Рано вече: савршено време за шетњу Палермом Стари Град . Палаче осамнаестог века низале су се улицама, чији су прозори били уоквирени руффовима и воланима барокног каменог камена. Неки су били у потпуном трошном стању, други живи уз звуке радника који су оживљавали њихове величанствене фасаде. На тротоарима прекривеним прашином, цркве су се уздизале у обиљу резбареног украса. Мој партнер, Маттхев, и ја смо закорачили у Ораторијум дел Росарио ди Санта Цита и дочекали су нас немири штукоа рококоа које је креирао Гиацомо Серпотта - уметник из Палермитанија који је ову унутрашњост претворио у позориште религиозног приповедања, правећи статуе врлина призори из Страсти у гипсу оштри и бели попут краљевског шлага. Цео Палермо , у ствари, чинило нам се позориштем, излог сваке продавнице или занатског атељеа нуди снимак драме: кројач у својој радионици бубњајући по мандолини; посластичарница препуна воћа марципана; радња обложена моделима Падре Пиа, омиљене култне личности јужне Италије коју препознају његове рукавице и смеђа сутана. Био је рани септембар, популарна недеља венчања у Палерму, а гости у свим својим финишима мотали су се испред тих спектакуларних барокних цркава, спуштајући кафу у оближње барове пре различитих церемонија. (Испоставило се да се нико не мота около тако стилски, као сицилијански свадбени гост.) Како је светлост почела да бледи, чинило се као добром идејом да се зауставите на негронима пре вечере. Прошли смо кроз лук уском затамњеном улицом и пронашли Цаффе Интерназионале: витко двориште у сенци винове лозе испуњено разбацаним столовима, где су нас дочекали пријатељски поздрав власника, италијанске уметнице Стефаније Галегати и њеног супруга Афроамериканца. , Даррелл сија. Осим што послужују одличан коктел, супружници су домаћини концерата и уметничких радионица у низовима соба попут лавиринта. Место је било тихо оне ноћи коју смо посетили, па смо чаврљали са Галегатијем и Схинесом док су им се деца шепурила по дворишту у златном светлу вечери. С лева: Палермо'с Виа Орологио, део недавно пешачке центро сторицо; ресторански столови постављени на улицама Трапанија. Симон Ватсон Касније, осећајући се гладним (тешко је не осећати се гладним у Палерму), зауставили смо се у рупи у зиду званој Ке Палле, на улици Виа Макуеда, где смо наручили аранцине величине тениских лоптица, оштрих и врућих споља , њихова унутрашњост се урушава у укусну мочвару патлиџана, пиринча и сира. Појели смо их - заједно са некима панел, златних квадрата прженог тијеста од сланутка земљаног укуса - седећи на клупи, посматрајући групу дечака који играју озбиљно озбиљну фудбалску утакмицу на тргу, своје стативе за фонтане и сет црквених капија. У Палерму није увек било овако. Сама чињеница да смо могли прошетати центром града доказ је промене мора, препорода вођеног сталним, али тешко оствареним победама против организованог криминала и освеженим урбаним пејзажом. Оно што би, пре десетак година или мало раније, било шетња по низу уских, рупастих пешачких стаза усред бучног промета и испарења, данас је пријатан, пешачки шанк са многим главним улицама у којима су данас обновљене старе зграде и интригантне нове ресторани. Негостољубиве улице били су само један од симптома запуштености у сицилијанској престоници, чији је центар деценијама сиромаштва, неактивности локалних власти и организованог криминала остало запуштено - дело Ла Цоса Ностре или сицилијанске мафије. Мери Тејлор Симети, Американка која је на Сицилију дошла 1960-их и остала, писала је На острву Персефона: Сицилијанац Јоурнал у јеку невоља Палерма 1980-их. У њему је аутор приказао градски центар који је мучен рушењем древних зграда, где је Театро Массимо, његова величанствена оперска кућа, лежао затворен и тих и где је, пре свега, заједница била проклета редовним мафијашким убиствима. Најозлоглашенији тренуци овог насилног периода били су убиства судија Паола Борселлина и Гиованнија Фалцонеа, обојице убијених 1992. године током истраге Ла Цоса Ностре. Убијени су и многи други суци за прекршаје - додајући на списак 527 недужних или нематеријалних Сицилијанаца