Ако све што знате о јапанској природи буде оно што видите испред прозора воза-метка на стазама између Осаке и Токија - живописна баналност успела је за само центиметар свог живота - Хокаидо ће вас изненадити. Ово најсјеверније главно јапанско острво је такође најоштрије, најхладније и најмање насељено, чинећи 22 процента копнене масе земље, а тек 4 процента свог становништва. Постоји неколико чудесних градова и пуно живописних (и полако умирућих) градова. Али прави привлаче га огромне прашуме (које покривају 70 посто острва), вулкански врхови (неки од ватрених прстенова), блага лета, плодне фарме западног стила, а пре свега зима, који траје добрих шест месеци и доноси дивне снегове (191 центиметар годишње).

Хокаидо зими је заиста чаробан. Ништа у водичима, фотографијама или ГоПро видео записима не може да вас припреми за запањујућу лепоту ове сурове земље. Није случајно што су многи најбољи јапански уметници - Акира Куросава, Харуки Мураками, Такубоку Исхикава - извршили сјајна дела у својим зимским пределима. Хокаидо је еколошки еквивалент епопеји; овде је хармонија природних облика која је мање-више еквивалент земљи која испушта микрофон ... заувек.

Хокаидо је домовина Аинуа, аутохтоних становника острва прогоњених, који су тврдоглаво очували своју културу упркос најбољим напорима векова јапанских окупатора. То је велика дивља граница Јапана. То је север иза зида; то је дубока земља. Скандинавски инспирисани ентеријер кафића Лоокоут у Нисеку; поглед на планину Иотеи из села Нисеко. Такасхи Иасумура

Острво је увек било популарно међу јапанским меденим месецима и зимским спортистима, али у последње време мноштво других људи почиње озбиљно да примећује ову чудесну земљу на северу. Туризам напредује, посебно из других азијских земаља. Програмери су то забележили, проширујући хотеле и места, а чак постоје и гласине да су кинески инвеститори радили иза кулиса, отимајући воду и минерале по целом острву. Али прави почетни пиштољ искочиће ове године, када ће 33 километра дугачак тунел Сеикан који повезује Хокаидо са главним острвом Хонсху коначно почети да прима јапанске иконе Схинкансен или возове са мецима. Биће потребно нешто више од четири сата да се путује од Токија до Хакодатеа, најјужнијег града Хокаида, чинећи викенд путовање из Токија не само могућим, већ заиста, заиста примамљивим. Неки кажу да се заправо ништа неће променити - становништво острва ће бити све сивије, мање и сиромашније. Тврди појачавачи уверени су да ће туристички процват под водством Схинкансена удахнути нови живот северу. Мој најбољи пријатељ у Токију само одмахује главом на моје питање и каже ми да питам Аину шта мисле.

Ништа у водичима, фотографијама или ГоПро видео записима не може да вас припреми за запањујућу лепоту ове сурове земље.

(Проклети.)

У сваком случају сматрам да је време за посету, када су ствари још увек између, нестабилне и чудне. Пре него што се стари Хокаидо заврши и започне нови Хокаидо, пре него што ово сурово, поносно острво буде подвргнуто било каквој судбини која га очекује.

У Сапору пада снег кад слетимо.

Чини се да у Сапору увек пада снег. Захваљујући готово сталном метежу арктичког времена из Сибира, главни град Хокаида један је од најпоузданијих снежних градова на планети. С обзиром на све што сам прочитао и чуо, пола очекујем да ће наш авион слетети усред олује олујне тундре опкољене медведима. Лоокоут Цафе је кратка скијашка стаза са врха гондоле Нисеко. Такасхи Иасумура

Нови аеродром Цхитосе је, међутим, све само не дивљина. Колико год је могуће да аеродром пукне, Нев Цхитосе искаче. Чини се да је направљен по узору на естетику дизајна компаније Аппле: чист, футуристички, једноставан за употребу. Продаваонице се преплављују кукурузом и вискијима запечаћеним вакуумом, Аину дрангулијама и дресовима Ниппон Хам Фигхтерс и више чоколадних посластица него што можете отрести палицом - Хокаидо је, на крају крајева, познат по својим млекарама. То је рај за омијаге и лако бисте могли изгубити пола дана и све своје дукате купујући овде, што чини се да гомила кинеских туриста намерава да учини. Моја кинеско-америчка партнерка - назваћу је госпођом Марвел - одмах препозна акценат. Пекинг, скроз.

