Возим пушку у БМВ-у Кс5 који се спушта низ обални земљани пут у јужној Кампанији; за воланом је Ангело Гранито Пигнателли, 13. принц од Белмонтеа. На једној страни, блефови пшеничне боје уздижу се до дубоко плавог летњег неба; с друге стране, још увек медитерански блистави. Мој дечко и ја смо одсели у Палаззо Белмонте, принчевом хотелу (и примарном пребивалишту) у граду Санта Мариа ди Цастеллабате, а одмах након доручка кренули смо да истражимо пространу парцелу земљишта које поседује на Пунта Лицоса, шумовитом рту три миље јужније. На 400 хектара брда, равномерно спуштених према наизменичним плажама од белог праха и кварцног пескара, налази се прегршт напуштених камених сеоских кућа; осим тога, они су неразвијени - једини видљиви становници су соколи перегрини окачени горе, у ваздуху прожетом оштрим мирисима алепских бора, рогача и мора.

Овде смо јер, као и сви гости Палаззо Белмонте (углавном Британци, углавном отмени, од којих се многи обраћају принцу од Белмонтеа као Ангело), ​​уживамо у приступу овом приватном имању; можемо пливати, пикник, трчати или ходати његовим километрима стаза и сунчати се у скоро потпуној самоћи. Овде смо и зато што принц, чији беспрекорно исправно држање кваси изненадни и заразни смех, гаји поносну, заштитничку наклоност према овом нетакнутом углу свог света, који је нестрпљив да подели са својим гостима. Кад застанете да размислите, у тишини међу вековним дрвећем, да су закрчене траке и какофонске квадрата обале Амалфија су само 45 миља северно, схватате зашто.

• Погледајте најгоре културне грешке на свету

Назвати обалу Циленто анти-Амалфијем није пуно претеривање. Овом делу Кампаније који се протеже од дна залива Салерно до границе са Базиликатом, 65 миља јужно, недостаје готово у потпуности неговани гламур, сценски ресторани и звездасти хотели, као и осетљива услужна оријентација свог колеге преко Залив (изузетак је Белмонтеов стилски стари школски хотел који је отворен за госте 1985. године). И док се сликовитост обале Амалфија манифестује на неки начин дизајниран - морате прилично да се потрудите да бисте пронашли заиста ружан поглед - Циленто је несталнији. Док смо дане крстарили горе-доле Роуте 267, двотрачним путем који прати обалу, пролазили смо кроз успаване лучке градове и села, возили се паралелно са празним плажама километрима и вијугали дуж гребена планина налик на Биг Сур , далеко изнад воде боје сафира, опала и жада. Али, узели смо и напуштена градилишта, бетонске стамбене комплексе од слапдасх-а и парцеле на плажи обложене Виннебагосом и Химер Ванс-ом. (Италијанска радничка класа спушта се на Циленто током средином августа празник средином августа, када постаје фантастично претрпан и, вероватно, вредан избегавања - нешто што се, по том питању, каже и о обали Амалфија.) Овде, у јужној Кампанији која је опустошена сиромаштвом и корупцијом, ови нељубазни бљускови на дивном пејзажу подједнако су аутентични - да би повратили толико искоришћену путописну реч - као и нежна моцарела у региону и јадна народна музика. Али ако сте она врста путника који може брже-боље кренути, а да не спомињемо изражену оскудицу дизајнерских бутика и јахти, наградићете се комадом јужне Италије који је за своје порекло остао вернији свом пореклу недостатак високог профила.

• Т + Л Градски водичи: Инсајдери водича до америчких градова од уредника Травел + Леисуре

Почните са морем. Вода овде је једна од најчишћих у Италији, захваљујући морским резервама које се простиру дуж обале (за свакога ко је гледао празне чопоре Марлбора како пљускају у плими испод њихове хотелске собе са 900 долара за ноћ у Позитану, то би могао бити довољан разлог да посета). Села Цилентан су нека од историјски најтакнутијих и културно непромењених у Меззогиорну: Ацциароли, на пола сата од обале од Пунта Лицосе, има камене куће у боји кекса са плаво обојеним вратима и луку прошарану кафићима у којима ви и ви ваша странка би, чак и лети, могла да буде једини који не говори матерњи језик италијанског, као што смо били једног ужурбаног суботњег јутра. Ернест Хемингваи је овде живео 1950-их; за њега се каже да је узео толико инспирације за Старац и море од сунцем истрошених рибара Ацциароли - од којих су се многи и даље свакодневно у зору гасили у својим дрвеним чамцима са својим менаицхе , традиционалне ручно ткане мреже - као што је то чинио и из каснијих дана на Куби. Средњовековни град тврђава Цастеллабате, лавиринтан и осећај уклета, чак и током препуног врха августа, налази се на УНЕСЦО-вој светској баштини. Држећи се жестоко уз стјеновите избочине, његов замак подигнут је за надгледање мора којима су Нормани, гусари и Сарацени током вијекова различито управљали. Далеко на југу, близу границе са Базиликатом, дивљим смо се пребацили низ виртуелну литицу и кроз мали заселак Лентискоса, где се пут сужава на око 10 стопа док се пролази кроз мало више од трептаја кроз древни центар града: четири тиха блока осенчена распаднутим барокним палачама и насељена мушкарцима који заустављају картање како би буљили док пролазите.

