До тог првог јутра у Каиру увек сам осећао да је уметност древног Египта недостижна. Могла сам се дивити њеној размери, наравно, и њеној несебичној лепоти. Као и већина Њујорчана, обрадовао сам се погледу на храм Дендур, сав осветљен Метрополитанским музејом уметности, док сам се враћао кући кроз Централни парк. Али да би уметност заиста живела, то не може бити пука позадина. Треба пронаћи начин да се разуме његов дух, да се насели свет из којег је потекао. Мени се култура древног Египта увек чинила тако снажно карикатуралном, да се једва осећала стварном. И борио сам се да заобиђем његову запањујућу антику. Да ли је заиста било могуће да толико векова одвоји Александра Великог од Пирамиде у Гизи као одвојити нас од њега?
Али тог ведрог децембарског јутра, у новом Велики египатски музеј у Гизи , западно од Каира, нешто се у мени заувек променило. Нашавши се у близини предмета који су сада били банални, а сада чудесни, уметност древног Египта престала је бити удаљена или цртана. Овде је била Тутанкамонова столица за папирус; било је усхабтија, или погребних фигурица, у разним примамљивим нијансама плаве боје. У другој соби били су погребни кревети танких ногу, чији су златни листићи још били нетакнути. Један је имао Секхмета мачјег лица, други небеску краву Мехет-Верет, са црним тролистима који су украшавали његову златну кожу. Све је било тако близу, тако интимно. Чак и маскирани свет фараона није изгледао недостижно кад сам само стао на центиметре од Тутанкамоновог доњег веша - сјајне ланене танге умрљане смеђом бојом, не својом кривицом, већ 33 века оксидације.
Велики египатски музеј Атријум новог Великог египатског музеја у Гизи, који би требало да буде отворен 2020. | Заслуге: Симон РобертсМузеј, који је изграђен по цени од 1,1 милијарду долара, фараонски је. Ниједна друга реч не бележи 5000 година дугу египатску традицију градње споменика у размерама које пркосе свакој машти. У модерно доба Египат није изгубио своју склоност фараонским размерама. Ту је брана бившег председника Гамала Абдела Насера у Асуану, која је створила једно од највећих језера на свету и створила пресељење читавих храмовних комплекса у Абу Симбел и Пхилае; нови, још неименовани, главни град у изградњи, 28 миља источно од Каира; и сада овај велики музеј, који би требало да буде отворен 2020. Зграда је толико велика да је чак и 39 стопа високи колос Рамзеса ИИ, који се некада надвио над Рамзесовим тргом, у центру града, пука кугла у свом атријум.
Дизајниран као лежећа пирамида од стакла, камена и челика, нови музеј седи у сенци древних пирамида, покушавајући триком дизајна и перспективе, да се увуче у њихове добре милости, попут неких занемарених полубрата. Прерано је рећи како ће се галерије осећати када буду завршене или шта ће запањујући погледи на краљевске споменике у Гизи урадити да би се место изградило након завршетка градње и када су линије погледа јасне. Оно што могу да кажем је да смо у разним лабораторијама за заштиту, које смо посетили мој супруг и ја - лабораторијама за камен и дрво, мокрим лабораторијама и сувим лабораторијама - изблиза видели нешто од тога што ће музеј садржати. И било је дивно.
Били смо у Египту на крају онога што су неки називали седам лоших година. Арапско пролеће 2011. долазило је и одлазило, а свргавање Хоснија Мубарака, који је Египтом владао три деценије, довело је до дугогодишње гужве у којој је ова туристички зависна земља изгладнела од посетилаца. Кад смо стигли, Египат је предат у руке још једном моћнику, фелдмаршалу Абдел Фаттах ел-Сисију. И премда су терористички напади и даље представљали проблем, преговори су земљи донели релативну стабилност и сигурност. Догодили су се амбициозни инфраструктурни пројекти. Посетиоци су се враћали у великом броју, а ми смо били међу њима.
У Каиру смо се, поред уобичајеног разгледања, надали да ћемо стећи осећај велике људске драме која се одвијала на улицама овог великог града. Каиро има бајни интелектуални живот и желео сам да чујем његове гласове, јер ми се чинило да путовање само због знаменитости у место које се опоравља од толиког преокрета значи путовање слепо. После Каира, летјели бисмо до Асуана и кренули на то нај класичније од свих путовања: путовање бродом по Нилу, вожња курсом сјеверно до Луксора, разгледање храма након древног храма. Много година сам провео у посети другим чудима древног света, али шанса да видим оно што је било чудесно, чак и за древне, била је узбудљива.
