Усред равних земљаних пејзажа Аустралије, посетиоци су традиционално имали једно искуство на својој обавезној листи: пењање на стијену Аиерс, неизмерну формацију пешчара у центру земље. Осамдесетих сам се пењао на Аиерс Роцк мајице, били су неопходан сувенир; пре једне деценије, готово половина свих туриста у Аустралији још увек је проверавала планинарење са својих спискова. Али од 1993. године, када је влада вратила локално име стене, Улуру, и почела је да расте свест да аутохтона заједница то сматра светим, пењање на самит је контроверзно.

Аустралијско више од 500 племена Абориџина су попут појединих нација, свака са својим језиком и обичајима. Али једно веровање их све уједињује: идеја о прадедовској вези са Мајком Земљом. За људе Анангу који живе око Улуруа, стена је место одакле су дошли и место на које ће се вратити после смрти. Из тог разлога се не пењу на њега; уместо тога, они изводе ритуале и церемоније, често старе хиљадама година, унутар геолошких набора око њеног обима.

Протеклог новембра, Аустралија Национални паркови одбор, који надгледа Улуру, изгласао је да заувек забрани пењање. Било је то, рекао је директор одбора, исправљањем историјске грешке - признања да су Абориџини живели на континенту 60.000 година и да је њихова веза са земљом првородство. Правило, које ће ступити на снагу у октобру 2019. године, такође је доказ начина на који Анангу све више обликују искуство посетилаца. Као и код обилазака канадске дивљине по мери чланова чланова њених заједница Првих нација, путници у Аустралију сада имају прилику да сајт схвате не само као позадину Инстаграма, већ и као живи доказ једне од најстаријих светских култура.

Улуру се показао као изазовно место за беле Аустралце. Када га је истраживач Виллиам Госсе 1873. угледао на хоризонту - први белац који је то учинио - написао је о свом запрепашћењу због његовог необичног изгледа. Из даљине, погледа заклоњеног пешчаним динама, Госе је помислио да гледа у низ пећина, уместо у остатке масивног планинског венца.

Први туристи стигли су 1938. године, али требало је још 12 година да се изгради земљана стаза која повезује Улуру са летовалиштем Алице Спрингс. Локални човек по имену Лен Туитт основао је основни логор у Улуруу 1953. године; 1958. године више од 2.000 посетилаца возило се до 12 сати кроз пустињу до тог места. Тај број се попео на више од 23.000 1968. године, након побољшања путева и изградње узлетишта.

У туристичком процвату, Анангуи су били готово заборављени. Тек 1985. године, две године након што се принцеза Диана попела на прашњаво црвено стеновито лице у белој памучној хаљини, аустралијска влада је званично вратила локацију својим традиционалним старатељима. Након што се звезда Мерил Стрееп претворила у мајку чије дете нестаје у Улуруу у филму из 1988. године Плач у мраку, Динго је појео моју бебу постао је глобална крилатица. У то време сам одрастао у Аустралији, био сам свестан Улуруа као популарне дестинације за међународне туристе, али нисам познавао никога ко га је сам видео. Свест о аутохтоној прошлости земље није била онаква каква је данас, а посета мистериозној стени била је скуп, далек предлог.

Чак и након што је средином 90-их Национални парк Улуру-Ката Тјута наведен као место светске баштине под заштитом УНЕСЦО-а, оближња колекција хотела и кампова била је у најбољем случају вежба у половичном кичу. Када је владино тело задужено за стицање земљишта за домородачке групе откупило имање од приватне компаније 2010. године, одмаралиште Аиерс Роцк, како је сада познато, претрпело је значајна реновирања. Смештај се креће од услуженог кампа и апартмана за самопослуживање до четири различита хотела. Опција са пет звездица, Једра у пустињи (дупло више од 298 УСД), можда ће вас подсетити на луксузни мотел са својим непрестано баченим базеном и кутијастим, валк-уп јединицама. Ипак, ово је централна Аустралија, а са моћним клима уређајима и густим рестораном, Саилс омогућава удобну базу. Прошлог септембра, Географска дужина 131 ° (дупло више од 2.266 УСД), луксузно уточиште у шаторима, одвојено од одмаралишта Аиерс Роцк, са погледом на Улуру, поново покренуто након дужег преуређења. Самоћа је тамо апсолутна, а пажња према детаљима је изузетна, али можда ћете пропустити енергију главног смештајног комплекса, где гости могу свакодневно да сазнају о значају локалитета за Абориџине кроз свакодневне сеансе приповедања у позоришту Мани-Мани и аутохтоним занатима демонстрације у уметности и музеју Винтјири.