Док вучемо чизме за снег према захтеву за пртљаг, заједно са трећим чланом наше тројке, Ла Бацхатером - Јапанком из Форт Лееа у држави Нев Јерсеи - спазим свог првог медведа. На овом путовању био сам приоритет уочавању медведа, јер је медвед, којег Аину дуго поштују, кључан за бренд Хоккаидо. Овај медвед, авај, само је реклама, превелики каију који једним ударцем своје масивне шапе пуца на ТВ торањ Саппоро.

Наш план је био да останемо у Сапору једну ноћ, а затим заронимо напред на планину Иотеи, духовно срце Хокаида. Ипак, морате узети у обзир приликом зимске посете северу: време води представу. Такасхи, вратар у хотелу Цросс, обавештава нас да су путеви који воде до планине Иотеи затворени због снега. Можда ће се разјаснити сутра. Можда не.

По Такасхијевом савету радимо стандарде: посетите Саппоро Сахат-кулу, једну од ретких преживелих грађевина са Пољопривредног колеџа у Сапору, коју су западни саветници помогли да се успостави 1870-их; прошетати се кроз густи снег да се провозате гондолом до скочне станице на Зимским олимпијским играма 1972. године са погледом на Сапоро и равнице Исхикари; обиђите стару пивару Саппоро и испразните све старинске рекламе; гамбол око Међународног музеја уметности Миианомори и Музеја модерне уметности Хоккаидо; и заокружите ствари једући кари са хокаидо супом на роштиљу Треасуре и Генгхис Кхан у Итадакимасу (обоје су специјалитети Сапороа, а оба су изврсни). Током наше шетње једем готово непрестано, од гјозе до угла, до печених јам с колицима. Као и у већини јапанских градова, никада не прелазите више од 20 корака од неке хладне либације или врућег парчета укуса, због чега је импулсу готово немогуће одољети.

Једном кад падне ноћ, идемо тамо где је радња: забавни округ Сусукино, који је попут млађег брата и сестре са мање кофета до Кабукицхо-а у Токију. У овом живахном укрштању барова, ресторана и неона, милиони пића пију свако вече. На готово сваком углу воде се домаћини у фризерима Поисон који маме девојке у клубове, док иза њих круже шетње по купалиштима, нудећи - не шалим се - фасцикле пуне жена. Овде долазе деца Хокаида доле —И тамо где туристи долазе да одушеве. Улица у центру града Сапоро. Такасхи Иасумура

Давн проналази наш мали трио на Цурб Маркет-у, маневришући око краста старог снега. Ово је одговор Саппоро-а на два блока на токијској рибарници Тсукији, препун краљевске раке и читавих јата сушене харинге и широког асортимана локалних производа. Туристичка замка, упозорили су нас локални становници - али замка или не, нећу прескочити суши доручак у граду са наводно најсвежим плодовима мора у целом Јапану. Док купујемо кутије појединачно умотаних клипова хокаидо кукуруза за омију, Ла Бацхатера слатко наговара власника, високог, самопоузданог модрицу, да препоручи суши ресторан који је мање заокупљен туристима.

Марусан Теи је сјајна, каже, надимајући се. И сама тамо једем. Није превише скупо.

Завршавамо за дугачким столом са усамљеном јапанском туристкињом, двадесетогодишњакињом. Њена камера је масивна. Што се тиче морских плодова донбури, то је супер-оисхии, посебно уни. Наш партнер за ручавање такође одобрава, не остављајући ни једно зрно пиринча иза себе.

