Није лако путовати на Папуу Нову Гвинеју. Тачни квалитети који земљу чине толико атрактивном за авантуристе - њена сурова природна лепота, успешне традиционалне културе, анахрони недостатак инфраструктуре - управо је оно што је чини толико изазовном дестинацијом. Путничке смернице аустралијске владе за ту земљу једно су дуго упозорење о застрашујућем прилогу библијских и савремених пошасти: Клизишта! Ауто-дизалице! Насиље банде! Отровне змије! Грађански немири!

Источна половина другог највећег острва на земљи, Папуа Нова Гвинеја први пут је стекла репутацију у западном свету након што је Еррол Флинн посетио њу 1927. године и земљу прогласио једном од својих највећих љубави. 1930. године, у потрази за златом, аустралијска браћа Мицк и Дан Леахи открили су милион изолованих људи који живе у бујним, осамљеним долинама Хигхланда. Раније се сматрало да је ненасељен, заправо је то био најгушће насељен регион - колосално антрополошко откриће. Све у свему, Папуа Нова Гвинеја има један од најразноврснијих културних и језичких пејзажа на свету, са преко 800 домородачких језика или 25 посто светских говорних језика.

Место завршеног лета Амелије Еархарт, као и нестанак Мајкла Рокфелера, 23-годишњег сина гувернера Њујорка Нелсона Роцкефеллера, 1961. године, земља остаје уроњена у историју, мистерију и мит који за мене, барем , надјачао потенцијалне опасности. Својом јединственом топографијом, плодним птичјим животом и удаљеним аутохтоним културама, ПНГ је дуго заокупљао моју машту.

Мој путнички партнер Џорџ и ја стигли смо у Порт Моресби, прашњаву престоницу Папуе Нове Гвинеје, новембра прошле године, након 25-сатног путовања из Лос Анђелеса. Након посете Националном музеју, Парламентарној кући и добро одржаваним ботаничким баштама, одлетели смо у град Моунт Хаген на југу Хигхландса, с погледом на долину Вагхи, ПНГ-ову корпу за храну и дом људи Мелпе. Наш лет је припремио Аудлеи Травел , која је водила сву логистику након што смо стигли у ПНГ. (Путовање без локалног агента у земљи се не саветује због сложености домаћих путовања, укључујући потпуни недостатак инфраструктуре, телефона и електричне енергије у областима ван главног града.) Аудлеи се уговара са највећим копненим агентом ПНГ-а, ТрансНиугиниТоурс-ом, која је организовала сва домаћа авио-путовања, све трансфере, све преноћишта (укључујући оброке) и локалне водиче који говоре енглески језик.

Иако сам чуо разне приче у вези са ПНГ-има расколс —Дромови- и било је значајних нереда у Лае-у током нашег деветодневног путовања, имао сам само један једини тренутак. Шетајући отвореном тржницом Хаген, где су биле изложене оссум длака, семе, дуван и поврће, човек је насрнуо на моју малу платнену торбу. Срећом, био сам бржи и склизнуо у страну. Мештани који су гледали покушај потенцијалног лопова тешко су га претукли управо тамо. Касније сам сазнао да је стигло обезбеђење и наставио да тучем човека. Сведочење овог показивања вансудске правде био је чудан, моћан тренутак.

Потпуно другачија сцена одвијала се неколико миља даље, у селу Пулга, где су младићи из клана Вуруп, тела прекривена белом глином и драгоценим ситницама, носили тешке керамичке маске и плесали уз матријарха усред тропског лишћа. Иако је велика већина Меланежана сада хришћанина, Исус овде постоји у попуштању са анимизмом, обожавањем предака, ценама невесте (наиме, свињама и Кином, валутом земље), полигамијом, хаус тамбаранс —Духовне куће — и ритуално скарификовање тела.

У петоседу, барокном барону из 1973. године, којим је управљао седмогодишњак Ауссие по имену Боб, летели смо на северозапад, слетевши на уску, немогуће кратку, травнату узлетну стазу на 300 метара од реке Каравари, притоке моћног Сепика. Ова низијска прашума у ​​подножју провинције Источни Сепик удаљена је од мреже колико је могуће замислити.

