Зауставивши се да се наслони на свој штап, Петер Црамб је осмотрио стрмо брдо покривено вресом којим смо се управо попели, његових очију блиставих, а његови образи исцрпљени временом. Када је лепо време, нема места боннија од Шкотске, рекао је 78-годишњи чувар лова, гледајући земљу на којој ради више од 50 година. У добром дану осећате се као да вам је цео свет под ногама.

Црамб и ја смо били у Пертхсхиреу, у подножју Шкотско горје , на земљишту поред Имање Гленеаглес , и заиста сам се осећао на врху света - и физички и емоционално. Испод нас, пар младих ловаца огрнутих жалфијевим твидом, предводио је три здепаста бела понија који су на својим леђима носили ручак за пикник у плетеним кошарама. Потоци су извирали у златном вресу. У даљини је јастреб возио термику изнад назубљеног врха. А око нас се протезала миља по миљи рђе обојене рђом коју је преломио само повремени језеро, у коме су се огледале мрље жуте и црвене боје јесењег лишћа.

Био је то први дан у недељи путовање кроз север Шкотске , на којем сам требао да узмем неке од његових најбољих нових хотела и пређем неке од његових највећих делова дивљине. Кад сам стигао у Гленеаглес тог јутра, био сам нестрпљив да изађем и истражим оближње реке, али, будући да је ово Шкотска, недуго затим облаци су се затворили и почела је падати стална киша. Кад су ми, након сат времена или нешто више, чизме за ходање почеле да се гњече густим, тресетним блатом, чак је и Црамб морао да призна да је време да то назовемо даном. Оно што вам треба, рекао је враголасто се церекајући, је Слоегасм: пуцањ глиненог џина, преливен шампањцем. То би требало да вас загреје.

Слоегасм би несумњиво подигао неколико обрва у Гленеаглес-у пре неколико година; тада је то било више уситњено, шкотско-хагзијско место. Али откако је њен нови власник, 38-годишњи предузетник рођен у Индији Схаран Пасрицха, кренуо у вишемилионски редизајн, који је завршен овог лета, постао је нови центар за забаву и софистицираност у Хигхландсу.

Заваљен на софу боје драгуља у Центури Бару и пијуцкајући Цхаблиса из кристалне чаше, Пасрицха ми је рекао да је његова љубавна веза са Шкотском започела на турнеји са његовом супругом, рођеном у Глазгову, Еиесхом, ћерком индијског милијардера у телекомуникацијама Сунил Миттал. Његов сан за Гленеаглес је, како је рекао, био да поново постане велико шкотско игралиште - или, као што је некада било познато, Ривиера Хигхландс. Када се хотел први пут отворио, 1924. године, људи су се утркивали у својим аутомобилима или у возу да би били део социјалног календара, рекао је он. Све су то биле гламурозне хаљине и коктели. Желимо да се вратимо на то и покажемо људима свих старосних група шта Шкотска нуди.

Свакако, хотел се осећа свеже и ажурирано, са зидовима боје папрати, прозрачним просторијама у поткровљу и купаоницама обложеним мермером. И вртоглаво је: у Центури Бару млади љубитељи вискија узорковали су садржај импресивног зида боца, док су у учионици породице делиле шкотску воћну торту и погачице. У америчком бару од црног лака и сомота од сомота (његов дизајн је инспирисан подземним шипкама ере Прохибиције) пар се завукао поред сребрне канте са шампањцем.

Иако је напољу било мокро, и терен је био жив од активности. У Цлубхоусе-у, са својом галеријом фотографија турнирских турнира Ридер Цуп-а, несретни голфери пили су занатска пива. У соколском центру деца су летела јастребовима и учила се како се рукује твом - и вриштала од смеха док су бића инсистирала на извијању из рукава.