Назад у хотелу, госпођа Марвел и Ла Бацхатера друже се са Такасхи-ем, коме су постале озбиљни сјај. Овај високи, згодни, ефикасни, искрено љубазни младић је најбоља реклама за Хокаидо. Наш план је био да кренемо до Отаруа, а затим до Нисека, а затим посетимо музеј Аину у Схираои-у, пратећи круг супротно од казаљке на сату око планине Иотеи. Али Такасхи, који има све најновије вести о времену, предлаже да се иде у супротном смеру како би се омогућило мало више времена за чишћење путева до Нисека.

Снег лагано пада док спакујемо кофере у такси. Такасхи све време стоји напољу на хладном без капута, пахуљице се накупљају у његовој коси. Док се повлачимо, дубоко се клања. Сигурно постајем сентиментална, јер ме његова преданост додирује.

У колима сам спустио главу. Кад се пробудим, схватим да се свет променио. Стварно смо ушли у иукигуни - Снежну земљу. Надморска висина, у комбинацији са редовним олујним фронтовима из Сибира, чини Нисеко рајем за љубитеље снега. Такасхи Иасумура

Хоккаидова зимљивост је преплављујућа у свом обиму и вртоглава у својој милле-феуилле сложености. Загледан сам, занемео, у ваљане наносе сибирског снега, у високе алпе у даљини и у непрегледну прашуму смреке која их прекрива. Пред нама је језеро Схикотсу, језеро калдере плаво попут ока, окружено са три вулкана и обавијено измаглицом смрзнутог, архаичног дрвећа. Ова земља је права песма ватре и леда. У данима пре него што су Јапанци стигли, када су то били само Аину, то је била и вучја земља, која је завијала над планинама. Сада смо у дубоком Хокаиду, онолико дубоко колико можете да уђете у загрејану, беспрекорно уређену кабину.

Таман кад ћу да проговорим, на пут излази црвена лисица, усклик боје на наносима. Даје нам један равнодушан поглед пре него што се вратимо назад у дрвеће. Попут Схимамуре у роману Иасунарија Кавабате Снов Цоунтри , Осећам како ми се прса дижу од неизрециве лепоте.

Хоккаидова зимљивост је преплављујућа у свом обиму и вртоглава у својој милле-феуилле сложености.

Трајна иронија Хокаида је да су природни квалитети због којих је странцима толико неодољив оно што је у првом реду историјски штитило острво од њих. Хиљадама година ова забачена, негостољубива земља била је само Аину и Аину. Домородачки народ светлије пути и длакавијег тела од Јапанаца, Аину је створио анимистичку цивилизацију која је отелотворила јапански идеал живљења у близини природе, успевања да, као што је Башо написао, буде пријатељ са четири годишња доба - за шта бисте помислили можда би им дао пролаз када су коначно дошли у контакт са Јапанцима који се шире 1300-их.

Авај, није. Док су Јапанци гурали према северу на Хокаидо, њихови упади донели су трговину, алкохолизам и ратовање, и полако потискивали Аину из јужних делова острва. Али јапанска колонизација Хокаидо-а заиста је кренула тек 1870-их, када су се Меији званичници почели плашити да би Русија могла да заузме острво. Тако се Меији влада суочила са могућом инвазијом стварном. Хиљаде досељеника, од којих су многи били обесправљени самураји, преусмерени су на север, примамљени пореским амнестијама и земљишним давањима. Читава пионирска насеља су збрисана временом, болестима и пропадањем усева - али влада, којој су били потребни сви природни ресурси на које је могла положити руке да би подстакла модернизацију, није попустила. На крају је Хоккаидо освојен.

За Аину је то био Крај - отприлике толико близу апокалипси колико можете доживети и још увек бити у близини да о томе разговарате. Поред тога што су уграбили сву земљу, Јапанци су водили политику присилне асимилације, лишавајући Аину имена, језика, културе, чак и тетоважа. Аинуима је било забрањено ловити лосос - што би било као да се Јапанцима забрани узгајање пиринча. Многи су били присиљени да се муче у ропским условима у рудницима и у - чекај то - риболову освајача. (Ако желите знати одакле су започели јапански царски програми за Кореју, Тајван и Кину, не тражите даље од Хокаида.) Да ствар буде још ужаснија, јапанска влада одбила је чак ни да Аину призна као домородачко становништво све док Аину активизам није активирао. помогло да се преокрене то лудило - у 2008 . Дискриминација против њих и даље је раширена.

