Ако Ермоуполис спречава да се на Сирос мисли као о сну о пустињским острвима, чињеница да острво има успешан град уз море чини привлачним оне који су заинтересовани за живот изван плаже. Дрхтајући у таласима насупрот наше собе, загледао сам се у ред палача. У близини су тинејџери избацили топове са великог пристаништа које је градско купалиште. На врху брда које се уздизало иза њих налазила се плава и златна купола цркве Агиос Николаос, заштитник морнара. Поглед на Ермоуполис с мора, схватио сам, још је запањујући од погледа на море са копна.

Те вечери поново сам се загледао - овај пут у плафон позоришта Аполон, које је отворено 1864. године и направљено по узору на Ла Сцала и друга италијанска позоришта. Присуствовали смо уводној вечери Фестивал Егејског мора , двонедељна прослава опере, музике и плеса која се одржава сваког јула. Пре него што је узео своју палицу, грчко-амерички диригент Петер Тиборис, оснивач фестивала, позвао је публику да примети фреске. Спољни прстен приказује Вердија, Белинија, Дантеа и Моцарта; унутрашњи прстен Хомер, Есхил и Еурипид.

Плафон је дипломатски приказ мешања култура које и даље напредују на Сиросу. Савремени Сирос населили су потомци венецијанских трговаца који су пуштали корене у Ано Сиросу, селу високо изнад луке, у 13. веку. После грчког рата за независност 1820-их, избеглице са острва ожиљака од битки слиле су се у Ано Сирос - да би их становници терали у луку. Дошљаци, углавном морнари и трговци, напредовали су и довели неокласичне архитекте који су Ермоуполис трансформисали из камените луке у елегантан град. Данас се потомци Италијана и Грка међусобно мешају, а локални парови често имају два венчања, једно за другим - прво у католичкој цркви, друго у грчко-православној.

Ермоуполис је и даље препун аристократских зграда које су избеглице наручиле, а посебно украшене градске куће из 1876. године. Има поглед на трг Миаоули, превелику верзију класичног грчког језика публика . Будући да је ово Сирос - где је становништво двоструко више од становника Миконоса, иако су острва приближно исте величине - на тргу има више домаћих него туриста. Често постоје и оперски певачи или привремени екран за филмски фестивал.

Домаћини смо 15 фестивала годишње, рекао ми је Тхомаи Мендриноу, заменик градоначелника културе. Постоје фестивали посвећени хармоници, оргуљама и гитари; тангу, џезу и видео уметности. Поред два догађаја која је општина водила, приметио је Мендриноу, све су их покренули нерезиденти који су се заљубили у острво.

Била сам то прича коју сам чуо изнова и изнова - посетилац очаран Сиросом који је пронашао начин да остане препуштајући се својој страсти. Уз кафу на палуби Хотел Плоес (удвостручује се од 205 УСД) , палаззо на обали испуњен антиквитетима и модерном уметношћу, Лиа Мастораки је описала тренутак када су она и њен супруг, који су сањали о отварању бутичног посета, посетили Сирос и видели зграду. Била је то потпуно емотивна одлука, признала је.

Нешто слично сам осетио током купања у претхеатеру на Егеју. Схватио сам да је то разлог зашто су толико путници које сам упознао били стални посетиоци. Пронашли су место где се осећају као код куће.

У Пери Тинос (предјела 9–57 УСД) , тачно у луци, понашао сам се као туриста када сам Инстаграммедирао свој цевицхе, који је био раширен поврх хлеба обојене фуксије соком цвекле. Али осећао сам се као да једем са породицом када је конобар научио нашу децу како да филетирају рибу. Ноћу, у Ано Сирос-у, старац који је седео испред његових врата упутио нас је у главну улицу (само пратите музику), где смо јели у Лили’с (30-2281-088-087; улазнице 10–32 УСД) . Таверна је практично непромењена откако је отворена 1953. године, а на зидовима су портрети власникових бака и дека.

Сутрадан, у Ермоуполис-у, ходочастио сам у Црква Успења Богородице да види икону Ел Греко откривену 1982. Ту је висила, непримећена, откако је на острво донета више од једног века раније, вероватно од кретске избеглице. Икона која је тог дана привукла највише пажње, била је једна од Богородице препуне заветина и накита које су оставили захвални молитељи. Испоставило се да је колега посетилац, човек у кратким панталонама, претходног лета оставио свој Ролек пре иконе. Елиас, вратио си се! - викну брадати свештеник загрливши га.

Могао сам сретно да останем у Ермоуполису. Али желео сам да истражим остатак острва. Тако смо се преселили у вилу Евелина, део Виле Вхите Кеи (од 12.710 УСД недељно) , који гледа на плажу Ампела. Вхите Кеи управља са више од 300 приватних вила у Грчкој. Са бесконачним базеном, јацуззијем, тениским теренима и приступом капели, овај ме натерао да завидим власницима који га могу назвати домом, али је такође било сунчано и пријатно. Амалија је научила да рони с водом у плиткој води код Ампеле, а Емилио се одважио на потопљене литице које је описао као подводни Велики кањон.

На већини грчких острва људи се возе од плаже до плаже. На Сиросу је од ресторана до ресторана. Најдражи нам је био Аллоу Ииалоу (предјела од 11 до 46 долара) , у граду Кини на плажи. Маринирани црвени ципал служио је на зачињеном песку прошараном шкољкама. Када је конобар приметио да је Нико дремнуо на две столице збијене, пронашао је пешкир за плажу који ће му послужити као јастук.

У нашем последњем сату депоновао сам породицу насупрот трајектног пристаништа и кренуо у потрагу лоукоуми сладолед, који је инспирисан познатим острвским ружичастим турским ужицима. Не пронашавши ниједну, нагодио сам се за пистације. Затим, окренувши се назад према пристаништу, приметио сам сластичарницу са рупом у зиду са малим шанком за сладолед. Ето га.

Бацио сам своју напола поједену пистацију у смеће и купио корнет са укусом руже лоукоуми . Мањи гријех што се тиче отпада и прождрљивости, али несвакидашњи за мајку која броји калорије и ограничава туширање на четири минуте. Као и многи други, и ја сам се заљубио у Сирос и изгубио сваки здрав разум.