Повезан : Нова вискијска стаза Шкотске води вас до неких од најневероватнијих удаљених острва (Видео)

Када ме је Кен Кит, весели 57-годишњи водич из Вилдернесс Сцотланд, покупио у Гленеаглесу, није био нимало изненађен колико је заузето. Туризам у Шкотској цвета, рекао је - и више Американаца посећује него икад раније. То није само зато што се на њега гледа као на сигурну дестинацију, место повезано са луксузним производима попут кашмира, вискија и димљеног лососа и један од најнапреднијих и најнапреднијих делова Уједињеног Краљевства. То је и због тога што су последњих година међународни инвеститори, укључујући француског Ксавиер-Лоуис Вуиттон-а, шведску наследницу Тетра Пак Сигрид Раусинг и траншу богатих Руса и Данаца, разграбили оронула имања и дворце - привучени повољним курсом и љубав према поседовању велелепног шкотског имања. За разлику од традиционалних земљопоседника, првенствено шкотских или енглеских аристократа који су имања користили као одмаралишта за лов, неколико ових нових брда су шумари и конзерватори, жељни да лов замене туризмом и приказују крајолик Горја у свој својој сировој лепоти. Неки су узели некадашње фарме и ловачке домове и претворили их у хотеле - и управо сам у три од ових имања путовао на север да бих их истраживао.

Мало је других места у Европи која садрже тако велика пространства дивљег, отвореног копна као што је Шкотска. Овај изванредан пејзаж је наслеђе висоравни у царству из 18. и 19. века, током којих је десетине хиљада Шкота исељено из своје земље како би направили место за велике, профитабилније фарме оваца. У то доба више од 6 милиона хектара земље урезано је у само неколико стотина приватних поседа.

Док смо се Кит и ја возили према северу, пролазили смо километар по миљу мочвара, језерских таласа и вјетровитих планина, прекривених вресом, препознатљиве по главним улогама у ТВ и филмским насловима, укључујући Оутландер и серија о Харију Потеру. Упутили смо се на имање Гленфесхие, које је, откако га је 2006. купио дански модни милијардер Андерс Холцх Повлсен, постало нешто као модел заштите у овим деловима. У ствари, његови напори су били толико успешни да је током моје посете филму Марија шкотска краљица је тамо пуцано - делимично и због тога што су многи листови и даље покривени боровима каледонског бора који би доминирали пејзажем у 16. веку. Неки су оригинални, а неки су поново постављени.

Шеф конзервације Гленфесхие-а, Тхомас МацДонелл, објаснио је да је пре индустријске револуције и пораста бродоградње и велике фарме који су уследили с њом већи део земље био препун дрвећа. Суморни пејзажи прекривени вресом и вресом, за које се сматрало да су типични за шкотску дивљину, у ствари су релативно нов феномен; вековима су покров дрвећа уништавали људи и јелени који се хране младицама.

То је један од разлога због којих је Повлсен одлучио да ускочи, објаснио је МацДонелл. После првог Самита о Земљи 1992. године, људи су широм Европе почели да разговарају о заштити животне средине. Откако је Повлсен преузео Гленфесхиеја, стекао је још 11 поседа у региону, укупне површине 218.364 хектара, што га је учинило другим највећим земљопоседником у Шкотској. Иако су га куповине учиниле непопуларним у неким крајевима - суседима који живе од лова на јелене и националистима који се посебно замерају страном власништву над шкотском земљом - Повлсен не само да је надгледао садњу милиона нових стабала, већ је и много убризгао - потребан капитал и здрава доза шика у Хигхландс.

Пре десет година било је прилично тешко пронаћи смештај било где северно од Единбургха који је био савремен или луксузан. Превладавала је старомодна естетика, а што су даље путовали изван градова, опције су постајале све спартанске. Дакле, долазак 2016. године Киллиехунтли , Повлсенов елегантни сеоски хотел с почетка 19. века, који се налази уз имање Гленфесхие, Шкотској је променио игру.

Визија Повлсенове супруге Анне Сторм Педерсен и њене пријатељице дизајнерке Рутх Крамер, сеоска кућа са четири спаваће собе је оличење забавно , скандинавски концепт удобности. Једноставне Оркнеи столице прекривене су припијеном овчјом кожом. Стол у холу је преплављен норвешким џемперима како би се отерала шкотска хладноћа. На рустикалним дрвеним столовима седе лампе инспирисане Сцанди-јем и ручно пухани стаклени декантери напуњени свежом изворском водом. Оброци се послужују на грубом данском каменом, а зидови су украшени модерном савременом уметношћу.