убијених од првог убиства које се догодило 1871. године, при чему се велика већина смртних случајева догодила од касних 1970-их до средине 1990-их. Борба против мафије била је дуга и мучна - и још увек није готова. Актуелни градоначелник Палерма, Леолуца Орландо, који је такође председавао градом крајем 1980-их и поново 90-их, био је један од најгласнијих противника Ла Цоса Ностре. Током свог тренутног боравка на функцији, који је започео 2012. године, био је усредсређен на трансформисање слике града из жаришта организованог криминала у заједницу која гледа према ван и која прима и имигранте и туристе, поштујући историјску позицију овог острва као спој. између култура и континената. Пешачење главних артерија део је мисије Орланда последњих година; и он је задовољан што је речено да је последњи поход геј поноса у Палерму привукао 200 000 људи. Упознао сам га у градској кући на Пиазза Преторио, у његовом уреду уреда сјајно отменим са својим лустерима од муранског стакла, антиквитетима и дубоко тапацираним софама. Рекао ми је да је већи део 20. века Палермо био главни град мафије. Широм света је био познат као главни град мафије. Речи мафија и Палермо били готово заменљиви. У овој столици су били људи који су били пријатељи мафијашких шефова. У ствари, постојао је један градоначелник који није био само пријатељ мафијашких шефова - он био мафијашки шеф. С лева: гости Театра Массимо, обновљеног дома градске опере у Палерму; улице Трапани. Симон Ватсон Сада, међутим - четврт века после убистава Борселлина и Фалцонеа - Палермо је именован италијанском престоницом културе за 2018. годину, преокретом своје мрачне историје и достигнућем на које је Орландо неизмерно поносан. Понуда града за титулу наглашавала је његове везе са афричким и арапским светом - односима који су били најважнији за идентитет Палерма најмање од 12. века, када су изграђене његове славне арапско-норманске цркве. (Међу њима је најзначајнија катедрала надомак Палерма у граду Монреале, чија је унутрашњост златна измаглица библијских прича одабраних у изузетно детаљним византијским мозаицима.) Заправо, 2018. година може да докаже као прекретницу за град: од јуна до новембра биће домаћин и Манифеста 12, једног од најважнијих двогодишњих уметничких фестивала у Европи, чије се свако издање одржава у другом граду. Изложбе и инсталације заказане су на неким од најупечатљивијих локација у Палерму, укључујући ратом оштећену цркву из 17. века, неискоришћено позориште и славне градске ботаничке баште, где смо Маттхев и ја једно поподне шетали међу гајевима бергамота, поморанџе, лимуна, и лимун; кроз стакленике из 19. века испуњене гигантским кактусима; и прошла гигантска стабла фикуса са пратећим ваздушним коренима. Ове године у граду има неколико важних отвора: Палаззо Бутера, на пример, раскошна зграда из 18. века у округу Калса коју су 2015. године купили богати северноталијански Массимо Валсеццхи и његова супруга Францесца. Отвориће се као музеј за њихову уметничку колекцију, која садржи дела по именима од Аннибале Царрацци до Герхарда Рицхтера. Францесцо Панталеоне, власник једне од ретких галерија савремене уметности у граду, сарађује са Валсеццхисима на постављању спектакуларне инсталације која се поклапа са Манифеста 12: норвешки уметник Пер Барцлаи поплавиће стаје палате танким слојем уља , стварајући зрцалну површину која ће у мрачном сјају одсликавати поворке стубова и обожавање вентилатора. (Панталеоне и Барцлаи предузели су сличан пројекат у прошлости, пажљиво преплавивши палермитански ораториј слојем млека, тако да се његова сложена штукатура Серпотта чинила да се назире из мирног, бледог језера.) С лева: Бусиате преливен прженим кромпиром на Сараго; изложба израелског уметника Схаи Фрисцха у галерији ЗАЦ, у културном кварту Зиса у Палерму; Централна пошта Палерма. Симон Ватсон Овог лета такође ће се потпуно отворити врхунски археолошки музеј у граду, познат као Мусео Арцхеологицо Регионале Антонио Салинас. Смештен у још једној величанственој палачи, са галеријама које се отварају на прохладна дворишта, био је делимично доступан