Једног нарочито мирног поподнева прошлог јуна, на крају отварања 55. бијенала у Венецији, ћаскам са Бианцом Арривабене Валенти Гонзага у њеној башти поред Великог канала. Седимо у сенци Палаззо Пападополи, прелепе палате из 16. века која је прадомовина њеног супруга Гиберта; крхотине светлости блистају са нежно разбарушене воде и одражавају се на њеној ново малтерисаној фасади. Пажљиво неговани шљунак граничи се са наднаравно савршеним травњаком у центру баште. Углађени столови од бељеног храста и столице од челичне жице постављају се по ободу; огледала у оквирима од тамног дрвета наслоњена су, једно на једнако удаљена од другог, на беспрекорни зид од опеке. У граду чија је репутација изграђена на екстравагантним приказима богатства - не најмање међу њима палаззо који се уздиже до нас, још увек један од највећих у приватном власништву на Великом каналу - и чија је лепота данас више урушена, декадентна врста, ово је необично строг простор. Али онда, врт више није баш Арривабене. Сада је под управом сингапурског Аманресортс-а, а прадомовина њеног супруга носи ново име: Аман Цанал Гранде.

Недавно је, подсећа Арривабене, овде ствари постале одлучније нагнуте према отрцаном, шикантном крају спектра одржавања, при чему је глицинија расла у непровереној издашности. Више не: отрцани шик - естетика са којом је Аманресортс, као што ће знати свако ко га је посетио, имао тачно нула камиона - напустио је зграду. На његово место дошло је беспрекорно укусно спајање дизајна 21. века и сјаја неоренесансе и рококоа. Сложени украшеним вијенцима и оригиналним лустерима од Мурана, јавни салони и 24 апартмана Аман Цанал Гранде марљиво су реновирани током 18-месечне обнове која је захтевала просечно 100 занатлија дневно на локацији. Разрађена гипсана обрада и свеже испражњена позлата контрастују са угаоним, савременим намештајем у гуните сивој, студијско белој и другим нијансама на не баш обојеном точку. У мом апартману, буцмасти путти гамбол преко фресака приписаних школи у Тиеполу; на клавирском нобилеу дело су самог господара, крунишући трпезарију прекривену дамастом од вермилиона и окачену портретима предака Арривабене.

За свакога ко је посветио чак и непрекидну пажњу еволуцији Венеције током последњих неколико година, углађена хотелска група са седиштем у Азији која преузима Палаззо Пападополи има сасвим смисла. Тренутно је то пресудан тренутак: на једном крају туристичког профила налазе се ретки спектакли Бијенала и Венецијанског филмског фестивала, који виде како канал Гуидецца сваке године постаје све дебљи са супер-јахтама, а поједине четврти града врве од ВИП-ови са Беверли Хиллс-а и Басела, Казахстана и Куала Лумпура. Овогодишње Бијенале највеће је до сада, а излагало је 88 земаља. Луксузни хотелијери су одговорили успостављањем присуства (као у случају Аман); дебитовање нових некретнина (попут Францесце Бортолотто Поссати, власника угледних хотела Бауерс, рођеног у Венецији, са ексклузивном вилом Ф); или надоградњу њихове игре амбициозним вишемилионским реновирањима (међу њима и поштована Палата Гритти и Хотел Даниели, оба под заставом Луксузне колекције Старвоод'с Лукури Цоллецтион).

На другом крају је мање гламурозан, забрињавајући феномен: хиљаде на Пиазза Сан Марцо и на Рива деи Сцхиавони тркају се да своју фотографију Моста уздаха поставе на Пинтерест (или, све више, на Веибо). Већина су једнодневни путници на крстарењима и групе за обилазак, а њихов број се сваке године повећава за алармантан износ. Страхови да ова демографска категорија не троши довољно да надокнади штету коју њихови агрегати чине историјској Венецији - склоној поплавама; слаба основа; колико год физичка угрожена метропола могла бити - расте.

Због тога је будућност овде у рукама и оних који посећују, и оних који је зову домом. Између уметничке диве и излетника, има места - заиста, постоји потреба - за туристом који учествује у другој Венецији: живом граду који бруји модерном културом, локалном занатском кухињом, занатлијама које одржавају традицију у животу и аутентичним четвртима .