Каиро је џез, написао је Омар Роберт Хамилтон Град увек побеђује , роман смештен током арапског пролећа. Све су то контрапунктни утицаји који трче за пажњом, повремено бриљантни солисти који стоје високо изнад равномерног ритма улице. Заборавите Њујорк, одавде се може видети цела историја света. У почетку сам видео само простран, тамно обојен замах слабо осветљених зграда. Загушеност Каира била је толико екстремна да је изгледало да подмеће чак и пирамиде, а камоли каснија дела Фатимида и Османлија. Али, постепено, из ере у еру, попут парфема који се проваљује у своје саставне елементе, град је почео да се открива - сада као место неуредних барова и сломљених аристократа, сада као живи музеј, у којем је било могуће лутати дуж улице и угледајте непрекинути лук у којем је постављено доба испоља исламске архитектуре. Пропадајуће европске зграде, њихове фасаде тешке прашином, седеле су поред аркада Абасида. Било је османских хамама, са глатким, дихроматичним зидањем аблака, и мамелучких џамија са сталактитима у луковима.
Произвођачи ћилима у Египту Школа оријенталног тепиха у Саккари једна је од најпрестижнијих на свету. Двема људима је требало две године да направе ову простирку. |. | Заслуге: Симон РобертсКаиро је био храпав, секси, гнусан и опојан. Обожавао сам мале пивнице у урушеном центру града, где су, при слабом осветљењу из висећих црвених нијанси, младићи и девојке кришом пили. Умм Култхум, мајка свих египатских дива, мрзовољно је певала са касете док су се венци плавог дима пењали у засвођени плафон. На Нил Ритз-Царлтон , између реке и трга Тахрир, снажно нашминкане жене у огртачима ошишаним крзном провериле су кармин у луксузним аутомобилима пре него што су нестале у свечаним собама хотела. Али у баровима, одмах преко празног трга, могао сам да осетим немир града који се одмарао од револуције чије су наде усахле у пупољку.
У потрази за гласовима Цаирене који би ми пружили осећај расположења града, пронашао сам једног од његових највећих хроничара. Ахдаф Соуеиф, аутор таквих књига као Мапа љубави , и мајка Омара Роберта Хамилтона, велики је доајен египатских писама. У новогодишњој ноћи, пре него што је Каиро избио у лудилу уличних забава, Ахдаф и ја смо седели у задимљеном хладном ваздуху Спортски клуб Гезира . Деца су трчала око нас, од базена до тениских терена. Не обраћајући пажњу на њих, пили смо чај и разговарали о револуцији.
Ахдаф, сада у касним шездесетим годинама, са продорном белом траком кроз косу, присјетила се петка у јануару 2011. године када се нашла у кафићу у Имбаби, једном од сиромашнијих каирских насеља. Град је био на молитви. Посматрала је осамљеног младића који је седео позади, миран и тих, као да чека. Када су се молитве завршиле, управо је тај човек подигао крик револуције. Подигнут је на рамена гомиле кад је почела да се змији креће према тргу Тахрир. Ахдаф је пометен. Накратко се зауставила у ујаковом стану и затекла га пуно пријатеља и рођака. Њене две нећакиње, тада у раним двадесетим годинама, молиле су да пођу с њом.
Три жене су кренуле заједно. Шетајући преко моста 6. октобра, који прелази Нил, нашли су се потопљени сузавцем. Ахдаф је успео да своје нећаке убаци на чамац. Тек кад су били на реци, могли су да виде шта се дешава узводно, на мосту Каср ал-Нил. Они су били сведоци пада Мубараковог режима.
Кућа? Рекао је Ахдаф.
Не, девојке су одговориле у један глас.
Вратили су се на обалу и придружили се протесту, постајући део онога што се назвало Даном беса.
Био је то организам, рекао је Ахдаф, са свима усмереним у исту сврху. А кад се узме у обзир куда нас је тај дух могао одвести - Прекинула је. Очи су јој биле сјајне од бола.
Велики египатски музеј Атријум новог Великог египатског музеја у Гизи, који би требало да буде отворен 2020. | Заслуге: Симон Робертс
Произвођачи ћилима у Египту Школа оријенталног тепиха у Саккари једна је од најпрестижнијих на свету. Двема људима је требало две године да направе ову простирку. |. | Заслуге: Симон Робертс