• Погледајте најгоре културне грешке на свету

Оно што Циленту недостаје као блиц, надокнађује у пореклу: пре 2.700 година, ово подручје је било седиште Магна Граециа и препуно је предхришћанске митологије. Паестум, на равници Селе, неколико миља северно од Палаззо Белмонте, место је неких од најбоље очуваних грчких храмова на Медитерану, а сам Селе је познат као раван богова , или равница богова, миленијумима; Пунта Лицоса је апокрифно место самоубиства сирене Леуцосиа (бацила се са литице на смрт након што није успела да намами Одисеја на своју). А ово је Италија, наравно да постоји локално гастрономско наслеђе; камени су јој темељи поштовани бивол моцарела из Кампаније (која је стекла жељени италијански статус Деноминазионе д'Оригине Протетта; Државна рута 18, која пролази кроз фарми -изненађени јужни крај равнице Селе, познат је као аутопут моцарела) и беле смокве дотати , сочне беле смокве величине креча које расту у брдима око планине Стела. А ту су и друге: сићушне црвене артичоке Паестум; сушена соппрессата из Гиои; козја кациорикота , осетљива локална рицотта од козјег млека. Једнако је вероватно да ћете их пронаћи - заједно са запањујућим уловом морских плодова (незагађена вода и строги прописи о риболову једнак је укусном, обично 100-постотном органском избору) - код домаћег У 'Маззеноа, шарене остерије на земљаном путу који води до Пунта Лицоса, док сте на вртној тераси у ресторану Ристоранте Ил Цаиццо, суспендован је скоро хиљаду метара изнад мора у Цастеллабатеу.

Природна благодат, спора храна; кад боље размислим, како то да ово место није преплављено самозваним италофилима - са или без кампова препуних Виннебага? Можда је то само питање времена; заиста, принц признаје мисли о изградњи луксузног кампа у шатору у стилу Масаи Мара на својих 400 хектара негде у наредних неколико година, уверен да има довољно Британаца и Американаца који воле природу и који су спремни да крену на југ од Салерно да искуси делић свог неба.

• Т + Л Градски водичи: Инсајдери водича до америчких градова од уредника Травел + Леисуре

У међувремену, Палаззо Белмонте више није једино лепо место у околини за одмор. У брдима изнад Паестума налази се Ил Цаннито, четворособни ноћење са доручком, које је 2006. године отворила Анна Мариа Барлотти Горга, шеф кухиње из тог краја. Распрострањен у две куће из 13. века, Ил Цаннито је отиснут оном марком разореног старог-новог-шика који краси странице сјајних италијанских магазина о склоништима од 12 килограма. Грубо тесане греде су окречене; савремене слике и телевизори са равним екраном висе на зидовима; купаонице су опремљене локално произведеним тоалетним прибором са мирисом смокве у елегантним малим бочицама. Широке терасе седре боје костију осенчени су 300 година старим храстовима, увече осветљеним одоздо. Уз помоћ своје деце натприродно здравог изгледа, Деда Мраза (29) и близанаца Антонеле и Николе (25), Анна Мариа служи вечеру (свежи шпагети у зачињеној чорби од шкољки, печена орада) из своје елегантне професионалне кухиње, одвојене од трпезарије електронским клизним стакленим вратима уклопљеним у вековне зидове. Током дана гости су добродошли на приватном поклонцу Горгаса на плажи одмах иза храмова у Паестуму. На травнатом паркингу постоје потребна места за кампере; ту су и лежаљке, кишобрани и бар и пицерија са сламнатим кровом са великом дрвеном палубом. Озвучење је прилагођено регге-у или западноафричкој музици у дане када смо тамо, пијуцкајући Цоронас или чаше Фалангхине на касном поподневном сунцу. Примећујемо беле љиљане како искачу кроз песак. То је аутохтона врста, објашњава Никола. Да, плажа би била глађа да су очишћене, слаже се он, али ми више волимо да их пустимо да расту; нису ли лепе?