Иако је његова географска природа коначна, Венеција и даље допушта срећне незгоде открића - па чак и, зачудо, самоће, упркос дневном туристичком приливу у Центро Сторицо који премашује стварну популацију. Можете, на пример, да урежете руту кроз лавиринт града кукуруза зрачећи источно од Дуждеве палате и за 15 минута бити у Цастеллу, некада маринској класи сестиере која окружује Арсенале. Његове ниске кућице и ситни тргови скромно су лепи, нанизани вешом који врти на јадранском ветарцу. Мајсторска дела школа Тинторетто, Беллини и Веронесе лежерно су секвестрирана у црквама и капелама попут вишекаратног драгог камења разбацаног по баштенском тлу. У улици Виа Гарибалди можете мало застати сендвич од бакалар и пире од артичоке у бару Мио, или се прошетајте до Серра деи Гиардини, хибридног простора кафића-расадника-догађаја, на чашу Риболла Гиалла или свеже помешан сок од поврћа.

Слично томе, преко моста Риалто и тржнице - препуне некад радосним, некад клаустрофобичним животом - прегршт стратешких окрета одвест ће вас дубоко у тишину Сан Пола. Овде, ако вам је карта (и / или упутства од рецепције хотела) добро послужила, стићи ћете до Антицхе Царампанеа, где се гости окупљају под рустикалним сноповима и осветљењем које је само за нијансу пресветло, увлачећи ракове меке шкољке (узвишено, у сезони, крајем пролећа и почетком јесени) и препознатљива бобица павлова (смртоносно укусна, током целе године). Антицхе Царампане дели етос локалних производа и традиционалних припрема са прегршт других ресторана, недавно окупљених у лабави званични савез познат као Ла Буона Аццоглиенза (срдачна добродошлица). Укључују неке светске звезде града, попут маленог Алле Тестиере, са рибом одевеном у нежне љубичасте артичоке Сант’Ерасмо или трпки радич из органских алокација на острву Вигноле. А такође и Ал Цово, чији су италијанско-амерички власници, Диане Ранкин и Цесаре Бенелли, управо отворили нову бацаро, ЦоВино, где можете да пробате како зову терроир трпезарија: мали течајеви свих малих произвођача, послужени из отворене кухиње у неформалној атмосфери, уз упаривање вина и дегустације.

Што не значи Венецијанска кухиња није сагледана на нове авантуристичке начине. У Ил Ридотто, 39-годишњи кувар Ивано Местринер - који је 2011. године напустио Дал Веро са звездицом Мицхелин у Тревису - ради црни шпагети - тестенина од мастила, помешана са морским јежом, живописном зеленом монашком брадом и млевеним бибером - која је подједнако живахна и софистицирана као и поставка: топли зидови од опеке; елегантне кожне столице; столови са стакленим врхом са скулптуралним муранским лоптама и старинским порцеланским чашама.

И Венеција већ неко време културно сагледава. Ширина Бијенала то наравно наглашава. Мартин Бетхенод, који је од 2010. директор Фондације Францоис Пинаулт, јавне уметничке колекције коју је основао магнат луксузне робе, примећује број бијенала који су приказани у истакнутим историјским зградама у граду, попут дивног естетског лова на благо које удаје (повремени) шок новог за часно старо на начин који је само Венеција могла постићи. Разговарамо о пар Сприца - шта још? - на тераси Бара Лонгхи, у палати Гритти. У фебруару се Гритти појавио попут изузетно китњасте хрисале из сопствене 15-месечне обнове, вредне 55 милиона долара, - коју су, као и код канала Аман Гранде, надгледала општинска тела. Ту се, међутим, сличност завршава. Њени дизајнери пријавили су 155-годишњу фирму за текстил Рубелли да репродукује тканине из својих архива изричито за хотел; нови Гритти у потпуности и елегантно посеже за историјским контекстом, све до последњег дела свилене пролазности. Није изненађујуће што има и ВИП бонитет у недостатку: мало који поглед у граду може да парира оном са терасе од 2.690 квадратних стопа његовог трособног апартмана Реденторе Терразза.