када смо га посетили. У музеју ће, између осталог, бити изложене скулптуре из великог грчког комплекса храмова Селинунте, на јужној обали Сицилије. Укључују невероватно живописне пети век пне. рељефи, фрагменти њихове оригиналне боје и даље се држе за њих, који приказују графичке сцене из класичног мита, попут Ацтаеона којег су његови властити ловачки пси растргали. Да бисмо покушали да боље схватимо утицај Ла Цоса Ностре на становнике Палерма, Маттхев и ја смо кренули у антимафијски обилазак града са групом под називом Палермо НоМафиа. Водио га је активиста по имену Едоардо Заффуто, који је 2004. био један од групе огорчених пријатеља у двадесетим годинама који су започели основни покрет против чипка, заштита коју је мафија изнудила од локалних предузећа. Тада је, рекао је, мафија била попут паразита. Тражили су новац и узимали га из целог града. Увек би то били релативно мали, приступачни износи - идеја је била да би сви на крају платили, дајући неку врсту легитимитета пракси. У почетку су он и његови пријатељи извели герилске акције - лепећи плакате по граду који су проглашавали: „Читав народ који плаћа чипка је народ без достојанства. Временом су се трансформисали у потрошачки покрет. Сада њихова организација Аддиопиззо (опроштајно изнуђивање) има око 1.000 регистрованих ресторана, продавница и других предузећа која одлучно одбијају да се приклоне криминалцима. (Наранџаста налепница на прозору са слоганом Ја плаћам онима који не плаћају, или ја плаћам оне који не плаћају, идентификује ове установе.) С лева: Францесцо Цолиццхиа, власник Цолиццхиа, слаткише у Трапанију; уметничка инсталација у културном кварту Зиса у Палерму; Царло Босцо и Мариа Гиарамидаро, власници ресторана Сараго, у Трапанију. Симон Ватсон Заффутова турнеја започела је испред елегантног Театра Массимо - у којем се данас налази цветајућа оперска компанија. Програм је обухватио инсценацију италијанског класика Риголетто италијанско-америчког глумца и редитеља Јохна Туртурро-а, као и авантуристичкији репертоар попут Бартоковог Дворац Блуебеард’с и Сцхоенбергова ретко изводила Рука судбине. Гледајући у велику неокласичну спољашњост зграде, било је тешко замислити да је позориште од 1974. до 1997. године стајало празно, наводно у фази обнове, али заиста жртва градске склерозе изазване мафијом. Али мафија је, упозорио је Заффуто, далеко од тога да је збрисана. Пратили смо га уским уличицама између срушених зграда које уоквирују Мерцато дел Цапо, Маттхев и ја снажно смо гледали рицотта салата, ситни свирепи чиле звани зуби дијаболи, и посољене капарице пантелерије за понети кући. Кад смо изашли на тржисте, Заффуто је истакао власника тезге - његов сто је засићен зеленим босиљком, карфиолом Романесца и комично дугим, бледо-зеленим цуцуззе, или италијанске тиквице - који је на свој сто ставио сирови картонски знак којим је претходне недеље најављено убиство његовог брата, жртве непрестане међусобне борбе између криминалних фракција. Обилазак је завршен, као што би све сицилијанске шетње требало, уз обећање обилне хране - овог пута у Антица Фоцаццериа Сан Францесцо, где је било лако заборавити узнемирену историју Сицилије усред тањира оштро-слатке капонате направљене од патлиџана, парадајза и обиља целера. За љубитеље меса било их је пани ца'меуса, или кифлице пуњене прженом телећом слезином и посуте рикотом. С лева: Чамци у луци Трапани; куповина локалних производа у Мерцато дел Цапо у Палерму. Симон Ватсон Културни препород који је Палермо уживао последњих година почео је да се шири на крајњи запад Сицилије, традиционално најдивљији, најсиромашнији део острва којим доминира мафија - и, као резултат тога, мање туристичко одредиште. Али данас, усред непорециве тешкоће која карактерише живот на крајњем југу Италије у дугом трагу европске дужничке кризе, и овде постоје знаци оживљавања. Обилазак регије започели смо вожњом до долине Белице, где је 1968. године село Гибеллина уништено земљотресом. После тога је обновљена као Гибеллина Нуова на новом локалитету, уз помоћ низа истакнутих уметника и архитеката. Један уметник, Умбријанац Алберто