Одмах уз цесту је Тенута Ваннуло, која треба да бивол моцарела помало оно што су вриштајући орао и имање Харлан за Цабернет Саувигнон: занатски, оскудни, легендарни. У 8 сати људи већ чекају у реду за врата боттеге за сир направљен само два или три сата раније. У суседству, кафић- јогуртерија продаје јогурт, пудинг, рикоту и гелат, све направљено од бивољег млека. Ваннулов власник, Антонио Палмиери, одевен у белим ланеним панталонама и панамском шеширу, показује нас уоколо. Најсавременији садржаји укључују машину за масажу бивола који се мирно поредају испод ваљака (опуштена крава је обилна, теорија каже). Овде смо да видимо релеј коју Антонио и његова супруга Катерина граде како би угостили госте преко ноћи - клијенте, потенцијалне клијенте, пријатеље и оне чија их је љубав према правој моцарели довела овде на ходочашће. Смештен у малој реновираној господарској згради, састоји се од два раскошна апартмана. Доминирају помпејска црвена и теракота; Неокласичне старине су раштркане. Версачки призвуци, потпуно прикладни месту овде у Магна Граециа, прилично су лепи. Испод соба налази се подрум за кушање, влажан и мирисан на минерале, са суптилним удубљеним осветљењем и столовима на којима ће се гостима који се одлуче за приватну дегустацију сервирати производи припремљени посебно за ту прилику. Шик, тих, модеран, ово мало релеј лако могао да се нађе у центру Рима. Осим што су на неколико километара храмови који претходе већини римске архитектуре; а не можете добити Ваннула бивол моцарела , или Ваннуло било шта, у римском супермаркету - или, што се тога тиче, у супермаркету Амалфи.

• Погледајте најгоре културне грешке на свету

Враћајући се у Палаззо Белмонте увече, крећемо према ресторану на отвореном, смештеном на зеленом травњаку с погледом на приватну плажу хотела, на аперитив. Иза нас се пет хектара вртова засјењених длановима протеже до монументалне камене палаче. Негују се с љубављу, али ниједна превише ригорозно: обилне бугенвилије и глициније игноришу границе њихових парцела; лонци од теракоте пуњени свећама расути су без видљиве вештине око столова и дуж земљаних стаза. Хотел је такође отмјено елегантан - мали свет за себе, од дописнице Смитхсон у собама (утиснуте у стилу ладањске куће са Санта Маријом ди Цастеллабате, Салерно) до шкрипавих античких гвоздених кревета и одсуства натписа на капије имања; постоји само зујалица са ознаком Белмонте.

Висок зид одваја терен од града Санта Марије, који је љетних мјесеци ужурбан и шармантан, са старинским каменим шеталиштем, прегршт фино уређених ресторана и једним или два бутика у којима се продају ручно рађене кожне сандале и калипсо. стилски облози за плажу. Што ће рећи, најближе је Циленто луксузнијим дестинацијама, попут Порто Ерцоле или Портофино - или Позитано, управо видљив преко залива, благо трепераво сазвежђе у обавијајућем сумраку.

• Т + Л Градски водичи: Инсајдери водича до америчких градова од уредника Травел + Леисуре

Кад треба да иде

Јуни је идеалан за лепо време и мање гужве. Август је месец са највећом гужвом.

Долазак тамо

Летите до међународног аеродрома у Напуљу Делта Аир Линес-ом или Алиталијом преко Рима. Одатле унајмите аутомобил за двосатну вожњу према југу или погледајте погледе на воз Трениталиа ( ферровиеделлостато.ит ), која пролази поред Салерна до Агрополија.

Где одсести

Ил Цаннито

Виа Цаннито, Цапаццио-Паестум; 39-0828 / 196-2277; илцаннито.цом ; двоструко од 345 долара.

Лоцанда делле Донне Монацхе

Иако се технички налази јужно од Цилента у граду Маратеа, овај некадашњи самостан - који је недавно изградила Стеин Гроуп - има једноставне, шикантне собе и чини лепу основу за истраживање обале. 4 Виа Царло Маззеи, Маратеа; 39-0973 / 876-139; лоцандамонацхе.цом ; двоструко од 342 долара.

Палата Белмонте

25 Виа Флавио Гиоиа, Санта Мариа ди Цастеллабате, Салерно; 39-0974 / 960-211; палаззобелмонте.цом ; двоструко од 404 долара.

Где јести

Врста

Не дозволите да вас неугодна локација - у споредној улици у овом великом модерном летовалишном граду - одврати од доживљаја неких од најсвежијих морских плодова на обали и најбоље пице. 31 Виа Мадонна дел Цармине, Агрополи; 39-0974 / 843-044; вечера за двоје 80 долара.

Ресторан Ил Цаиццо

5 Виа Сан Биагио, Цастеллабате; 39-0974 / 967-291; вечера за двоје 160 долара.

Ресторан Ил Цорморано

13 Виа Царло Писацане, Лука Агрополи; 39-0974 / 823-900; вечера за двоје 140 долара.

Тенута Ваннуло

10 Виа Галилеи, Цонтрада Ваннуло, Цапаццио Сцало; 39-0828 / 724-765; ручак за двоје 62 долара.

У ’Маззено

Виа Провинциале, марина Оглиастро, Цастеллабате; 39-0974 / 963-522; вечера за двоје 100 долара.

Шта видети и радити

Цастеллабате

За информације о граду: Градска кућа, Пиазза Луциа; 39-0974 / 967-530.

Паестум

917 Виа Магна Грециа; инфопаестум.ит; 39-0828 / 811-016; улаз у музеј 6,20 УСД; укључујући приступ рушевинама, 10 долара.

Велиа

За улаз у рушевине: Цонтрада Пиана ди Велиа; 39-0974 / 972-396; улазнице 3 долара.

• Листа је 2008: Најбољи нови хотели на свету