлос Унда Цано. Унда Цано, љубазни човек на отвореном, професор је на Андском универзитету у Цузцу, али као и многи овде, такође ради у туристичкој трговини, специјализован за еко-туре и бициклистичке авантуре. Кад сам био дете, да смо видели плавушу, зауставили бисмо се и показали прстом. Само је алпака имала плаве очи. Сада…. Слегне раменима. Седамдесет посто људи овде се директно или индиректно бави туризмом. У последњих десет година врхунски туризам је експлодирао.
Иако је врх тржишта нагло порастао, већина становника Цузца живи много ближе земљи. Доље на Цалле Мантас, под жутим уличним лампама, где се мирис еукалиптуса меша са димом пожара на дрва, одиграва се типична сцена. Мрзовољна жена ради до касно, додајући слани мирис ноћи. Купим врећу њеног свеже искоченог кукуруза, а затим осетим да ме неко сенчи низ улицу. Кад се окренем, мали дечак иза мене застаје. Погледи нам се срећу. Пружим торбу према њему. Без одлагања прихвата награду и одлази у ноћ.
Противречности које долазе са местом које је истовремено било историјски сиромашно и ново просперитетно увелико иду ка дефинисању Цузца данас. Отмјени ресторан Цицциолина, са уметничким делима који украшавају зидове и завежљаје сушене паприке и белог лука који висе на отвореним гредама, служи укусни севич од пастрмке и пршута од патака, док је испред жене мала жена у шареној капи поред отворене ватре у олуку, продају пржено заморче - нос до репа, канџе и све остало - на штапу.
Млади улични дечаци који вуку дрвене кутије нуде странцима ципеле у лакираним кожама. Превреле жене ткају се на напрезаним дрвеним разбојима поред продавнице у којој се џемпери од алпаке продају за више новца него што ће зарадити за годину дана - или пет. Уза зид самостана Санта Каталина, једна дама у шареном пончу продаје цигарете једну по једну. А на блок удаљености Ранге Ровер испусти добро запету четворку испред Падди'с Пуб-а, где уз степенице низ мале степенице Перуанке једва успевају да виде изнад пречке цртају пинте Гиниса за гомилу емиграната који гледају фудбал на џиновском стану. -сцреен ТВ. Било ког другог дана, иста маса можда испија коктеле у елегантном Мусео дел Писцо, више бару него музеју.
Аутсајдери лако могу да осуде дестинацију која је постала жртва сопственог успеха, али како ми указује Габриела Гуиллен, рођена Цузцо и студентица универзитета, Цузцо одраста. То је кул. Можда изгубимо неке обичаје. Она слеже раменима. Сједимо за шанком Нортон Рат'с-а, емигрантског Хангоут-а тик уз Плаза де Армас. Људи покупе царине од странаца. А сада имамо биоскоп, каже она, блистав.
Али у Мерцадо Сан Педро нема ништа ново. Овде локално становништво купује - за све. Свињске главе висе у месари поред жене која продаје намештај за који обећава да ће излечити дијабетес и артритис, гастритис и гихт. У близини су буре какао семена за чоколаду. Танак жицом човек улекне испод 10 стопа дугих стабљика шећерне трске које забије у застарелу брусилицу. Винова лоза халуциногена ајахуаске је нагомилана. Жене вредно раде на машинама за шивење. Људи седе за импровизованим столовима и млатаре супе и варива, која на запорним шпоретима припремају заузети мушкарци и жене. Сензација је као хаотично познавање редовних људи - не видим странце. Свежи сокови од воћа које не препознајем цеде се и нуде у високим чашама. На продају су љубавни напитци и то црвени хуаируро семе за срећу. И наравно, ту је лист коке.
Свака искрена расправа о Цузцу - или скоро било где у Андима - мора да садржи лист коке. На Мерцадо Сан Педро наилазим на прозирне пластичне кесе закрчене пуним зеленог лишћа и видим мушкарце угледног изгледа како шетају Авенидом Ел Сол са напуханим образима и гризу гомиле ствари. Чак и мој рафинирани, амерички оријентисан хотел нуди госте који долазе Убио сам коку , умирујући чај од лишћа коке, дизајниран да ублажи висинску болест.
На само неколико блокова од Плаза де Армас налази се мали свеобухватни Мусео де ла Цоца. Унутра се налазе разна уметничка дела у славу листа, укључујући слику Блажене Дјевице која држи три листа подигнута, лукавог осмеха на лицу. Постоји велика табла која описује хранљива својства биљке - високи ниво протеина, витамина Ц, калијума, бета-каротена и калцијума, као и његове користи за трудноћу. На другом спрату су јасна упутства о замршеном процесу стварања кокаина из лишћа. И на крају, ту је соба која приказује зло дроге, са фотографијама њених жртава - певачице Ејми Вајнхаус (која је заправо умрла од тровања алкохолом), фудбалске супер звезде Дијега Марадоне - и манекена који се беживотно излегао на кревету са виреном иглом његове руке и ознаке ножног прста који су јој висили на нози.
