Добрих шест миља и готово једнак број деценија одвајају малени аеродром Исла Гранде из старог Сан Хуана од мамутског међународног терминала у Порторику. Док марам сендвич са шунком на шанку, схватам да је човек на следећој столици мој пилот. Остали путници чекају у малом салону иза бара. Све је врло тихо - без вреве, без пролаза за укрцавање. Након што пилот заврши свој 7УП, препраћени смо до авиона са девет путника. Ово је било летење некада, посебно на Карибима. Моје одредиште је Виекуес, острво у исто толико времена.

Југоисточно од Порторика, ово америчко острво широко три миље и 21 миљу полаже право на неке од најлепших и најнасељенијих плажа на Карибима, прегршт добрих места за боравак и све већи број поклоника, врста трендсетерице које су пре две деценије откриле чари Светог Барта - и не би тамо сада биле ухваћене мртве. Али први велики хотел на острву је у изградњи и ствари се мењају. Брзо постаје једно од најтоплијих тропских одредишта.

Из ваздуха, Виекуес изгледа као грудваста зелена корњача коју окружују беле плаже и тиркизно море. Из свог најма 4 к 4, погађа ме изврсно стање путева (нема сумње да је ово територија САД-а) и недостатак саобраћаја, осим ако не рачунате лутајуће краве, дивље коње и слободно заморце. Убрзо скрећем на стрму, грубу стазу која води до зеленог обронка засађеног дрвећем лимуна, манга и мескита. На врху су Хик Исланд Хоусес, низ бетонских конструкција бизарног изгледа.

Среће ме власница Неева Гаиле Хик, љупка, енергична Канађанка. Она и њен супруг архитект Џон открили су Виекуеса почетком 1980-их и деценију касније завршили изградњу трокреветне пансиона у облику троугла. „Свидела нам се једноставност острва и, наравно, плажа“, каже Неева Гаиле док ме води бетонским степеницама до моје собе на спрату. 'Изнад свега, волели смо људе. Они су топли, искрени и - ако мало говорите шпански - ваши пријатељи целог живота. '

Повезано: Порторико Туристички водич

Соба, заправо студио апартман, предивно је дизајниран, минималистички простор са креветом на платформи, уграђеним бетонским столом и дивним детаљима: закривљени тиркизни зид, необично углата тераса, дугуљасти прозор без стакла и подебљано гомила гигантских степеница које воде до кровне палубе. Готово у свим правцима пружају се задивљујући погледи на зелене брежуљке нагнуте ка мору. Пар је првобитно желео да сагради три дрвена павиљона са лименим крововима, али се предомислио након урагана Хуго. 'Рекао сам,' аепос Неева Гаиле, морамо да направимо бункер, 'апос; каже Јохн, који се вратио за радни сто и смислио јединствену бетонску тврђаву. Иако су се локални грађевинари заломили за пројекат, нису имали проблема да изврше његову визију: изливени бетон је традиционални грађевински материјал за острвске куће. Џон је недавно довршио округлу вилу и још неколико их ради; комплекс назива својим вртом архитектонских скулптура.

Ако прочитате било који чланак написан о Виекуесу 1970-их или 80-их година, наћи ћете само један споменути хотел, Цаса дел Францес, плантажну кућу за љубав или мржњу која се још увек поноси ин- функцију вашег лица (голе сијалице, неусклађени листови - имате проблема са тим?). Две године након дебија у Хик Исланд Хоусес, мрачна хотелска сцена добила је нови ударац у руку отварањем конака на плавом хоризонту. Јамес Веис и Билли Книгхт, избеглице из њујоршког света моде, мрзели су острво када су први пут стигли 1993. године на недељни одмор. „Нисам могао да дочекам да стигнем до Светог Барта“, каже Веис. „Нема телефона, нема телевизора; није било шта да се ради. ' Следећег јутра, Веис и Книгхт изразили су незадовољство пару који су управо упознали на базену Цаса дел Францес. „Питали су јесмо ли већ били на плажи и позвали нас у Навио“, каже Веис. 'После неколико минута на овој прелепој пустој плажи, заљубили смо се у острво. Завршили смо покушавајући да купимо Цаса дел Францес. '

