Стигли смо у Минхен, највећи град Баварске, недељу дана раније. Након што смо изашли из станице У-Бахн, нашли смо се у близини култних куполастих кула Фрауенкирцхе, готичке катедрале из 15. века. Били смо усред пљуска, а три жене у жутим пончоима са кишом певале су на импровизованој сцени за ничију публику. Требао ми је тренутак да препознам речи у „Ватрени прстен“ Јохннија Цасха. Прогурали смо се поред ове необичне забаве до Нурнбергер Братвурст Глоцкл ам Дом, традиционалне крчме обложене дрветом, да би се осушили крај огњишта и пробали једну од слава баварске културе. Нурнбергер братвурст је свињска кобасица величине америчког карика за доручак која се пече на жару уз бесну ватру од буковог дрвета. Према неким мителеуропским кобасицама, Глоцкл служи платонском идеалу Нурнбергера - оно што је Фауцхон на париском тргу де ла Маделеине макарону, а Ионах Сцхиммел на источној улици Хоустон у Нев Иорку кромпиру и печуркама книсх.

У трпезарији на првом спрату седели смо поред мушкараца у ледерхосену, чарапама до колена, напуњеним јакнама и шеширима од филца украшеним перјем и коситреним иглама - демографским подацима које бисмо срели у сваком појилишту које смо посетили у Баварској. „Добродошли у нашу чудну земљу“, шапнуо је Виллибалд Бауер, пријатељ који потиче из Минхена и производи неколико најбољих светских музичара на неколико квартова даље. Кратко смо радили на чашама Хеллеса - лаганог, оштрог лагера пореклом из Минхена - када сам питао Бауера, производ старе локалне породице, по чему се Баварци разликују од осталих Немаца. „Неповерење према било коме осим према нашим суседима“, одговорио је ведро. 'Такође, Баварци пију пуно пива, а пиво вас чини сентименталним.' Управо тада је група из ледерхосена повезала руке и започела крупно пухање народне баладе широким, пијаним вибрато.

После ручка упутили смо се у Тегернсее, језеро окружено снегом обрубљеним Алпама, које је популарно излетиште за становнике Минхена. Једносатна вожња према југу змијала се дуж покошених поља пореданих са лилипутијским шупама и далеким подножјем. Најдужи природни тобоган у земљи вијуга се високо изнад Тегернсееа, на обронцима 5650 метара високе планине зване Валлберг. На аутопуту је миниван који је превозио шесточлану породицу тако брзо шибао поред нас да се чинило као да поредимо са балирком за сено.

Бацхмаир Веиссацх , савремени хотел украшен лобањама од махагонија и јелена традиционалне ловачке куће, чекао нас је на јужној обали језера. Један од ресторана у унутрашњости специјализован за фондуе; лишен кичасте конотације из 1970-их коју има у Америци, фондуе је имао пуно смисла. Прву вечеру провели смо у Немачкој умачући виљушке хлеба, трунке и нарезане смокве у лонац танги Бергкасе - планинског сира - и прали га чашама хладног силванера.

Следећег јутра путовали смо око Тегернсееа кроз села ниских кућа са балконима окићеним цвећем. У граду Бад Виессее зауставили смо се на ручку у бистроу Фисцхереи, дрвеној конструкцији уз коју су се налазиле две каде за хлађење шампањца. Цхристопх вон Преисинг, згодни власник тридесетогодишњака, показао је на риболов којим је управљао преко језера. То је порекло озбиљно укусног шарга, који је послужио на три начина - у салати, као икра, и као целину, нежно димљеног филеа. Касније смо се у селу које се такође назива Тегернсее, на супротној обали, пријавили на мекано месо, хлеб с маслацем у облику сока од гљива у умаку од печурака и локалном пилсеру у Херзоглицхес Браустуберл Тегернсее, кавернозној пивници унутар некадашњег бенедиктинског самостана. Стотине локалног становништва, излетници из Минхена и туристи из много даљих крајева јели су и пили уз звуке живог дувачког оркестра, док су конобарице натоварене тањирима вурста и кошарама Лаугенбрезелна, традиционалним перецима направљеним од лужине и соли, светлуцале између столови.