Кроз блато смо прошетали до реке, где је са нашим водичем Полом, чланом племена Карум из оближњег села Иимас, чекао понтон. Док смо се кретали узводно, прошли смо поред неколико штуластих кућа, домова самосталних пољопривредника који живе са својим клановима. Ове групе постоје готово без утицаја споља - осим повременог неустрашивог путника - управо као што то имају генерацијама.

Двадесет минута касније, понтон је пристао и Аргус, управник Каравари ложе са 12 соба, одвезао нас је 10 минута узбрдо, удубљеним, земљаним путем у отвореном Ландију 1990. године, који је седео на летвицама и изгледао је више као ратна реликвија него камион. Наше собе биле су окренуте ка реци, и док смо јели ручак са јединим другим гостом, аустралијским васпитачем, прелепи, масивни рогач звани Џони срећно се попео на ограду веранде, на крају ушавши унутра да нам се придружи.

Преко реке се налазило село Кундиман, насељено племеном Јокоиум. Мушкарци су били прекривени белом глином и уситњеним сагом - млевеним и намоченим шкробом и главном прехрамбеном главном састојком - а жене су нас позвале у свој отворени павиљон, где су скувале саго заједно са варивом од речне рибе. Жене су биле у топлесу, неке су дојиле. Поред глине, мушкарце су красили само лишће, перје и тиквице. Ми смо, с друге стране, били прекривени од главе до пете у хромим покушајима да одвратимо ројеве који могу носити маларију нат-натс (комарци).

У сваком селу које смо посетили било је гомиле деце школског узраста. Влада - укључујући шармантног провинцијског гувернера са којим сам разговарао по имену Паиас Вингти - хвали се да 92 посто деце школског узраста похађа основну школу. Међутим, образовање, чак ни основно, није обавезно. Статистике међународних организација потврђују да је стварни број знатно мањи и да прелази трећину становништва (УНИЦЕФ извештаји 37,6 одсто) је неписмено. Неколико пута ми је речено да наставници јавних школа нису плаћени и да штрајкују од септембра, када је владина каса исцрпљена учешћем ПНГ-а у играма на јужном Пацифику.

Те ноћи сан је био угодан, с обзиром на врућину од 90 степени, загушујућу влажност, пљусак у 2 сата ујутро, континуирану интензивну какофонију џунгле и свеприсутне нат-нате. Ујутро, након што смо напустили село Мањами, кренули смо узводно до села Конмае. Бујно дрвеће и наизглед бескрајни хоризонт протезали су се докле је сезало око. Тинејџерка у кануу клизила је куском - торбастом медене боје на врху главе. Како је наш понтон пролазио, кускус се померио до њеног рамена, а ја сам је угледао натраг, прекривену крокодилским посекотинама: дубоким формацијама ожиљака, ритуално изведених у пубертету да одражава племенску оданост. Мешавина беле глине и уља од дрвета Тигасо убацује се у ране током сечења како би се подстакло стварање келоида.

После ручка у понтону, зауставили смо се у селу Танганбит, дому племена Аламблацк. Традиционално названи Комброп, људи из Аламблацка били су познати ловци на главе и становници пећина, али су их Аустралци 1959. године присилили да се преселе уз реку. Као странкињи било ми је дозвољено да их уђем хаус тамбаран (домородачким женама није дозвољено да уђу) и тамо су, поредани на мантији, били низ људских лобања.

Враћајући се касније у ложу, имао сам хладан туш и топло пиво. Волео бих да су те температуре обрнуте, али то топло пиво имало је укус као фини коњак.

Летећи југоисточно са тешким облацима следећег дана, капетан Боб подигао је Беецхцрафт до 13000 стопа. Гласно куцање срца одвратило ме је од чудесних погледа. Напокон смо стигли до невероватно забачене провинције Хела и њене мајушне престонице Тари. Четрдесет минута аутопута Хигхландс довело нас је до боравка, Тари Лодге, који је пружао поглед на слив Тари.

Касније смо кренули у потрагу за рајским птицама по којима је провинција позната. Прошавши огроман водопад, ударили смо у прљавштину, угледавши и плаву рајску птицу и краља Саксоније са невероватно дугим, кокетним перјем.