Па ипак, упркос свему, Аинуи су и даље на Хокаиду, праве свој свет. У последњих неколико деценија забележен је оживљени понос поноса Аину традиције. Млади активисти наставили су тамо где су старији стали, а језик Аину, дуго на ивици изумирања, доживљава мањи оживљавање. Уметници као што су Оки Канно и Мина Сакаи из музичке групе Имеруат сведоче о преживљавању Аину културе.

Аину су Хоккаидо, и где год погледате на острву пронаћи ћете њихове трагове. Али ако сте путник и желите да видите Аину изблиза, шансе су да ћете на крају радити оно што радимо ми. Завезаћете се до обалног града Схираои, а тамо на обали језера Порото пронаћи ћете село културе Поротокотан Аину. Са репликама традиционалних сламнатих кућа (цхисе), незанимљивим музејом и, најбоље од свега, Аину-ом, Поротокотан је аутохтони културни туризам у већини уџбеника. Башта Међународног музеја уметности Миианомори, у Саппору. Такасхи Иасумура

Једини други посетиоци су кинески пар. Упркос нашим бедним бројевима, особље Аину-а изводи перформанс у једном од домова под тамном надстрешницом лососа који се суши. МЦ збија шалу о томе како своју традиционалну одећу носи само девет до пет. На сцени татамија му се придружује шест Аину жена одевених у сложено везене хаље. Следећих пола сата изводе перформанс који укључује песму, плес, информативна предавања и демонстрацију муккурија, харфе за уста.

После мало лутамо око терена. Сликајте се испред статуе високог 50 стопа брадатог Аину поглавице. Обиђите музеј и постаните депресивни због ужасне историје Аинуа.

Тек када смо кренули, уочили смо кавезе. У првом су два здрава бела хокаидо пса, који узбуђено поскоче кад нас виде. А иза њих, у другом кавезу, нагомиланом по земљи, готово непрепознатљивом, је медвед.

Моје прво право виђење медведа, и то није нека величанствена урурина, већ скупљени, безвољни затвореник у кавезу. Разговарајте пажљиво шта желите. Аину су некад жртвовали медведе, па је ово можда боље него што се тове, а затим гађају стрелама. Али нисам толико сигуран.

Шта мислите шта ће се догодити ако откључамо кавез? Ја питам.

Ла Бацхатера трља нос. Претпостављам да ће вероватно изаћи и појести нас.

Дакле, уместо да нас поједу, одлучујемо да крстаримо назад кроз Схираои. Град изгледа мртвији него мртав; млади људи су, објашњава наш возач, сви у Сапору. Заустављамо се у ресторану иакинику, Усхи но Сато, да бисмо пробали чувену говедину Схираои, о којој нам је говорио Такасхи. Не депресира ме, али роштиљ оправдава своју репутацију.

Ноћ је пала док нисмо стигли до Нишека. Возимо полако, јер је ово још дубљи иукигуни од онога што смо раније срели. Девет стопа снега пало је за само три дана и током читавих делова вожње слаломирамо између прозирних зидова машински изрезбареног снега. Коначно на ивици града уђемо у трговину да се оријентишемо, а први призор који ме дочекује су два отрцана, бела скијашка брата у снежним панталонама која гуглају пива на паркингу. Тхе Барн, бистро у хотелу Кимамаиа у Нисеку у згради инспирисаној традиционалним сеоским кућама на Хокаиду; ходник на Кимамаји. Такасхи Иасумура

Проведите довољно времена у Јапану и изненадна појава белаца који раде беле ствари може вас збунити. Примећујем како други високи бели фрајери излазе из радње са кутијама пива.

Нисмо више на Хокаиду, зар не? Ја питам. Госпођа Марвел, која делује подједнако шокирано као и ја, каже, ваљда не.

Поново се гомиламо, али неколико блокова касније возач нагло стаје. Мислим да можда нешто није у реду, али он показује кроз свој прозор. У даљини се назире планина Иотеи, позната по симетричном конусу и у том тренутку по најлепшем призору који сам икада видео.