У музејској продавници сувенира Ангела Родригуез кува лонац Убио сам коку . У свом природном стању је чиста и за здравље, обећава ми. Родригуез је типично мала, средовечна Перуанка, топлог, отвореног лица и лаганог осмеха - најдаља ствар од кока-цоца. Само зато што га људи користе погрешно, има лошу репутацију. Било који производ помешан са хемикалијама постаје лек. То је један од разлога што је музеј овде да би помогао људима да разумеју.
У продавници се продају све ствари од коке: колачићи, карамеле, енергетске плочице и бескрајни асортиман чајева, као и растресито лишће. Сви пољопривредници на пољу жваћу. Даје им енергију и спречава их да огладне. Родригуез се осмехује. Жваћем сваки дан, каже ми - и сигурно се чини веома срећном.
Док одлазим на одсуство, она мора да закључи још једну ствар. Сигурно је рећи да без помоћи фабрике коке Мацху Пиццху никада не би могао бити изграђен.
Ова изјава није изненађујућа с обзиром на то да се пре или касније скоро сваки разговор који водим у Кузку окрене Мачу Пикчуу. Немогуће је преценити ефекат који је древно место Инка имало на град.
Изграђен средином 15. века, открио га је Хирам Бингхам 1911. године, а УНЕСЦО му је 1983. године доделио статус светске баштине, Мацху Пиццху је постао неопходан на многим листама ведра. Да бисте стекли идеју о све већем увозу рушевина Инка, неколико бројева је корисно. 1992. године само је 9.000 туриста путовало у Мачу Пикчу. За мање од 20 година тај број је нарастао на више од 850.000 годишње.
Када је река Урубамба поплављена 2010. године и однела железничке пруге, приступ планинском врху је био прекинут. Мачу Пикчу се затворио више од два месеца и, према министарству туризма, Перу је изгубио 200 милиона долара прихода. Кузко је најтеже погођен.
Сви су схватили колико смо зависни, каже ми Унда Цано док шетамо преко Плаза де Армас. Ресторани, хотели, све затворено.
Можда сам био наиван мислећи да бих могао да се вратим у Цузцо и прескочим оно што многи сматрају највећим извлачењем Јужне Америке, али тада нисам у потпуности разумео колико су та два града постала повезана - како је у смрти један живот дао други. Да бих данас заиста доживео Цузцо, морао сам да видим и Мацху Пиццху-а. Овај пут то радим са стилом.
Белмонд Хирам Бингхам воз угађа неколико десетина путника у два аутомобила у стилу Пуллман, израђеним у декору из 1920-их. Воз полако вијуга 68 миља кроз Свету долину, пролазећи кроз котрљајуће равнице, спуштајући се у клисуру Поматалес поред вреве реке, провлачећи се кроз град Оллантаитамбо (са својим огромним рушевинама Инка), поред висећег глечера на планини Вероница, пре екосистем се мења од андског горја до шуме џунгле и облака.
Путовање је несумњиво отмено; долазак је све само не. Агуас Цалиентес је врста одрпаног, опортунистичког села које извире да би искористило оближњу туристичку дестинацију. Што се брже ослободило бољег. Мацху Пиццху седи на седластом гребену на врху застрашујуће стрмих планина, пола сата вожње аутобусом до бројних прекида. Чак и приликом поновљене посете, први поглед изазива тресење главом. Како су то урадили? Како су то уопште помислили?
Слично ми глупава и неодговорна питања често падају на памет током два дана проведена на локацији. Безброј је прича и теорија о Инкама и зашто су изградили Мачу Пикчу. Ко је овде живео? Зашто? Да ли је то заиста било уточиште за девице? (Не, не чини се тако.)
Искуство се толико дубоко уселило у моју психу током тог првог путовања 20 година раније да су се рушевине белог гранита осећале дубоко познато - иако много гужве. Поново посећујем Хитцхинг Пост оф тхе Сун, пешачим до врха терасастог пољопривредног сектора до Ватцхман'с Хут-а и ловим Храм Три прозора. Током година - па чак и док сам био на том месту - чуо сам толико теорија зашто је Мачу Пикчу постојао (да би одредио зимски или летњи солстициј, за људске жртве, за астрономска читања, за смештај драгоцених драгуља). У неком тренутку оставим свој активни ум на миру и једноставно лутам, пуштајући да ме Мацху Пиццху опере.
Уводе се нова правила која ће ограничити независно кретање кроз цитаделу, али проналазим више празних углова и седим сам док се магла спушта и подиже. Колибри зип прошлост. Орхидеје расту дивље и њишу се на вјетру. Планинар је видљив високо на Хуаина Пиццху. На крају кренем према излазу, а онда одлучим да седнем само последњи пут.
Тада ме старија Перуанка лактом лактира у ребра. Тада се окрећем да је примим и погледам у смеру који она указује - на мешавину магле и облака и кише и сунца. Заједно гледамо и кад се она коначно устане да оде, климамо главом на растанку. Сједим још неко вријеме и гледам. Високо горе кружи сокол. Пратим његов импровизовани курс, само се врхови крила прилагођавају на вјетру. Затим махне и зарони, банке напорне ка југоистоку, и прелази преко следећег врха - према Цузцу.