Идеја која стоји иза тога, објаснила је Кадди Фреуденберг, супруга Киллиехунтлијева кухара, била је створити женственији тип скровишта него што је то уобичајено у Шкотској. Ана је желела да је учини веома различитом од типичне, врло мушке дивљине за одстрел и лов, тако да је она морала бити лепа, али и једноставна и мирна, како би се уравнотежила сирова шкотска природа, објаснила је.

Природа око Киллиехунтлија је сигурно сирова. Смештена унутар националног парка Цаирнгормс - највећег резервата у Великој Британији - сеоска кућа је окружена непрекидним шумама, ливадама и ритовима, све надвисено ћудљивим сивим небом. Првог јутра пробудио сам се рано и откинуо сам литванску постељину и мекане вунене ћебад. Кад је зора завладала брдима, пронашао сам земљани траг који је водио даље од повртњака и два сата ходао нечујно, удишући мирис борова и црног, тресетног тла, ослушкујући кап потока и упијајући се у готово грозну јесен нијансе у којима се дрвеће огртало.

Још у кухињи на фарми, током доручка са тек испеченим хлебом од киселог теста и јајима од жуманцета од наранџе, сазнао сам да већина гостију долази у Киллиехунтли у намери да истраже имање на хотелским бициклима, пецају језери и реке на пастрмку, дивље купање у слатководни базени и планинарење по брдима. Али многи се толико заводе топлом сеоском кућом да никада не оду, већ свој боравак проводе прегледавајући уметничке књиге и размишљајући о животу с меканих, баршунастих софи.

Иако сам био у искушењу да учиним исто, после доручка било је време да ја и Кит поново кренемо на пут. Кривудајући поред прошлих камених села и великих пространстава златне браке и вријеса, кренули смо према сјеверу до нашег сљедећег имања: Резерват дивљине Алладале , у срцу планине. У власништву енглеског магната намештаја Пола Листера, ово имање од 23.000 хектара издваја се не смештајем и храном - обоје је топло и утешно - већ револуционарним радом на обнављању аутохтоних врста, поступком познатим као препород у деловима отворене земље широм Европе.

Инспирисан резерватима дивљих животиња у јужној Африци, Листер је кренуо да поново представи биљке, дрвеће и животиње које су некада дефинисале високогорје. Откако је стекао имање 2003. године, у Аладале-у је засађено више од 800 000 шкотских бора. Породица шкотских дивљих мачака сада је смештена у ограђеном имању; контроверзније шеме за контролу популације јелена увођењем већих предатора, укључујући вукове и рис, остају у фази планирања.

Повезан : Вожња шкотским горјем суочава се са древним рушевинама, Несијевим домом и обиљем оваца

Поред главне колибе, Алладале има и прегршт камених кућица разбацаних око ње. Наш се налазио у подножју Глена Алладалеа, једне од пет великих долина на имању. На путу су пејзажи били толико величанствени да је попустљиви Кит морао да се зауставља како бих могао да фотографишем толкиенски терен: водопади који се спуштају са стена попут сребрних трака, краве са дугим ресама, чак и спужваста земља, која је примећена са лишајевима у јарко црвеној и пистација зеленој боји.

Тог поподнева ловили смо муве у широким, плитким водама реке Алладале. Било је тешко замислити драматичније погледе са места где сам стајао на обали реке. Моје видне линије протезале су се не само низ околне реке, где су се клизања река змијили смарагдним пашњацима, већ су се уздизала до врха џиновских гранитних планина које се надвијају над долинама.