Бурри, усмерио је пажњу на рушевине старог града, намеравајући да га трансформише у Цретто ди Бурри, огромно земљиште. Осамдесетих година прошлог века финансирање пројекта је понестало, а посао је лежао недовршен до 2015. године, када је, у знак сећања на Бурријеву стогодишњицу, његова визија места коначно завршена. Цретто ди Бурри, недавно завршено дело ланд арт-а у Гибеллини, западно од Палерма, изграђено у знак сећања на село уништено земљотресом 1968. Симон Ватсон Буријева идеја је била да рушевине Гибеллина зграда затвори у блокове тврдог, сивог бетона, остављајући његове путеве и уличице чистим, тако да је цело место у ствари лавиринт. Видевши га издалека, док смо се приближавали путевима који су се змијили кроз поља и винограде, подсећао је на ромбоидну марамицу навучену преко обронка. Ушавши унутра, брзо смо се изгубили међу његовим кривудавим стазама. Све је ћутало, али за тхвунк-тхвунк оближње ветротурбине. Виндије биљака капара пробијале су се кроз бетон, подсећајући да ће једног дана природа повратити ову модерну рушевину, необично свечани споменик изгубљеном граду. Да бисмо истражили крајњи запад Сицилије, боравили смо у Баглио Сориа , хотел са 11 соба - или можда тачније ресторан са собама - у власништву локалног виноградара. Зграда је преуређена из 17. века греда : типична сеоска кућа са ограђеним вратима у којој су некада живели власници земљишта са својим слугама, а собе су се распоређивале око централног дворишта. Окружен гајевима дудова и пистација, Баглио Сориа је пријатно уточиште, са једноставно намештеним собама, мирним базеном и дворишним баром. Вечерали смо на тераси, гуштајући у локалним јелима префињеним до савршенства. Карпачо од шкампа са кандираним кавијаром диње и патлиџана, праћен лингвином са морским јежевима убраним тог јутра, био је посебно незабораван - посебно уз пратњу минералног, готово сланог белог вина из винограда хотела на оближњем острву Фавигнана. С лева: Порта Фелице, једна од оригиналних градских капија Палерма; црни фаготтини са дагњама, каламаром и сосом од парадајза-шафрана у Остериа деи Веспри, у Палерму. Симон Ватсон Из Баглиа смо извели много пријатних излета: на пример, у град Мазара дел Валло, дом једне од највећих италијанских риболовних флота, која има десетине рибљих ресторана поред ивице према мору. Градске цркве су изграђене у топлој златној седри, њени мали паркови прошарани су палмама, а његов округ Касбах је преградни пролаз који одражава отисак града који су овде основали Арапи у деветом веку. Мазара дел Валло је само један од неколико живописних приморских градова у овом делу острва; ту је и Марсала, дом чувеног вина. А ту је и Трапани, диван, поспан град изграђен на ражњу земље сужавајући се у тачку, попут зареза, док се протеже у море. Лутали смо према овом воденом врху дуж Стари Град Главна улица, елегантан, корзо Виторсио Емануеле, раван стрелицом, пролази барокну и сецесијску фасаду са обе стране и назире кришке блиставог плавог мора кроз бочне улице. Одбијајући један од ових, нисмо могли да одолимо планинама пецива и колача нагомиланих на прозору традиционалне кухиње пецива. Покушали смо а рај - сунђер натопљен румом прекривен слојем решетканог златног марципана, који је оправдао своје име. На малом острву у близини је град Мозиа, у коме су се налазили Феничани, Картагињани и Грци. Најновији становници са пуним радним временом били су Вхитакерс, англо-сицилијанска породица која је производила вино Марсала које су Британци толико волели у 19. веку. Мало острво удаљено је 10 минута вожње бродом од копна, а док се осврћете на обалу, можете видети старе солане раширене иза вас и беле пирамиде које издалека подсећају на џиновске сјенице, а заправо су брда Морска со. Читаво острво, које је делимично прекривено лозом и грмљем, археолошки је парк, а вила Вхитакерс, шармантна и помало старомодна, његов је музеј. Истакнути објекат је Мотиа Цхариотеер, прекрасни фрагмент грчке скулптуре из петог века који су пронашли радници током ископавања 1979. године: то је изванредно сензуални предмет, са каменом тканином прилепљеном за бокове и бутине