Ако Снов Цоунтри има крунски драгуљ, вероватно је то Нисеко. Овде се међу вулканским висинама планине Иотеи и ланца Аннупури налази главна острвска скијашка регија, која се често назива Ст. Моритз оф Ориент због своје дуге сезоне, постојаних снегова и шампањца у праху готово натприродног савршенства. Аустралијанци и Киви први су претворили Нисеко у ствар када је јапанска економија танкирала 1990-их - фантастичан снег по разумним ценама, а да није морао проћи пола света - али сада Нисеко има обожаватеље широм света који воле снег. Остатак руралног Хокаида можда се равна, али Нисеко цвета. Сва ова међународна љубав трансформисала је овај поспани град на Хокаиду у живахну зону емиграната са највећом концентрацијом округлих очију на острву. И не говоримо само о туристима; такође постоји и растућа заједница гаијин-а која се током целе године насељава у Нисеку - досељеници друге врсте. Брезе у подножју планине Иотеи, у месту Нисеко. Такасхи Иасумура

После неколико погрешних скретања на тим улицама повезаним са заносом - местимично на два спрата - успевамо да дођемо до нашег хотела, спектакуларне Кимамаие би Один, која је са подовима од брестова и тамним гранитом најлепше дете Нисеко боом-а. При пријави нам се придружио леп азијски пар. Послушавши их неколико секунди, госпођа Марвел шапуће, Сингапур.

Након што смо одложили торбе, крећемо у хладну ноћ, пробирући се око огромних маса недавно палог снега, поред разних врста нових грађевина, од којих је понека занимљива, пуно у кутијама, поред камиона за храну и заузете продавнице изнајмљивања скија, све док коначно не станемо пред осветљену славу планине. Снежна гомила се тек сада враћа са дана трчања, а док шетамо постоје тренуци када се чини да је неко читав град претворио у брату. На енглеском чак постоје натписи који посетиоцима саветују да не повраћају у јавности.

Вечера је у Банг Банг-у, једној од најомиљенијих изакаја у граду, наша забава стиснута између две срдачне аустралијске породице скијаша. Кусхииаки је лепо изведен, посебно хокке, мада сумњам да током нашег оброка чујем више од две реченице јапанског. Езо Сеафоодс, који се сматра најбољим у граду, налази се одмах низ улицу - заиста низ снег - па се потрудимо за неколико изврсно кремастих свеже оштриге. Сада, када се брине о сланом, госпођа Марвел захтева посластицу, па је предата компанији Нисеко Суппли Цо. за кафу и галете. На препоруку особља Кимамаиа, ноћ завршавамо у Бар Гиу +, ноћном пегиру којем се приступа кроз врата фрижидера, а које због кише снега изгледа као да је постављено право у снежну банку. Пијуцкамо једносладни Иоицхи и оштар иузу мојитос. Када платимо рачун, Ла Бацхатера врло љубазно указује нашем аустралијском серверу да мени има реч Јапански написано погрешно.

Чудно, каже она. Био сам овде целе сезоне и нисам приметио.

Следећи дан је светлоплаво небо од хоризонта до хоризонта. Уронимо у Барн, ресторан Кимамаиа, на доручак на нивоу А - чак и тост делује курирано - а затим, након припремања еспрессо кафеа у кафеу Греен Фарм, крећемо ка лифту до врха скијашког подручја Нисеко Виллаге. Веровали или не, овај острвски дечак је некада био солидан скијаш, али након моје недавне операције кичме, скијање више није на дневном реду. У лифту смо једини без скија или дасака. Осећам натезање, али шта можеш учинити?

Рећи ћу вам једно: ништа не објашњава Нисекову популарност баш као да сте на планини усред свег тог сјајног снега. Божанствено исклесане падине врве од скијаша свих нивоа, од онога што се чини на сваком углу света. Постоје континентални Кинези у изнајмљеним снежним костимима који падају с великим напуштањем; више аустралијских акцената него што сам чуо од Мелбурна; неки француски, такође.