Нисмо имали времена - ни енергије - да се попнемо на један од ових древних изданака, па смо уместо тога прихватили понуду за вожњу теренским имањем Аргонаутом до врха гребена који гледа на запад према Бодацх Мору, одакле је могли смо видети и Атлантик и Северно море. Био је то издајнички успон на невероватно стрмој, стеновитој стази, али погледи са врха вредели су сваког трзаја који је ишчашио кости. Видели смо стотинама миља, али осим викендице у којој смо боравили, на видику није било друге зграде. Далеки звекет ријеке Алладале био је једини звук, а будући да смо били једини гости на имању, био је и наш. Те ноћи, испунивши плућа чистим шкотским ваздухом, спавао сам као камен, успаван звиждуком ветра на баруштинама испред мог прозора поткровља.

Таман кад помислите да сте искусили најбоље што Шкотска нуди, још један врхунац долази у куглање. Вилдернесс Шкотска је провео последњих 17 година извиђајући земљу како би открила славна места за своје клијенте, а након двосатне вожње драматичним Кајлсом из Сатерленда и магловитим пространствима равног, тресетног мочвара, Кеитх је за мене имао изненађење. Поред Лоцх Меадиеа срели смо водича са широким дрвеним кануом, који је требало да ме лагано одвесла према нашем следећем одредишту, док је Кеитх галантно превозио мој пртљаг колима.

После много сати на путу, промена темпа и подешавања била је тренутни тоник. Следећих сат времена предао сам се упијању празнине широке долине и посматрању таласа створених док су наша весла ломила зрцалну површину језера. Осим пролазног рибљег орла и гомиле патака који су пливали у бистрој води филтрираној од тресета, није било ничега на шта се фокусирамо осим планина и неба.

Када сам планирао путовање у Горје, питао сам да ли бих могао да проведем што више времена у дивљини, а овог дана моје жеље су више него удовољене. Требали смо да проведемо ту ноћ у Кинлоцх Лодге , још једна од аквизиција Андерса Холцха Повлсена. Али уместо да ме одвезе право тамо, Кеитх се зауставио испред камене господарске зграде познате као обоје, која је недавно преуређена као рустикално место за ручавање. Унутра смо пронашли ручак поред ватре са погледом на високе снежне врхове Бен Лоиал.

Као и код Гленфесхие-а, размотрени су сви детаљи. У ствари, згодни дрвени трпезаријски стол био је постављен тако уметнички да се осећало погрешно узнемиравати га, од рустикалних дасака од кобасица и Килнерових тегли богате јетрене паштете до вазе дивљег лишћа, све поредане поред природних платнених салвета и данске керамике.

Гозбу је приредила весела Лавиниа Турнер, која је гостољубива за сва Повлсенова имања у Шкотској. Оно што волим је што су Повлсен и његова супруга тако опуштени, рекла је. Желе да оно што радимо буде топло и гостољубиво. Они желе да се други људи заљубе у Шкотску, као и они.

Будући да ложу Кинлоцх са седам спаваћих соба може резервисати само једна група, Кит и ја смо имали цело имање за себе, тако да смо могли да радимо шта смо хтели кад смо хтели - што је, после ручка, требало да проведемо преостала три сата дневно путовање од оба до главне куће, упијајући се у велика пространства мочвара и прохлађеног биљног мириса док смо шетали.

Била је добра ствар што смо се потрудили тог поподнева, јер је храна у Кинлоцху узвишена. Раније ложачка кућа, кућа је претворена у супер-удобан Хигхланд дом са спаваћим собама обложеним овчјом кожом и неутралним тканинама, а свака садржи камин и радни сто са погледом на шуму. После намакања у пространој, парфимисаној купки, мирис печеног биља измамио ме на вечеру.

Гостујући кувар Кинлоцха, Рицхард Турнер, осигурава да шкотски производи добију понос на свим имањима Повлсен-а. Те ноћи, у једној од многих елегантних соба хотела, са њиховим драматичним, тамно сивим зидовима и оригиналном данском уметношћу, гостили смо се јастозима, пилетином са домаћим њокима и печуркама од лисичарки и интензивним моуссеом од тамне чоколаде са вискијем и вишњама. Повлачећи се у мој прелепо одбијени кревет док је напољу бубњала киша, било је тешко сузбити осећај туге што је ово била последња ноћ мог путовања.