Тог поподнева открили смо да ћемо морати да зауставимо санкање - због неочекиваног топлог времена већи део снега се отопио и санкање је било затворено. Гондолом смо се ионако возили до врха Валлберга. Испод нас језеро и околна села изгледали су као модел-железнички пејзаж; врхови књига прича иза нас повукли су се у Аустрију.

Према врелој петодневној прогнози, једино место у Немачкој где смо сигурно пронашли сањкање било је на врху Зугспитзе, где су стазе отворене током целе године. Тамо смо возили дуж реке Исар, која је блистала у тако блиставој нијанси аквамарина да смо се питали да ли је намештена подводним светлима и поред Карвендела, природног резервата отприлике величине Чикага. Пејзаж назубљених стенских зидова прошаран суровим боровима и снегом подсјетио је на митолошке опере Рицхарда Вагнера, који је своје најсрећније године провео у Баварској.

Имајући у мислима историју и увертиру Дас Рхеинголда која је трештала у нашем изнајмљеном БМВ-у, Паул и ја смо одлучили да направимо неочекивани заобилазни пут до палате Линдерхоф, омиљеног дома Вагнеровог покровитеља, краља Лудвига ИИ. Згодан и висок, краљ лабудова, као што је био познат, уживао је у ненајављеним путовањима на село и поклањајући фармерима које је срео раскошним поклонима. Неки мештани га још увек називају у баварском дијалекту као Наши кини - Наш краљ. Како иду европски монархи, Лудвиг је био отприлике забаван колико и они.

Линдерхоф изгледа као смежурани Версај пресађен у забачену планинску долину. Неочекивано глатка палата испуњена је сплаварима са неколико врста мермера, порцеланом из Меисена, слоновачом од слонова кљова и довољно златног листа да позлати регионални аеродром. Његова најзначајнија карактеристика је трпезаријски сто који је био постављен са храном и вином у подземној кухињи, а витлом подигнут у горњу собу, где је Лудвиг више волео да једе сам. После се понекад заустављао у Венус Гротто, вештачкој сталактитној пећини са подземним језером, осликаној тако да изгледа као призор из Вагнеровог Таннхаусера. Тамо је баварски краљ веслао у позлаћеном чамцу са шкољкама, док је један од првих електричних генератора у Европи осветљавао зидове у оностране боје.

Сцхлосс Елмау, наш хотел и матична база у близини Зугспитзеа током наредна четири дана, показао се подједнако изванредним. Стоји у планинској долини где су се Лудвигови коњи зауставили тражећи воду на путу до свог ловачког дома на једном од оближњих врхова. То је пространа, несретна грађевина усидрена романичком кулом, али наше собе биле су смештене у новијој, позер згради званој Ретреат. Кад смо се зауставили, млада жена у тамном оделу пришла је нашем аутомобилу и са аристократским лондонским нагласком рекла: „Добро дошли, господине Халберстадт“. Увела нас је у пространу заједничку просторију обрубљену тамним дрветом испуњену кинеским таписеријама, полицама са тврдим корицама и прецизно обученим рефлекторима, а затим на палубу с погледом на планину која је стршила у облаке. Када сам се распитао о пријави, наш водич ме је обавестио да у Сцхлосс Елмау не постоји ништа тако свакодневно као пријава и да смо добродошли да се попнемо у своје собе у било које време.

Испоставило се да је мој несвакидашњи апартман са балијским и индијским акцентима, дискретним светлима сензора покрета и погледом на долину од 270 степени. (Касније сам открио да је, када је Сцхлосс био домаћин самита Г7 2015. године, мој апартман заузео Схинзо Абе, јапански премијер.) Упркос раскошним собама и бројним ресторанима, саунама и грејаним базенима, Сцхлосс управља триком да се не појављује ни забрањено ни гиздаво. Проучени још лежерни додири - полица друштвених игара, гомиле уметничких књига са истрошеним бодљама - умањују свест о беспрекорној, мукотрпној услузи која се дешава само из вида.