Али савремена култура сада се протеже далеко даље од венецијанских социјалних календара. Палаззо Грасси, као и новији Фондазионе Прада - основан у Палаззо Ца ’Цорнер делла Регина 2011. године - су камен темељац у снажној понуди током целе године. Бетхенод и ја се вежемо због дивљења новом Станзе дел Ветро у Фондазионе Гиоргио Цини, на Исола Сан Гиоргио Маггиоре - простору за излагање венецијанског стакла и техникама израде стакла 19., 20. и 21. века, који је дизајнирала Аннабелле Селлдорф ; и Фондазионе Куерини Стампалиа, кућа-музеј који је четвороспратни, петовековни палимпсест историје града: Тамо имате једног од најлепших Беллиниса на свету, каже Бетхенод, али и Царла Сцарпу, 20. век архитекта који је преуредио врт и приземље палаззоа у модернистичко, симетрично савршенство.

Раније током дана, Бетхенод ми је показао управо отворени Театрино Грасси. Обновљен, попут саме Палаззо Грасси, добитник Притзкер награде, Тадао Андо, непрекидно ће у град доносити конференције, представе, предавања и биоскопске серије. На путу до Гриттија зауставили смо се у маленој уметничкој галерији Гиоргио Мастину. У витринама се налазе отисци и плакати, мале слике, ретке монографије и предмети - прелепе инсталације саме по себи. (Гиоргио је изван тржишта, с одобравањем је приметио Бетхенод, дефинитивни уметнички инсајдер. Не жели правити велику представу. Ради се о правој архиви и правој фотографији.) Даље, у Цампиелло делла Фелтрина, наишли смо на Сторе - поп-уп продавница у складу са Бијеналом у којој се, између осталог, продавао изврстан текстил Цхиарастелла Цаттана, чије је име скраћеница за препознатљив модеран венецијански дизајн. Њене тканине, столњаци и додаци могу се добити у њеном истоименом атељеу у Сализада Сан Самуеле. Једна је од неколицине локалних дизајнера који поштују основно наслеђе венецијанског заната кроз савремене форме које савршено играју у окружењима 21. века.

Следећег дана посетим другог локалног мајстора, драгуљара Алберта Нардија, чији је породични салон био камен темељац на Пиазза Сан Марцо од 1920-их. Нардијево формално, ерудитно држање се изразито омекшава када је град који воли тема тема разговора. Мој савет је увек да се макнете са овог подручја, каже он, благо се осмехујући, вероватно на иронију да потенцијалне клијенте испрати са свог места пословања. Ходати; изађите са водичем; или се изгубити. У ефемерним зонама - Цастелло; Цанареггио; Ђудека - видите готске и ренесансне палате, важне фреске. Али видите и живи град. Нарди је деценијама красио краљевске израде - и оригиналну крунисану сорту и корелате Холливоода и Парк Авенуе - у прилагођеним драгуљима ручно израђеним. Данас су се укуси променили; Нарди је, као и многи други, убрзано развијао свој посао. Дивим се линији коју припрема да лансира под називом Мосаицо. Грубо камење - браон дијаманти; плави топаз; цитрин; перидот — постављени су у апстрактним узорцима на крупним коктел колутовима и широким манжетнама. Иако су њихови дизајни омаж традиционалним подовима од тераце који се налазе у шест и седам стотина година старим палатама око града, они су крајње савремени.

Сат времена касније стојим на Фондамента делле Зителле на острву Гиудецца. Иза мене је Вила Ф, која је отворена средином 2011. То је најновији пројекат Францесце Бортолотто Поссати; Хотел и спа Ил Палладио, који је отворила 2007. године у бившем самостану, налази се на неколико врата низ кеј. Бескрајни једнособни и двособни апартмани виле Ф смештени су око 1 1/2 хектара обзиданог врта, богатог виноградима и хортензијама. Њихов ентеријер је пригушен, неки готово фламански у својој резервној присебности, са подовима широких дасака и грубим гредама изнад њих. Иако у приземљу постоји бар са драгуљима и ресторан у оближњем Ил Палладио, станови се могу самостално припремати, са глатким челичним кухињама скривеним иза дебелих платнених драперија или уклопљеним у елегантне арморе. Поновљеним посетиоцима међу њеним гостима пружају идеалну редуту од штампе човечанства преко канала.