Није успело, али још у Њујорку агент за некретнине послао је Веису и Книгхту видео имања на западном крају Виекуеса. Цена је била исправна, па су је купили невиђену. На крају је потребан много доброг укуса да би партнери претворили оронулу вилу у гостионицу на плавом хоризонту - згодну пансион са три спаваће собе с отвореним верандама и запањујућим базеном с погледом на море. Такође су изградили атрактиван бар и ресторан на отвореном, Цафе Блу, где кувар Мицхаел Глатз служи најбољу храну на острву. Плави хоризонт је брзо захватио бројне пребеге Светог Барта (Сандра Бернхард је била тамо током моје посете). Да би се позабавили његовом све већом популарношћу, Веис и Книгхт су прошле сезоне додали шест соба за госте и планирају још. Али Веис инсистира да хотел остане мали. „Ово је једно од последњих нетакнутих места на свету“, каже Веис. „Не можемо себи приуштити да то изгубимо.“

Најновије острвско пансион, скровиште са девет соба високо у брдима, такође је привукло пажњу фантастичног комплета. Модни дизајнер Нарцисо Родригуез био је један од првих гостију у једноставној кући Цаса Циело на отвореном, која је отворена ове зиме.

Кога год питате о Виекуесу, само ће се онесвестити над плажама. Слажем се: они су једноставно невероватни. До неких (на пример, огромног Сун Баи-а с длановима) лако је доћи и понудити цивилизоване погодности попут столова за пикник. Други - Медиа Луна, Навио, Сецрет Беацх - изузетно су удаљени. Њихово проналажење подразумева много истрајности и решавање неравних путева. Многи имају прелепе увале са фантастичним роњењем; ретко ко види више од десетак посетилаца истовремено. Свако јутро проводим на другој плажи.

За ручак се возим у рибарско село Есперанза и пијем сендвич у једном од његових лежерних кафића на плажи: Банане, Амапола или Ла Централ. Иста та места су популарна за коктеле у залазак сунца, када мали град изгледа као место за холивудски филм који се одвија у Јужним морима. Такође уживам у лутању по престоници Исабел Сегунда, са њеном лепом плазом, живахном ривом и обновљеном тврђавом из 1840. године, у којој се налази музеј историје острва. Овде откривам студио и галерију керамичарке Сиддхиа Хутцхинсон, чија се смеђа посуђа - често са мотивима тропских риба и цветова - продају кроз каталоге Л. Л. Беан и Хорцхов, као и у специјализованим продавницама као што је Гумп'с.

Ноћи на Виекуесу врте се око неких од најпретенциознијих и најобичнијих карипских ресторана. У Ла Цампесина, вечераши седе за рестаурираним столовима машина за шивење у малим павиљонима са валовитим кровом који окружују огромну камену која се пружа на селу. Звук дрвећих жаба је заглушујући док вечерате ананасов газпачо и печени снаппер. Цхез Схацк је - буквално - низ барака поред прашњавог пута. Љубичасте фреске од палминог дрвета, ручно осликане лампе за саксије и понека трака од челика подједнако су део доживљаја овде као и храна (риба, ракови, јастог и мофонго , гњецави порторикански прилог од пире од плантаже зачињеног белим луком). Након вечере, људи се задржавају у бару и разговарају са власником Хугхом Дуффијем. Дуффи је био тај који је помогао Мамама и Папама да се споје још почетком 1960-их, када су радили у његовом ресторану Дуффи'с Лове Схацк на острву Свети Тома. 'Мама Цасс', шали се, 'била је најгора конобарица коју сам икад имао.'

И то је све. Ноћне сове (скоро сви на острву су у кревету до поноћи) улазе у Исабел Сегунда како би погодили Ал Аз Мар Азул, роњење на обали, где домаћи становници, туристи и морнари из базе америчке морнарице на Виекуесу плешу и пуцају у базен , и дружи се. Ако желите дискотеке, идите у Цанцун.

Колико год је острво дивно, многи становници гледају на масивно градилиште источно од аеродрома и брину се да ће Виекуес ускоро изгубити невиност. Тамо се одмаралиште Мартинеау Баи са 156 соба, које треба отворити до краја ове године, уздиже на тракту од 40 хектара. У почетку су се многи плашили најгорег: одмаралишта за резање колачића са казином и конгресним објектима, што би био први корак у претварању Виекуеса у само још једно превише развијено карипско острво. Свима је лакнуло када је објављено да ново одмаралиште не само да неће имати казино, већ ће њиме управљати Росевоод, организација позната по гламурозним својствима попут Мансион он Туртле Цреек у Даласу, Ланесбороугх у Лондону и оба Литтле Залив Дик и залив Цанеел на Карибима.

