Свако од милиона нас који живимо на малом старом Рходе Исланду има своју неговану идеју о томе шта ово место чини очаравајућим. За мене је обала та која је увек чинила чаролију. Обала Рходе Исланд-а је заузврат каменита и забрањена, са високим црвеним литицама од гранита који дивље падају у падајући атлантски сурф или мирно и успавано, репови мочвара тихо шапућу на благом поветарцу заклоњених улаза.
Оно што Рходе Исланду недостаје у копну, више него надокнађује на обали: тачно 400 миља од њега. Провео сам деценије истражујући га, али без обзира колико често пролазим путем 1, увек ме нешто изненади, остави одушевљено, запањено или мистификовано. Окрећем се у унутрашњост, само да бих нашао жељу да се што пре вратим на море.
Лако је потпуно прескочити Рходе Исланд; ако кренете брзом рутом од Њујорка до Провиденцеа на И-95, проћи ћете кроз државу. То је у реду: имамо сасвим довољно догађаја без да је више аутомобила зачепило пут 1, хвала вам пуно. Али пропустићете све чудесно ексцентричне, елегантне и кичасте атракције расуте дуж обале. На путу су нека врста путовања кроз време док пролазите деловима обале који су вековима остали непромењени, деловима који се осећају као повратак у 1930-е и још неким који су стигли јуче - а осећају се сутра.
Рходе Исланд Плаже Стеве Геер / Гетти Имагес
Повезано: Најбољи амерички мали градови на плажи
Почео сам да одмарам на Рходе Исланду пре више од 25 година. Као дете посећивао сам старе породичне пријатеље у Литтле Цомптону, али онда заборавио на место; баш као и нежне магле које лебде по његовим ливадама и барама, време је прекрило моја сећања. Али када сам се вратио као одрасла особа, стигавши на Источну обалу након неколико година живота у Тексасу, имао сам тренутни осећај препознавања - звук сурфа; мирис покошене траве под врелим сунцем; осећај јутарње магле на кожи; јака хладноћа свиленкасте слане воде. Литтле Цомптон је једно од оних ретких места из детињства које не изгледа мање када се вратите. Изгледа веће од памћења.
Угнездио сам се, прво у низу изнајмљивања, а затим, коначно, у свом дому, смештеном на ивици мочварног рибњака, одмах иза баријерне плаже. Језеро је важна појилиште на миграторном путу хиљада птица које не би ни сањале да крену пречицом и пропусте спектакуларне црвене литице, блиставе у заласку сунца, по којима је држава и добила име (Рооде Еилант на холандском, или црвено острво).
Саконнет, област у Малом Цомптону у којој живим, налази се на полуострву, крај пута. Литтле Цомптон је један од последњих градова на граници Рходе Исланд-а; Волим да кажем својој деци да идем на плажу да бих пливао до Массацхусеттс-а, где ћете завршити ако се слободним стилом усмерите на исток.
Пре само пет година није било много тога што је привукло случајног посетиоца у Саконнет. Морали сте да се нађете на блиској листи да бисте изнајмили кућу и обавезали се на најмање месец дана. Клуб на плажи и голф клуб су приватни, са немогуће дугим листама чекања за чланство. Једном кад започнете склапати пријатељства, што траје дуго, схватите да су сви у роду. Подручје је љетно живо, зими мирно и изоловано. Неки би могли рећи суморни. Ја радим. Али то може бити романтично.
Летње друштво се мења. Изнајмљивање Саконнет-а сада се може изнајмити недељу дана. На јавној плажи, прелепом, пешчаном делу, до поднева је сунчана викенда немогућа гужва. У Литтле Цомптону постоји и фенси нови хотел. Било је контроверзно; не волимо ни дашак претензије, а Камена кућа се отворила правим букетом ставова - паркирање аутомобила; лебдећи и узнемирени конобари; четири различите врсте соли на столу; мени који је био посвећен, са пуно цветног језика, фармерима и сточним произвођачима хране. Међутим, то се смирило, па тако и цене соба. Можете га лако посетити неколико дана, одлутати до дивног, тихог делића плаже ушушканог између стена, јести укусну храну у ресторану, па чак и добити спа третмане (дах!).