Девојке лутају около фотографишући, али ја већину времена проводим на падини нечујно комуницирајући са планином Иотеи, чија је лепота заслужила надимак Северни Фуји. Након што сам скоро прегажен пола туцета пута, кренуо сам према девојкама. Време је да се вратимо у град. Лифт у скијалишту села Нисеко. Такасхи Иасумура

Имамо резервације за ручак у топло препорученом Пративу, који је мало изван подручја одмаралишта, па позивамо такси - и тада срећемо Охтака-сан. Љубазан, упућен, хладан под притиском, са рефлексима играча на мрежи, Охтака је управо онај возач којег желите у Снов Цоунтриу. Изгледа да му чак и не сметају моја питања. Његова толеранција гаијин је заиста висока.

Пре петнаест година странци су овде били права новина, објашњава, али не више. Кад га питам шта мисли о приливу странаца, дуго ћути, а затим каже да је било око 80 процената, а 20 процената не баш тако добро.

Да ли јапанска заједница и странци много комуницирају?

Одмахује главом. Не по мом искуству.

Колико видим, Нисеко је мање контактна зона у којој се сусрећу културе, а више зона искључења у којој су сви изазови због којих путовање у Јапану толико корисно - језичка баријера; мистификујуће културне разлике; стални терет бивања другим у друштву које се поноси својом хомогеношћу; сами локални људи у свој својој разноликости - су блокирани.

Нисам само ја. Чак се и становник гаијин шали са чудним Нисековим ограничењем. Као што нам објашњава Јое, наш енглески конобар у компанији Нисеко Суппли Цо., када међународна гомила мора да изађе из Нисека, они кажу да иду у Јапан.

Никога не вређам, али нисам дошао у Јапан да бих се дружио у гаијин-сигурном подручју - могао бих то бесплатно у Бостону. И бојим се да успомена на Аину не помаже - оставила сам нерасположену за инвазије било које врсте. Иако сам нападач као и сви остали.

Овде би могла бити лекција да, ако долазите у Нисеко, покушајте да прво не посетите Аину.

На пролеће Схинкансен ће стићи на Хокаидо, а са њим и будућност. Можда се, као што неки предвиђају, ништа заиста неће променити, а градови попут Шираја и даље ће увенути, њихови млади људи масовно беже у Сапоро, Токио и даље. Можда ће будућност бити инвазија на Нисеко велика на целом острву. Претпостављам да постоје људи који би волели да се тако нешто догоди. Боље би Нисеко био него леш попут Шираоја, тврдили би.

Када размишљам о тој могућој будућности, помислим на хокаидо вука, сада изумрлог, и на медведа Хокаидо у његовом кавезу и на лисицу Хокаидо коју сам видео на путу, а која нас је гледала као да смо ништа. „Галетте цомплете“, јело за доручак у Нисеко Суппли Цо. Такасхи Иасумура

Мислим на Такахасхија са љуспицама у коси.

И, наравно, мислим на Аину.

Шта ће будућност донети Хокаидо? Вук, медвед, лисица? Знам шта желим и знам чега се бојим, али од будућности да бих погрешно цитирао Томаса Манна: Не могу знати и не можете ми рећи.

Нека будућност донесе шта хоће; за сада ћу се држати Саппоро-а, са његовом свежом смрћу и легендарним раменима. И остаћу при Хокаиду снежне земље, не само зато што је истинит и леп и драгоцен, већ зато што би се можда једног дана могли срести и ја и нека верзија тог титанског медведа којег сам видео на аеродрому. Надам се да неће покушати да ме поједе.

После још једне кафе у Нисеко Суппли Цо., кажем девојкама, хоћемо ли? Ла Бацхатера тражи рачун пре него што завршим са говором.

Зовемо Охтака, и срећом по нас је слободан за тај дан, па нас узима, и то је то за Нисеко. Завршићемо путовање тамо где се већина људи прво упути из Сапора: у Отару, са чувеном стакленом посуђем и сликовитим каналом. Историјска лука, преживљава дневне туристе из Сапора, али ноћу се претвара у други леш.

Стићи ћемо ноћу.