Промена је неизбежна, али дебата око залива Мартинеау бледи у поређењу са контроверзом која је беснела на Виекуес од 1940-их. То се тиче статуса америчке морнарице, која контролише две трећине острва, укључујући неке од најбољих плажа. Они су отворени за јавност, осим када се користе за маневре, који су знатно смањени током последње две деценије. Ипак, путницима ће повремено бити забрањен приступ плажи - а та грмљавина коју чујете можда је звук гранатирања. (Три пута када сам посетио Виекуес, то ми се никада није догодило.)

Локална анти-морнаричка фракција осећа да стално присуство војске спречава Виекуес-а да оствари свој економски потенцијал. Заштитари, међутим, приписују морнарици одржавање нетакнутог стања острва. Многи су далеко више забринути за будућност трећине острва која није под контролом америчке владе. „Не можете зауставити одређени напредак“, каже Хаидее Пинеро Буцк, Порториканка која је са својим бившим супругом основала ланац Сендвич трговина Субваи. Буцк - активан члан фонда Виекуес Цонсерватион & Хисторицал Труст - живи у великој вили са огромном баштом. Виекуес је, каже, подсећа на „Порторико од пре педесет година, када сам био дете“.

Виекуес има једну од најимпресивнијих биолуминисцентних (као у сјајима у мраку) залива на земљи. Посета заливу, посебно у ноћи без месеца, је онострана. У сумрак једне вечери, крећем према бару Цаса дел Францес и састајем се са Схарон Грассо, која води туре електричним чамцем који не загађује. Укрцавамо се у древни школски аутобус који нас вози блатњавим путем кроз густе шуме мангрове до огромне водене површине. Чамац је сабласно тих - као и наша група када гледамо спектакл златног трага нашег заната. Заустављамо се усред лагуне, а капетан Шерон тапка ногом, узрокујући да риба пуца кроз воду попут ласерских зрака. На крају, неки од нас се окупају у овим чудним водама: осећам се као нека врста људске кријеснице. Према Грассу, фотоелектрични феномен узрокован је милионима једноћелијских микроорганизама који се хране отпалим лишћем мангрове и осветљавају када се узбуркају. Са 400 000 до 1 милион ових динофлагелата по галону воде, биолуминисцентни залив је природно чудо. Капетан Схарон, такође члан фонда Виекуес Цонсерватион & Хисторицал Труст, бори се да тако и остане.

Још један острвљанин посвећен очувању Виекуесових још увек нетакнутих чари је Рицхард Бароне, који води тросатне туре с ронилачким водама у близини вода Есперанзе. Самоуки морски биолог, Бароне је у интимним односима с разним јастозима, раковима, морским краставцима и анемонама на које истиче и игра се док се његове групе пробијају од градске плаже до малог пучинског острва. Бароне је забринут да би предложена марина могла оштетити гребен код Виекуеса, јер се, каже, закони о заштити животне средине не спроводе на одговарајући начин. „Екотуризам је једини начин да се ово острво разликује“, каже он. „Велике марине и одмаралишта неће задовољити људе који овде живе. Уништићемо оно што имамо - и мала група људи ће зарадити много новца на штету свих нас. '

Међутим, за многе острвљане је право време да буду на Виекуесу. „Острво је било мртво“, каже фотограф који се претворио у угоститеља Рицардо Бетанцоурт. 'Сада се ствари догађају.' Рођен у Порторику, Бетанцоурт је провео 15 година у Њујорку фотографишући џез музичаре, често за омоте албума, пре него што се пре неколико година вратио кући са супругом Моником рођеном у Бомбају. Заједно су претворили глупу угаону зграду у Исабел Сегунда у шармантни ресторанчић Цафе Медиа Луна. Од тада, Бетанцоурт је искористио своје контакте из музичког света да би извео бројне џез вечери у свом ресторану. Они су изузетно успешни, често увлаче ноћне путнике са главног острва Порторика који крстаре својим чамцима. Али као и већина садашњих острва на предузетништву, Бетанцоурт и његова супруга не желе да изврше убиство. „Овде смо јер је то још увек мало примитивно“, каже он. „Морски кајак можемо скинути кад год желимо; чујемо коње како јашу усред ноћи. Надамо се да ће се овде догодити добре ствари. Али ако се превише суштински промени. . . Па, увек постоји Куба. '

Сестринско острво Виекуес у Порторику удаљено је 30 минута лета од Сан Хуана. Виекуес Аир Линк (787 / 253-3644) и Исла Нена (787 / 791-5110) имају честе поласке са међународног аеродрома; Авион компаније Виекуес Аир Линк лети и са аеродрома Исла Гранде у Старом Сан Хуану. Постоји додатна авионска и трајектна линија из града Фајардо на источној обали Порторика. За обилазак ће вам требати аутомобил. Исланд Цар Ренталс (787 / 741-1666) има погоне на сва четири точка, што је најбољи превоз, јер су многе плаже доступне само каменитим стазама.