Литтле Цомптон
Обилазак обале започињем удаљавањем од воде и уласком у град. Главни пут, пут 77, води ме поред крава које пасу, ливада које се увлаче у реку Саконнет и безбројних старих мочварних јавора. Мали Цомптон је имао дугу репутацију колоније уметника средином прошлог века. Још увек видим банде пленерских сликара сваког лета, смештене на крављим пашњацима с погледом на реку или на плажи, како покушавају да ухвате таласе који се разбијају о камење. На зидовима неугледне библиотеке Литтле Цомптон виси изненађујућа гомила слика неупоредиве Молли Луце, која је од 1930-их сликала сцене широм Саконнета, а њујоршки уметнички критичар својевремено називао америчким Бреугхелом.
Свака посета Литтле Цомптон Цоммонс-у требало би да укључује ролницу јастога на Цоммонс Лунцх-у и путовање до древног гробља, где неко увек трља фини надгробни камен. Такође волим осећај историјске куће Вилбор, чији део датира из 1690; испуњен је историјским намештајем. Када лутам његовим собама, обузме ме осећај квалитета свакодневног живота 17. века под тим ниским плафонима, млечна светлост која улази кроз мала стаклена окна, жар светли у огњишту и свеже летње ноћи.
Тивертон Фоур Цорнерс
На само 10 минута вожње налази се историјски град Тивертон Фоур Цорнерс, који постоји отприлике колико и колонија Плимоутх. Сликари су и даље привучени јадним светлом, чак и ако је теже доступну некретнину теже. Али традиција непретенциозних галерија напредује, а мала група продавница, међу најбољима у држави, садржи шармантан занатски рад.
Постао сам помало орах. (Да ли то иде уз љубав према граноли?) Има нешто у вези са богатом текстуром, необичним бојама и знањем да је свака жица основе и потке уметникова рука завезала на своје место. Ами Лунд креира дивне, глатке вунене ћебад и бацаче, и паметне платнене пешкире од чаја, тепихе и салвете на огромним разбојима управо у својој радњи. Низ улицу Тиффани Пеаи прави изврстан, нежно израђен накит од злата са бисерима и драгим камењем, савршен за хватање меког вечерњег светла на плажи, док грнчари у Росеберри-Винн Поттери производе вазе, плочице и лампе у облику меког рељефа. тонови драгуља. А дизајнерка Анне Паге из Нанкеена прави необичне и згодне ручно штампане индиго памучне торбе и тканине - све је плаво-бело и осећа се баш поред мора.
Ту су и дивно пециво у Провендеру и сир, као и сви елементи за пикник преко пута Милк & Хонеи Базаар. Греи'с Ице Цреам је један од ретких независних произвођача сладоледа који је остао у држави која је некада била пуна млекара; послује од 1922. Лепо ме памти како сам са својим малим синовима стајала у дугачком летњем реду, гледала краве како жваћу, објашњавајући им одакле млеко и гледајући ужас на њиховим лицима док направили везу са својим корнетима сладоледа. Ипак их то није зауставило.
Острво Акуиднецк
Следећа станица је острво Акуиднецк; нико не може да тврди да је истраживао обалу без боравка у Невпорту. У јеку града, град је препун посетилаца оправдано познатих дворца, летњих викендица новонасталих богатстава на пријелазу из 19. века. Ако, попут Хенрија Џејмса, тако екстравагантне гомиле нађете гротескне, можете да направите кратак рад од Невпорта.
Али, погрешили бисте. Ко може да одоли посети Мраморној кући, где се Алва Вандербилт појавила као царица Кине на раскошној костимографији у својој (правој) златној плесној сали?
Мој омиљени дворац, а вероватно и најмање познат међу њима, је Кингсцоте, дрвени готички препород завршен 1841. године. Има богату колекцију раног намештаја са Рходе Исланда. Брестови, завршени 1901. године, занимљиви су по винском подруму, тунелу са угљем и конаку за послугу. Стражње просторије су увек фасцинантне у великим кућама због питања која им падају на памет: Како су се икада побринули за место ове величине? Ко је кувао? Пеглање свих оних уштирканих салвета?