Испоставило се да су књиге које сам свуда видео биле више од афекта. Сцхлосс садржи три приватне библиотеке и велику књижару. У овом последњем ради Ингеборг Прагер, мајушни септуагенариј који воли црвено вино и цигарете, чија је главна функција у Сцхлосс Елмау, колико сам могао да претпоставим, била да ангажује госте у разговорима о књигама. Иначе, неколико сала годишње угости више од 220 представа класичних и џез музичара, неких светски познатих. Културни програм такође укључује интелектуалне симпозијуме, читања и мистичне догађаје попут Била Мареја који рецитује песме Емили Дикинсон и Волта Витмана, док их прати гудачки трио.

О мало вероватној историји места сазнао сам од његовог власника Диетмара Муллер-Елмауа. Сцхлосс је био лакрдијаш свог деде, Јоханнеса Муллера, протестантског теолога и најпродаванијег аутора филозофских и духовних расправа. Финансирана 1914. од грофице која се дивила Муллеровом учењу, била је замишљена као уточиште за посетиоце да превазиђу свој его шетајући у природи и енергично плешући уз класичну музику. На крају је Муллер-ово филозофско наслеђе било замагљено његовим гласним дивљењем према Хитлеру, а након рата Сцхлосс је постао америчка војна болница, а касније санаторијум за јеврејске жртве нацистичког режима. Када је Муллер-Елмау преузео имање, којим је његова породица управљала као једва профитабилан хотел, доживљавао га је као албатрос. „Али на крају сам се заинтересовао за хотеле“, рекао ми је. Данас је Сцхлосс одраз његових многих чудних и захтевних мисли о гостопримству, декору и култури.

Чекале су нас и друге знаменитости. Смештен на 20 минута вожње, Гармисцх-Партенкирцхен је необичан град најпознатији по домаћинству Зимских олимпијских игара 1936. године. Њиме доминира злокобан стадион окружен монументалним скулптурама спортиста. Срећом, није све мрачно. Једне ноћи упутили смо се тамо на вечеру у Хусар, где смо Паул и ја кратко направили немогуће лагану телећу шницлу и цонфит од препелице са карпачијем од репе коју је припремила куварица Верена Мергет. Њен супруг, Цхристиан, одчепио је сухи ризлинг од једног винограда из Сцхлоссгут Диел-а у Нахеу, који је имао укус коктела од лимете и кварцне прашине. Затим је отворио другу.

Ујутро кад смо пошли за Зугспитзе, нашли смо аутомобил који нас чека испред Ретреат-а. У Гармисцху смо паркирали уз невероватно брзу гондолу, која нас је готово вертикалним нагибом упуцала до врха Зугспитзе; мањи лифт нас је довео до глечера. Суморни човек на шалтеру за изнајмљивање опреме добацио ми је смешан поглед када сам тражио дрвене саонице. „Изнајмљују их само трудне мајке“, гунђао је на наглашеном енглеском језику, а онда се трзнуо кад сам тражила кацигу. Паул и ја смо ушли у ваздух вукући мале пластичне тобогане. Дијаграм на зиду је објаснио да сте њима управљали нагињући се уназад и спуштајући стопало у снег. Ово је изгледало опасно ненаучно.

Прво трчање зауставио сам низ благу стрмину, залећући се с једне на другу страну и коначно се на дну зауставио незахвално. Обрисао сам снег са лица и повукао се назад. После неколико спуштања почео сам да завијам око кривина и осетио како ме весели трнци у соларном плексусу којег сам се сећао из детињства.

'Знате да је ово киддие падина, зар не?' Рекао је Паул. Чекао ме је на врху, злобно се церећи. Знак поред њега садржавао је цртеж жене и малог детета на санкама.

Неколико минута хода, одрасла падина срушила се скоро право доле, а затим се извила из вида. Док сам га бојажљиво шкиљио, човек у наочарима и зеленом парку прескочио је тобоган и одјурио. На дну првог спуста тобоган је изашао испод њега и клизао се на суседну падину, скоро извадивши групу скијаша. Човек се зауставио на леђима, раширених удова, личећи на морску звезду. Погледао сам Паула.