Возећи се следећег јутра дуж западне обале прошли смо неке од највеличанственијих пејзажа до сада: драматичне планине које су се срушиле равно у море, дугачке беле плаже и стотине миља мочвара. Док смо се возили, Кит и ја смо разговарали о питању куповине странаца шкотских имања. Оно што морате имати на уму је да они никада не могу истински поседовати земљу. Они су само чувари Шкотске, рекао је. Увек ће бити наше - ваше и моје и свих који то воле.

Касније тог дана, када смо застали на шољу поподневног чаја, Кит је прочитао одломак шкотског песника Нормана МацЦаига „Човек у Асинту“. Ко поседује овај пејзаж? Човек који га је купио или ја који сам опсједнут? Лажна питања, јер овај пејзаж је без мајстора и нерешив .... Те речи које ми одзвањају у глави, ушао сам у воз за спавање у Инвернессу. Док се ноћу клинкало према југу, сањао сам о баруштинама и планинама и непрекидном небу, које нико није имао, а многи су га поседовали.

Испланирајте сопствену вожњу из снова кроз Шкотску

Одвојите 10 дана за обилазак живописних језера и мочвара Хигхландс на овом 400 километара путовање , који се зауставља у пионирским хотелима и имањима у региону.

Долазак тамо

За ову руту вожње од Гленеаглеса до Инвернесса требаће вам 10 дана и 11 ноћи. Сва наведена времена су без заустављања.

Најспорнији начин да стигнете до Гленеаглес-а је воз; хотел има своју станицу, удаљену неколико минута вожње. Путовање траје шест сати из Лондона и око 1,5 сата из Единбургха. Алтернативно, имовина је на сат времена вожње од аеродрома у Единбургу.

На повратном путу одвезао сам се каледонским спавачем (слеепер.сцот; од 65 УСД) од Инвернесса до Лондон Еустона. Услуга ће бити надограђена на пролеће 2019. године, једноставним, али удобним лежајевима, плус приватни тоалети и умиваоници.

Хотели

Гленеаглес

Ова институција из 1924. године поново је покренута почетком ове године након опсежне обнове. Узмите чај у салону Глендевон, попијте коктеле у успаваном америчком бару или испробајте голф терен светске класе. гленеаглес.цом ; двоструко од 508 долара.

Киллиехунтли Фармхоусе & Цоттаге

Удаљеност од Гленеаглес-а: 88 миља; 1¾ сата вожње аутомобилом.

Сеоска кућа из 19. века у националном парку Цаирнгормс која је данас у власништву данског модног могула Андерса Холцха Повлсена. Са само четири спаваће собе, пријатна је и врло приватна база за шетњу, риболов и истраживање околне дивљине. киллиехунтли.сцот ; двоструко од 423 долара; викендица за најам од 1.634 УСД недељно.

Резерват дивљине Алладале

Удаљеност од Киллиехунтли: 92 миље; 2 до 3 сата.

Смештено на 36 квадратних километара пошумљеног пејзажа, са добрим риболовом и јеленима на брдима, пионирско имање магната намештаја Паул Листер има бароналну камену кућу, као и неколико камених викендица за изнајмљивање. алладале.цом ; парови од 390 долара, минимум три ноћи; викендица за најам од 1.660 долара недељно.

Кинлоцх Лодге

Удаљеност од Алладале: 65 миља; 2 сата.

Боравите у овој лепо дизајнираној ложи са седам спаваћих соба са приватним куваром и особљем за риболов, лов, шетњу, вожњу кајаком и пењање на оближњу планину Бен Лоиал. кинлоцх.сцот ; ексклузивни најам конака од 7.815 долара, минимум три ноћи.

Удаљеност до Инвернесса живописном обалном рутом: 155 миља; 4 сата.

Туроператор

Моје путовање је организовала Вилдернесс Сцотланд, специјална опрема која организује потпуно вођене, прилагођене итинерере у горју и острвима Шкотске. дивљина шкотска.цом ; од 9.415 УСД по особи за 11 ноћења, све укључено.