Одмаралиште Аиерс Роцк посвећено је обуци запослених Абориџина, који данас чине 39 посто његовог особља. Посао је загарантован за сваког аутохтоног Аустралијанца који га жели, а 55 запослених у Абориџину заузимају положаје на вишем нивоу. Цхрис Танноцк, 26-годишњак из племена Иимен из Куеенсланда, дошао је да студира на академију за обуку на лицу места пре седам година. Сада помоћник менаџера одмаралишта, Танноцк је рекао да је радом у њему стекао нови понос на своје наслеђе. Није нешто што се поставља на сцену, рекао је за културу абориџина. То су стварни људи са стварном историјом.

Иако је сам Улуру у настанку 550 милиона година, обилазак се може обавити за једно јутро: или у шетњи око обима од 5,6 миља, или ако се осећате авантуристички, у вожњи мотором у зору. Можда најупечатљивије искуство у Аиерс Роцк Ресорт је вечера тзв таква представа, што на језику анангу значи лепа дина. Одржава се на платформи за гледање неколико миља од Улуруа, где гости могу гледати како се стена мења од наранџасте до дубоко љубичасте. Како пада мрак, гостима се послужује гозба са домаћим састојцима попут валабија, роселе (врста хибискуса) и куандонга (домаће брескве).

За мене је права чаролија настала након оброка, када је аутохтони водич открио обрасце на ноћном небу. Објаснио је да за неке абориџинске културе сазвежђа не приказују звезде, већ тамни простори између њих. Оцртавајући облик ему усред блиставих сазвежђа, показао је на његове ноге, перје, чак и кљун. У почетку сам морао да жмурим. Али онда, после живота проведеног под јужним небом, могао сам и ја да га видим.

Турнеја домородачке Аустралије

Улуру није једина локација Абориџина коју вреди посетити. Да бисте сазнали више о аутохтоној прошлости и садашњости Аустралије, размотрите овај предложени пут од Цамелбацк Одисеја путовања , Цассандра Боокхолдер, домаћа Ауссие и дугогодишња чланица Т-Л-ове А-листе путничких саветника, која се специјализовала за наручене итинерере. Деветодневне туре од 9.500 УСД.

1 дан

Летите на аеродрому Цаирнс на северној обали Квинсленда и пребаците се у Лодге Силки Оакс (двоструко од 333 УСД), у Даинтрее Раинфорест.

Дани 2-3

Проведите један дан са браћом Кубирри Варра, водичима са страшћу према аутохтоној историји. После чаја у мајчиној кући воде шетње дивљином и подучавају традиционалне технике риболова и лова. Следећег дана прегледајте домаће рибе и корњаче на роњењу с маском на води у реци Даинтрее пре него што уживате у вечери, причању прича и музици са члановима заједнице Куку Иалањи у тој области.

4. дан

Летите директно до аеродрома Аиерс Роцк Улуру за ваш боравак у Саилс ин тхе Десерт, луксузном имању у летовалишту.

Дани 5–6

Посетите Кату Тијуту, другу упечатљиву стеновиту формацију у парку, пре лекције у сликању тачака Абориџина у одмаралишту. Завршите свој први дан шетњом кроз инсталацију уметника Бруцеа Мунроа, Поље светлости —Сада продужен до краја 2020. Ујутро, обиђите јестиву и лековиту флору са заједницом Анангу. Ово знање ће бити корисно на часу кувања на отвореном те вечери.

7. дан

Летите до аеродрома у Сиднеју и пријавите се на нови Спицерс Поттс Поинт (дупло више од 302 долара), бутик хотел у мирном кварту Поттс Поинт.

Дани 8–9

Погледајте град кроз сочива староседелачке историје са аутохтоним пешачким водичем или крстарите луком Сиднеј и историјским местима Гоат Исланд. После ручка посетите уметничку галерију Цооее или уметничке галерије староседелаца да бисте видели најбоље од данашње аутохтоне уметности. последњег дана посетите национални парк Ку-ринг-гаи Цхасе, дом древне стенске уметности. Опције обиласка које воде домаћи људи укључују крстарења реком, шетње ради проналажења лековитих биљака и исхрану за храну попут врцкавих чорби.