Хотели и пансиони
Хик Исланд Куће Ел Пилон; 787 / 741-2302; дупло од 150 УСД (најмање две ноћи).
Француска кућа Хви. 996, Есперанза; 787 / 741-3751; дупло са 99 долара, укључујући доручак.
НАЈБОЉА ВРЕДНОСТ Апартмани Багрем 236 Цалле Ацациа, Есперанза; 787 / 741-1856; двоструко од 65 УСД по ноћењу (најмање две ноћи). Четири блистава бела апартмана на само 10 минута хода од плаже. Модерне кухиње и купке, са европским штихом.
Гостионица на плавом хоризонту Хви. 996, Есперанза; 787 / 741-3318; дупло са 190 долара, укључујући доручак.
Ски Хоусе Улица 995, км 1,1; 787 / 741-2403; двоструко од 125 долара.
Хациенда Тамариндо Хви. 996, Есперанза; 787 / 741-8525; двоструко од 125 долара. Свратиште са 16 соба, настало из некадашње куће на путу. Најбољи смештај су они испред зграде.

Изнајмљивање кућа
Виекуес има на располагању неколико приватних вила за седмични најам. Ево неколико вредних истраге.
Цане Гарден Пуерто Реал; 207 / 338-3618; 1.500 долара недељно по викендици. Пар слатких викендица са две спаваће собе са крововима од плавих плочица, великим тремовима и базеном.
Кућа два гаврана Ла Ллаве; 314 / 533-9995; 1.500 долара недељно. Мала минималистичка палата која спава четири. Крилни базен има поглед на Порторико.
Кућа лимуна 207 / 775-9013; 2.300 долара недељно. Вила са четири спаваће собе, са лепим базеном и баштама.
Стаклена кућа Пуерто Реал; 310 / 452-9999; 5000 долара недељно. Запањујући комад модернистичке архитектуре, са две спаваће собе, базеном и теретаном.

Ресторани
Поппи Есперанза на плажи; 787 / 741-1382; ручак за двоје 18 долара.
Банане Есперанза на плажи; 787 / 741-8700; ручак за двоје 20 долара.
Блу кафа Хви. 996, Есперанза; 787 / 741-3318; вечера за двоје 50 долара. Ресторан у свратишту на плавом хоризонту.
Кафе Медиа Луна Улица Антонио Г. Мелладо 351, Исабел Сегунда; 787 / 741-2594; вечера за двоје 50 долара.
Сељак Хви. 201, Ла Хуеца; 787 / 741-1239; вечера за двоје 50 долара.
Ресторан Ла Централ Есперанза на плажи; 787 / 741-0106; вечера за двоје 10 долара, без кредитних картица.
Ат Схацк Хви.995, Ел Пилон; 787 / 741-2175; вечера за двоје 40 долара.
Кафић на острву Цров'с Нест Хви. 201, близу Исабел Сегунда; 787 / 741-0011; вечера за двоје 50 долара. Порторикански специјалитети - плантажни камење пуњени шкампима, рибом и јастогом, сервирани на палуби окићеној светлима.
Посада Вистамар Есперанза; 787 / 741-8716; вечера за двоје 40 долара. Врхунски морски плодови које је припремила локална легенда Олга Бенитез.

Активности
Ронилачки центар Блуе Царибе Есперанза; 787 / 741-2522. Сцуба туре, ПАДИ инструкције и изнајмљивање.
Сноркед! 787 / 741-1980; 30 долара. Тросатне туре с плићаком с ронилачким даскама са Рицхардом Баронеом.
Исланд Адвентурес, Инц. 787 / 741-0720; 20 долара. Ноћне туре по биолуминисцентном заливу са Схарон Грассо.
Студио и галерија ликовних уметности Сиддхиа Хутцхинсон Цалле 3 А15, Исабел Сегунда; 787 / 741-8780. Између пристаништа трајекта и светионика.
—Р.А.

На Интернету
Очарано острво ( хттп://ввв.енцхантед-исле.цом ) -Инсидерни савети, попут правилне одеће на плажи. Такође, корисна мапа, спискови и фотографије хотела и прекрасни погледи.
—Емили Беркуист

Не пропустите Залазак сунца пливајте у мирним, бистрим водама поред плаже Сун Баи. Температура океана је савршена; погледи на дланове, планине и блиставо сребрно небо су изванредни.