У малом селу Тигиби срели смо шефа Тумбуа, који је био украшен црвеном, жутом и белом глином за лице, периком, безбројним перјем казуара, свињским кљовама, шкољкама и пирсингом септума. Хвалио се са своје три жене и десеторо деце, што је одраз његовог повишеног племенског положаја. Насупрот томе, наш водич дуж реке Хулије, разведена жена са два тинејџера, говорила је о враћању цене невести свом мужу, како би она могла да оде, а он могао да купи другу жену.

Можда најнеобичније село које смо посетили било је Пороиба Акау, где су нам главни Кубуму и стручњак за перике Набета показали како се узгајају, секу и украшавају украсне перике од људске косе које израђују. Хули Вигмен обрађују властиту косу, а када је довољно порасла, ошиша се, украси и узгајивач затим носи. Главна почасна значка је носити перику властите косе.

Неожењени мушкарци који праве ове перике живе заједно осамнаест месеци изоловано, поштујући ритуале, једући посебне дијете и бацајући уроке за унапређење раста косе. Када заврше своју перику, мушкарци се враћају у своје село да би се венчали или остају још 18 месеци и гаје другу перику за продају.

Одважио сам се на ПНГ да бих увидио живот потпуно непромењен модерношћу, а земља није разочарала. У својим традицијама и украсима Папуанци поседују кључ своје живописне прошлости. Путовање тамо може понекад бити врло фрустрирајуће, али на питање да ли бих се вратио, мој одговор је увек исти: апсолутно.

Како да стигнемо тамо

Од ЛАКС-а, услуга повезивања (промена авиона) до Порт Моресби-а, Папуа Нова Гвинеја, нуди се на Цатхаи Пацифиц-у преко Хонг Конга, Сингапоре Аир-у преко Сингапура или Куантас-у преко Брисбане-а, повезујући се са Аир Ниугини-јем. Ограничене цене повратних авио-линија почињу са 2.165 америчких долара, укључујући порезе и таксе. Домаћа авионска путовања најбоље је организовати организатор путовања или локални копнени агент.

Локални водичи

Деветодневне обиласке са Аудлеи-ем почињу од 6.950 УСД. Дужи обичај Аудлеи тоурс такође су доступни. За оне који су заинтересовани за величанствено роњење на дах и роњење које ПНГ нуди (укључујући роњење међу олупинама Другог светског рата), у септембру 2016. Крстарења Силверсеом нуди 14-дневну експедицију која ће посетити 12 региона ПНГ дуж архипелага Бисмарцк.

Где одсести

Аирваис Хотел
Међународни аеродром Јацксон, парада Јацксонс, Порт Моресби, 121. Необичан хотел у ваздухопловној теми, са великим обезбеђењем, лепим базеном и сјајним погледом на оближње писте, без буке. Затражите собу у новом крилу.

Рондон Ридге
Смештен на око сат времена од планине Хаген Цити, овај дом се налази на 7.100 метара надморске висине са погледом на долину Вагхи и сопственом хидроенергијом и водоснабдевањем.

Каравари Лодге
Рустикална колиба од 20 соба постављена је на врху гребена у пространом пространству густе, низијске прашуме, с погледом на оближњу реку Каравари. Електрична енергија генератора искључена је у 22 сата. Нема клима уређаја, телефона или интернет услуге.

Амбуа Лодге
Смештена у провинцији Хела, ова ложа са 56 соба налази се на 7000 метара надморске висине са погледом на долину Тари и има сопствену хидроелектрану. Нема грејања, осим електричних покривача и телефона.

Оставите код куће

Плаве фармерке и друга тамна одећа која привлачи комарце и друге инсекте, глодаре и животиње. Такође сав накит, одевну одећу и шминку оставите код куће. Мислите на корисност, а не на моду. Понесите добру батеријску батеријску лампу јер се ноћу у многим ложама искључује струја и додатни пар ципела за ходање (преовлађује блато).

Лаки авиони, који опслужују удаљена подручја, имају максималну тежину од 22 килограма, плус врло мали пренос. Пртљаг се може чувати до повратка у хотелима Порт Моресби. Већина конака има јефтину услугу прања рубља; биће довољне две или три промене одеће.

Да сазнате више

Амбасада Папуе Нове Гвинеје, инфо@пнгембасси.орг , (202) 745-3680.

За опште информације и планирање путовања, ввв.папуаневгуинеа.травел/уса