фигуре. Земља и море Сицилије бескрајно чине такво благо: још једна, још импресивнија старогрчка скулптура је бронза Данцинг Сатир, буквално уловљен из Сицилијског мореуза 1998. године. Након година проучавања и конзервације - а да не помињемо путовања на изложбе у Риму, Паризу и Токију - коначно има свој одличан, потпуно нови музеј, Мусео де Сатиро, у преуређена црква из 16. века у Мазара дел Валло. Иако му недостају руке и једна нога, то је и даље убедљив предмет, чини се да се фигура ковитла у избезумљеном екстатичном плесу, забачене главе и длаке која лепрша позади, тела уврнутог, очију буљећих у очи. Скулптура је прелепо приказана, док филм објашњава фасцинантан процес њеног открића и мукотрпан рад на њеном очувању. (Бивши шеф мафије, који сада сарађује са властима, недавно је признао да су му претпостављени наредили да га украде и прода преко Швајцарске, наводи сицилијанска штампа. Срећом, наређење никада није извршено.) Тамо на хладном галерије, погодило ме је да је скулптура прикладна метафора саме Сицилије: древна, похабана, подложна преокретима, блиским промашајима и катастрофама историје - а такође очаравајућа у својој снази и лепоти. С лева: Особље у Остериа деи Веспри, у Палерму; свежа риба на луци у Трапанију; обилазећи Палермо у Пиаггио Апе на три точка. Симон Ватсон Доживљавање западне Сицилије Поделите једнонедељно путовање између Палерма и запада острва и имаћете довољно времена за следеће детаље. Долазак тамо Долетите до аеродрома Палермо (ПМО) повезивањем преко Рима или другог већег европског чворишта. Централни Палермо је проходан, али вожња је најбољи начин да се стигне до западног дела острва; у близини аеродрома наћи ћете мноштво опција за изнајмљивање аутомобила. Палермо Остани Гранд Хотел Вилла Игиеа : Овај хотел из 19. века је икона италијанске сецесије с погледом на залив Палермо. двоструко од 291 УСД. Јести и пити Антица Фоцаццериа Сан Францесцо : Ово историјско место пече традиционални сомун од 1834. године - што га чини старијим од саме државе Италије. Интернатионал Цоффее : Дворишни бар, кафић и простор заједнице са честим изложбама галерија и уметничким догађајима . Ке Палле : Омиљени сицилијански ланац аранцина који нуди више од десетак верзија грицкалица пржене пиринчане куглице. Остериа деи Веспри: Овај стари школски ресторан је институција у Палерму - као и винска карта која садржи око 350 боца. фиксна цена од 35 УСД. Уметност и култура Музеј Палаззо Бутера: Ова раскошна резиденција, у којој се налази велика колекција савремене уметности, биће место одржавања уметничког бијенала Манифеста 12 када је у питању Палермо у јуну. 8 Виа Бутера; 39-91-611-0162. Палермо НоМафиа : Добит од ових антимафијских обилазака града иде организацији која ради на укидању плаћања заштите . Археолошки музеј Салинас : Пространа колекција древних артефаката - укључујући благо спашено из феничких олупина - требало би да буде поново отворена у јуну. Позориште Массимо : Дуго успавана током врхунца мафијашких невоља у Палерму, велика градска опера данас угошћује низ иновативних продукција у свом чувеном барокном (и акустично савршеном) простору. ЗАЦ - Зиса савремена уметност : Иконе из света уметности попут Аи Веивеи излагале су на овом простору у живописној културној четврти Зиса. Трапани и Запад Остани Баглио Сориа : Нека овај бутични хотел на селу изван Трапани буде ваша база за истраживање западне Сицилије. двоструко од 168 долара. Јести и пити Зарагоза : Овај ресторан на врху лучког полуострва Трапани служи јела која су фокусирана на морске плодове, попут печене ораде и црвене паприке. Уметност и култура Крето ди Бурри : Овај упечатљив ланд-арт пројекат у Гибеллини, сат времена јужно од Палерма, вреди заобићи . Музеј Сатиро: Најпознатија грчка бронза на Сицилији има нови дом: мали музеј унутар цркве Сант’Егидио, у селу Мазара дел Валло, јужно од Марсале. Пиазза Плебисцито; 39-923-933-917. Музеј Вхитакер: Возите се трајектом из Марсале до овог музеја на острву Моција да бисте погледали благо из феничке колоније која је овде живела у петом веку п. Острво Сан Панталео; 39-923-712-598.