Бортолотто Поссати дубоко је умешан у добробит свог града (она и Алберто Нарди двоје су од само тројице Венецијанаца у одбору организације Саве Венице). Она звецка са спискова импресивних задужбина Венеције: 33 музеја, преко 150 цркава (а због влаге овде цркве нису фреске већ су окачене сликама - тако да је у основи половина времена у коме се налазите галерија , или галерија). Она износи детаље будућих планова за одржавање симпозијума и програма гостујућих уметника за госте - довођењем, рецимо, Кинеза или Азербејџана који представљају његову земљу у град на предавања и приватне посете, како би се дифинирао апел Бијенала током целе године. Без приповедања прича, каже она, савремена уметност је бескорисна. Ипак, ово важи за све. Дневни излетник можда ни не зна зашто је овде; све што зна је да му је вруће, досадила је гужва, разочаран оним што види. Без позадине и контекста, ни Венеција можда неће имати смисла за вас.

Две стотине метара источно на кеју, треперење светлости свећа на шатору надводне платформе сигнализира ваш долазак у Цип’с Цлуб, ресторан хотела Циприани са стране канала. Ово је, наравно, најцењенији хотел у Венецији (Базен! Беллинис! Башта, у којој је Цасанова на своје место применио своје неодољиве дражи!) И његово је једино право одмаралиште. Изгледа да је половина особља, успут како разговарају о предстојећем филмском фестивалу, по принципу имена са Џорџом Клунијем; али онда су сви тако компетентни, тако енергични, тако врло леп, да вам није тешко поверовати.

Током протекле три непарне године, хотел је тихо преправио готово све своје собе и апартмане. Поред посебно смелог дизајна од муранског стакла овде, остатка изузетно богате везене свиле или нежно ожиченог мермера, све је као и увек. Све је елегантно, прожето светлошћу, изузетно приватно, мада ништа није елегантно или елегантно.

Међутим, може бити још неколико вечито стилских места за уживање предјело него над водом у Цип-у - искуство отворено и за не госте. Преко пута канала Гиудецца, раскошне куполе базилике Светог Марка ружичасте су у вечерњој светлости. Прелазећи трг раније током дана, гледао сам добровољце одевене у наранџасте дресове како љубазно упућују руксаке да не дремају на степеницама; подсећајући стране туристичке групе да сакупљају своје смеће. У хиљадама људи, базилика је изгледала нестварно - попут прошлости виђене на хоризонталном подељеном екрану, непомирљиве са какофонијом садашњости испод ње. Одавде је поглед блажи, једино се чује запљускивање воде на кеју и тихи звук вапорето мотора док пролази. Базилика, светлост, квадрат: све постоји у равнотежи. Добро просуђена промена перспективе на тренутак је спасила Венецију.

Долазак тамо и около

Постоје директни летови за Венецију из Њујорка, Филаделфије и Атланте. У супротном, мораћете да успоставите везе преко Милана или Рима. Кад стигнете тамо, можете путовати трајектом, воденим таксијем или аутобусом.

Остани

Они воле Цанал Гранде 1364 улица Тиеполо; аманресортс.цом . $$$$$

Палата Гритти, хотел луксузне колекције 2467 Цампо Санта Мариа дел Гиглио; старвоодхотелс.цом . $$$$

Хотел Циприани & Палата Вендрамин 10 Гиудецца; хотелциприани.цом . $$$$$

Беионд Тхе Гарден Шестособни савремени драгуљ у мирном Сан Полу. 2542 Сан Поло; олтреилгиардино-венезиа.цом . $$

Хостел Венисса Рестаурант На острву Маззорбо, ова модерна гостионица има ресторан са Мицхелиновом звездицом. 3 Фондамента Цатерина; венисса.ит . $

Вила Ф. 50 Гиудецца; бауерхотелс.цом . $$$$$

Једи

До узглавља 5801 Дворац; остериаллетестиере.ит . $$$

Древни Карампан 1911. Сан Поло; антицхецарампане.цом . $$$

Мој бар 1820 Виа Гарибалди; 39-041 / 521-1361.