Иза дворца налази се згодна синагога Тоуро, најстарија кућа јеврејског богослужења у Америци, која је провалила 1759. (Јевреји и квекери били су међу најранијим досељеницима у религиозно толерантној колонији.) Неки тврде да су њене елегантне линије утицале на то што је Тхомас Јефферсон Монтицелло. Библиотека и атенеј Редвоод у стилу Паладијана, са непроцењивом колекцијом ретких књига и раних америчких слика, најстарија је библиотека која непрекидно послује у Сједињеним Државама. Хенри Јамес је био чест гост, несумњиво одахнувши од помахнитале веселости гомиле викендица.
Јаместовн
Прелазим преко залива Наррагансетт, другог највећег ушћа на источној обали, да бих кренуо у Џејмстаун, морнарски сан ако га је икада било. Нико не би Јаместовн заменио за рај за купце, али задржавам се у продавници Цонаницут Марине; попут продавница хардвера, морске продавнице имају бескрајну привлачност, посебно ако нисте власник једрилице и ако то не прети. Прозори су прекривени сликама јахти које се продају; постоји одличан избор ципела за чамце и шешира за сунчање и сигуран сам да креативни ДИИ типови бескрајно користе шарене ужад и пловке. Џејмстаун је успео да избегне љупкост која квари Невпорт - можда зато што много година није постојао мост који га је повезивао са острвом. Нажалост, пошаст МцМансионс-а задесила је сваки приморски град. Старинци једноставно скрећу поглед, мрмљајући коме треба толико простора, шта је са рачунима за грејање и да ли становници телефонирају једни другима како би направили планове за састанак у кухињи?
Наррагансетт и Галилеја
Пре неколико година, фармери на Рходе Исланду имали су проблема с продајом вуне; удружили су се заједно са фармерима у Вотсону, радном имању од 265 хектара непосредно испред града, да би произвели покриваче направљене у потпуности од локалног - и необојеног - руна. Своје пословање зову Рходи Варм. (Ако овде приметите вунену тему, морам вас нежно подсетити да већи део зиме проводимо згрчени овде под покривачима.) Ватсон Фарм продаје покриваче, ткане сваке године по новом узорку, као и густа, лепа, необојена предива у меканом сиви и таупе тонови.
Напуштајући Јаместовн поред моста, ухватим функи Роуте 1А да се возим обалом до града Наррагансетт. Овде опет морам скренути поглед; огромни и ружни станови и тржни комплекси препуни су се око подручја пристаништа Наррагансетт. Дивим се ономе што је остало од казино Товерс-а дизајнираног за Станфорд Вхите из 1883. године; већи део је изгорео 1900. године, али су сачуване велике камене куле и лук. И возим даље. Интригантно се назиру старији дворци из генијалнијег доба, чији се травњаци просипају до мора.
У Галилеји ствари постају живахније; гужва је и кичаст и забаван. Ту је Игги'с Доугхбоис & Цховдер Хоусе, који служи одличну рибу и чипс и разне врсте шкољки. (Ако можете, прочитајте врхунски роман Џона Кејсија Спартина пре него што ово направите путовање . Даје живописну слику о томе колико је живот био опасан за запослене рибаре око Поинт Јудитх и колико су жестоко били одлучни да се држе својих старих начина.)
Затим настављам да грлим обалу, одлазећи свим путевима са пута 1, укључујући 1А и Матунуцк Сцхоол Хоусе Роад. Ово је једини начин да налетите на неке чудније манифестације славе малог старог Рходе Исланда, укључујући Даме од црва из Цхарлестона, које имају повремене отворене даске да би научиле људе како да направе канту за црва и направе чај од црва за ђубриво.
У свим годинама које сам спроводио, тек прошлог лета коначно сам пронашао чувени (и својевремено злогласни) хипи-хангоут Умбрелла Фацтори Гарденс, скривен мало источније од Националног уточишта за дивље животиње Нинигрет. Фабрика кишобрана је низ продавница смештених у дворишту фарме из 19. века, али са изразито осећајем из 1960-их. Морам да признам благо место за ову радњу за главу, натрпану сребрним минђушама, винтаге одећом, индијским прекривачима и најбољом колекцијом винтаге наочара које сам икада видео. Што чудније то боље, што се мене тиче. Баштенска радња садржи запањујући асортиман биљака, укључујући, бубањ, молим вас, пачули, што је нежно, али успео сам да наговорим своје током јесени и уживао сам трљајући његово мирисно лишће и имајући проусташке тренутке који укључују траке за главу и перле. чизме са ресама.