Али то је још увек у будућности. У садашњости имамо много пута да пређемо. Још увек имам наде за последњег медведа.

Враћамо се назад у Снежну земљу. Охтака нам говори о свом боравку у Самоодбрани и о своја два сина, обојица, предвидиво, у Сапору. Ла Бацхатера срећно преводи, а госпођа Марвел је заузета одељком Отару у нашем водичу. Моунт Тенгу. Тхе Херринг Мансион. Музеј музичке кутије. Не могу да се зауставим да се не окренем да бих угледао последњи поглед на планину Иотеи, за коју су Аину веровали да је прво место створено у нашем свету. Да га видите у тој светлости, наспрам тог плавог неба, само што вам срце вади.

А онда и то нестане.

Видео: Како се спаковати за зимска путовања

Детаљи: Шта радити на Хокаиду

Долазак тамо

Док не стигне воз са мецима, острву је најлакше доћи ваздушним путем преко аеродрома Нев Цхитосе. Да бисте стигли до Нисека, ускочите у шатл аутобус од аеродрома на тросатну вожњу западно.

Хотели

Цросс Хотел Саппоро: На неколико минута хода од сахат куле Саппоро, ова висока зграда нуди предиван поглед на град. Саппоро; цроссхотел.цом ; Двоструко од 133 долара.

Кимамаиа од Один: Удобна гостионица од девет соба са собама у западном стилу и спа центар опремљен кадама. Нисеко; кимамаиа.цом ; Парови од 252 долара .

Ресторани

Бенг бенг: Омиљена изакаја позната по ражњићима од скуша и пилећих срца. 188-24 Иамада Кутцхан, Абута-гун, Нисеко; 81-136-22- 4292; ражњићи од 2 долара.

Бар Гиу +: У ову оазу уђите кроз врата фрижидера и направите пиво после једног дана на падинама. Нисеко; гиубар.цом .

Амбар: У Кимамаиа код Одиновог бистроа (десно) налази се аутентични француски мени и стаклени зид који приказује снежни терен. Нисеко; нисекобарн.цом ; Улази 14–28 долара.

Марусан Теи: Најбоље место за морске плодове донбури у близини ивичњака. 20-1-2 Нисхи Кита 12 Јо, Саппоро; 81-11-215-5655; Улаз од 15 до 28 УСД.

Кафе Греен Фарм: Опуштено место за кафу, чај и залогаје од стола до стола. 167-6 Иамада Кутцхан, Абута-гун, Нисеко; 81-136-23-3354; Ентреес 8–13 УСД.

Итадакимасу: Ресторан у центру смештен у специјалитету са роштиља у Џингис кана, јелом од јагњетине са роштиља. 5-1-6 Минами 5 Јо Нисхи, Саппоро; 81-11-552-4029; поставите меније од 10 УСД.

Лоокоут Цафе: Овај кафић тежак дрветом на врху планине Нисеко Аннупури има невероватан поглед, доступан је само гондолом. Нисеко; нисеко-виллаге.цом ; Грицкалице 4–17 УСД.

Нисеко Суппли Цо .: Пијте шампањац док грицкате свеже креп-крепете и галете у овој реновираној пекари. Нисеко; тхенисекосупплицомпани.цом ; Пљескавице 10–15 долара.

Пративо: Ресторан и фарма млекара са одличним вегетаријанским бифеом и сладоледом. Нисеко; милк-кобо.цом ; Бифе за ручак 13 долара.

Активности

Музеј модерне уметности Хоккаидо: Најбоље место за разгледање острвске уметности, као и огромна колекција међународних стаклара. докиои.преф.хоккаидо.лг.јп .

Међународни уметнички музеј Миианомори: Ова деценија стара институција има јаку колекцију савремене уметности, укључујући неколико дела Цхристо-а и Јеанне-Цлауде. Саппоро; миианомори-арт.јп .

Музеј пива Саппоро и Беер Гарден: Једини музеј пива у земљи, смештен у 125 година старој згради од црвене цигле, која је некада била фабрика шећера у Сапоро. 9-1-1, север 7 Јо, Хигасхи-ку, Саппоро; 81-11-484-1876.