ЦоВино 3829А-3829 Замак; цовиновенезиа.цом . $$$

Тхе Редуцед 4509 Дворац; илридотто.цом . $$$

Стакленик вртова 1254 Виале Гарибалди; 39-041 / 296-0360.

Урадите

Фондација Гиоргио Цини 864 Дорсодуро; цини.ит .

Фондација Прада 2215 Санта Кроче; фондазионепрада.орг .

Фондација Куерини Стампалиа 5252 Замак; куеринистампалиа.орг .

Палаззо Грасси Цампо Сан Самуеле; палаззограсси.ит .

Купујте

Цхиарастелла Цаттана 3357 Сан Марко; цхиарастеллацаттана.ит .

Гиоргио Мастину Фине Арт 3126 Сан Марко; гиоргиомастинуфинеарт.ит .

Нарди 69 Пиазза Сан Марцо; нарди-венезиа.цом .

Хотели

$ Мање од 200 долара
$$ 200 до 350 долара
$$$ 350 до 500 долара
$$$$ 500 до 1000 долара
$$$$$ Више од 1.000 долара

Ресторани

$ Мање од 25 долара
$$ 25 до 75 долара
$$$ 75 до 150 долара
$$$$ Више од 150 долара

Пунта дела Догана

До узглавља

Са само 24 места и снажним следбеницима резервација може бити изазов, али ако успете, бићете награђени свежом морском храном - укључујући сезонске специјалитете попут ситних софтсхелл ракова - разноврсном винском картом и љубазном услугом. Соммелиер Луца Ди Вита председава мајушним дневна соба , опремљен старинским шанком на врху мермера, где саветује заштитнике како да упарију најбоље белце из Венета. Јела дана може да укључује динстани Јохн Дори са лимуном и поморанџом, посут естрагоном и Луцин домаћи гелато од ђумбира и ваниле.

Палата Гритти, хотел луксузне колекције

Луксузна колекција Старвоод'с зауставила је све станице да би реновирала легендарни венецијански хотел на Великом каналу, са процењеном ценом од 55 милиона долара. Резултати рестаурације су запањујући: више од 200 свилених зидних облога и текстила Рубелли, укључујући архивске узорке који су последњи пут произведени у 18. веку, поново је направљено, а обновљено је око 280 античких комада, као и око 600 светиљки, међу којима и десетине једнократних муранских лустера. Простране собе садрже богате терацо подове и пригушену палету, комбинацију која додаје потцењени сјај, а не прекомерни луксуз. Купатила компензују често смањену величину екстравагантним облогама од мермера из пет региона Италије. Волели бисмо да видимо мало опуштенији мени за ручак у ресторану Цлуб дел Доге, испред канала, али након што смо се вечерали беспрекорним лимуном, црним бибером и пармезанским лингвином, вечера се може жалити.

Белмонд Хотел Циприани

Легендарно бјекство Ђузепеа Циприанија из 1950-их - свилене свјетиљке и потпуно мраморне купаонице - уз које су се налазила два палата из 15. вијека.

Иза баште

Древни Карампан

Само упућени ће пронаћи пут до овог скривеног драгуља у лавиринту вијугавих сокака. Током последњих неколико година делови су постали мање издашни, али антипасти попут киселог патлиџана и кремастог бакалара међу најбољима су у граду.

Музеј фондације Куерини Стампалиа

Хостел Венисса Рестаурант

Ас у Вениссином џепу је његово место на удаљеном острву Маззорбо - а да не помињемо свог главног кувара у кухињи. Шест соба за госте мешају рустикалне елементе (дрвени сплавари; старински ормари) са италијанским високим дизајном (шарене тепихе Дриаде; Артемиде светиљке). Нема мини-бара, али то је мала цена коју треба платити када доле имате Паолу Будел. Бивши извршни кувар миланског хотела Принципе ди Савоиа, Будел је познат међу врхунским италијанским куварима по експерименталним јелима. Испробајте њену пржену јегуљу од лагуне са кремом од броколија направљену од састојака из Венисиних вртова.