'Хајде, рекао је, ово ће бити сјајно!' Тражио сам у себи, али добио сам само жалосно, дефинитивно не. 'Твој губитак, човече', рекао је Паул и срушио падину. Гледала сам како му се јакна смањивала док је фијукао из вида. Управо тада сам зажалила што сам га позвала. Угризла сам се за усну и срамотно се повукла. Убрзо сам видео како Паул иде према мени, руку подигнут тријумфално. „Забио сам траву на жичари“, викао је.

Договорили смо се да се касније нађемо и вијугао сам натраг до дечије падине, вукући тобоган за собом. Сунце ми је загрејало лице и преда мном се чинило да се снег стапа са небом, чинећи да изгледа као да ходам кровом света. Убрзо се и моје расположење подигло. Схватио сам да желим да санкање остане у детињству, где може да настави да пева своју носталгичну песму. Попут врућег какаоа и тонзилитиса, то је било нешто боље што је остало у прошлости. На врху дечије падине седео сам на тобогану и гурнуо се низ брдо. Кад сам стигао до дна, лица залепљеног снегом, пронашао сам оно што сам тражио.

Како истражити Баварску

Долазак тамо

Овај кутак Немачке познат је по средњовековним селима, дворцима из бајки, обилној храни и бављењу спортом на отвореном - посебно сањкањем зими. Да бисте стигли тамо, летите до Минхена, главног града државе, где можете изнајмити аутомобил и истражити живописне сеоске путеве региона својим ритмом.

Хотели

Хотел Бацхмаир Веиссацх : Смештено сат времена јужно од Минхена, ово разуздано, удобно одмаралиште има атмосферу Зен-Меет-Хунтинг-Лодге-а, неколико добрих ресторана и запањујући поглед на планине. Имовина омогућава лак приступ скијању и санкању на Валлбергу. Парови од 302 долара.

Замак Елмау : Овај сјајни хотел, скривен у алпској планинској долини око сат времена западно од Бацхмаир Веиссацх-а, крајње је јединствено баварско искуство. Дневни концерти, бројне бање, девет ресторана и књижара у просторијама само су део приче. Двоструко од 522 долара.

Ресторани

Риболовни бистро : На обалама Тегернсее послужени су беспрекорни локални морски плодови. Улази од 11 до 39 долара.

Војвода Браустуберл Тегернсее : Ролајућа пивница у бившем манастиру, ово место се не може победити због својих Лаугенбрезелн - традиционалних переца направљених од луга и соли - и посматрања људи. Улази од 8 до 15 долара.

Луце д & апос; Голд : У ресторану Сцхлосс Елмау са Мицхелиновом звездицом сервирају рафинирану, али приступачну храну уз колосалну винску листу. Улази 26 - 57 долара.

Нирнберг Братвурст Глоцкл ам Дом: Омиљена институција позната по кобасицама Нурнбергер на жару и свежем пиву Хеллес - са декором који се наизглед не мењао од времена краља Лудвига ИИ. Улази 8–32 УСД.

Ресторан : У овој небескоплавој кући прекривеној 200 година старим фрескама, укусни баварски парови кувара кухарице Верене Мергет савршено се припремају уз програм пића дубоко у немачка вина. Улази 23 до 46 долара.

Прелаз у ресторан : У једином Мицхелиновом ресторану са три звездице у Баварској можете уживати у храни под регионалним утицајем у модерној трпезарији. Дегустацијски менији од 266 долара.

Активности

Палата Линдерхоф : Иако је популарни Венус Гротто затворен за рестаурацију, опсежни формални вртови који окружују овај шкаф из 19. века у бакоарским Алпима једнако су упечатљиви као и собе у њима. Улазнице од 10 долара.

Валлберг : Поред најдужег сањкалишта у Немачкој, ова планина пружа неупоредив поглед на град и језеро испод. Подигните гондолу у било које доба године да бисте одузели дах алпским панорамама. Подигните карте од 12 долара.

Зугспитзе : Скоро 10.000 метара надморске висине, највиши врх у земљи нуди током целе године санкање на природном снегу, плус изнајмљивање опреме, рустикални ресторани и богатство објеката. Подигните карте од 52 долара.