И мршав. Нешто даље је плажа Моонстоне, за коју ми је моја сестра, која је побегла Брауну што је чешће могла, рекла да је гола плажа коју фаворизују студенти. Данас је дугачак, пешчани део праћен натписима који подсећају посетиоце да је ово плажа погодна за породицу на којој нема голотиње. Ипак, вреди прошетати.
Ватцх Хилл
Даље до Ватцх Хилла, последњег приморског града на Рходе Исланду пре преласка државне границе у Цоннецтицут. Ова велика дама у селу некада се надметала са Невпортом као најтонијим одмаралиштем у држави, али су његове викендице на шиндри с почетка 20. века биле много мање претенциозне. Заиста, када сам почео да посећујем Ватцх Хилл са својим тада двогодишњим сином, било је то несретно, отрцано, изгубљено место; велике старе куће сматрале су се белим слоновима, тешко их је одржавати, непрестано их нападају океански ветар и слана вода.
Некад смо боравили у разузданом Оцеан Хоусеу, изграђеном 1868. године, са огромним каменим огњиштем и заједничком трпезаријом. Место се увек осећало узбудљиво, застрашујуће као да се спрема да склизне у океан. Спустили бисмо се према плажи да би се возили живописним дрвеним створењима Вртећи летећег коња. Ветар им је ухватио праве репове и гриве и сумњали смо да бисмо се ускоро могли однети у ваздух. Становници тврде да је вртуљак, изграђен 1879. године, најстарији у земљи.
Али то је било средином 1980-их, пре година последњег економског бума. Деведесетих година нова генерација новца почела је да обнавља старе куће. Оцеан Хоусе спасио је Цхуцк Роице, финансијер са Валл Стреета са страшћу за архитектуром. Током пет година потрошио је невероватних 146 милиона долара да сруши зграду и обнови је, реплицирајући стару спољашњост и њену сунчану боју. Унутра је од старог места остало мало, осим лепог каменог огњишта - и запањујућег погледа на дугачку, драматичну, пешчану плажу и отворени океан.
Тамо где је стари хотел имао 159 соба, нови има 49. Свака соба је велика и купаонице су купалишне, са уређењима у едвардијанском стилу. Уметност из локалне галерије Лили Пад (на продају) поставља ходнике. Постоји озбиљно дугачак затворени базен и бања која садржи сезонске састојке, попут бундева на јесен и јагода на пролеће, у својим грмовима и уљима. У ресторану Сеасонс сви производи су свежи и бере се локално кад год је то могуће, а сам хлеб вреди улазнице. Морате бити инвестициони банкар да бисте себи приуштили боравак овде - или да бисте купили неку од љупких резиденција у понуди. Али, хеј, то је вероватно у складу са првобитним духом места.
Напустивши Сеасонс једне ноћи, погодило ме је, јер само неко ко се тетурајући од укусно попустљивог оброка може ударити, гледајући над звезданом светлошћу која је светлуцала у разбарушеном сурфу, тај приобални Рходе Исланд је укусни, старомодни сендвич са сладоледом место. На оба краја су богати, луксузни комадићи. Забавна ствар је у средини и морате је брзо ухватити пре него што нестане - да би је заменило нешто сасвим слично, у другом укусном укусу. Али у основи, упркос задирању инвеститора у некретнине, истинско приморско искуство, оно које оставља траг на души, заправо се није толико променило током 200 година. Његово богатство остаје тихо скривено међу увалама и увалама, ушушкано испод грмљавих борова и иза дина, доступно свакоме довољно знатижељном да успори и пронађе их.
Остани
Цханлер у Цлифф Валк-у Формални хотел са 20 соба са погледом на обалу. 117 Мемориал Блвд., Невпорт; 401 / 847-1300; тхецханлер.цом ; двоструко од 599 долара.
Четрдесет 1 ° северне Модеран хотел на обали у центру града, са собама у главној згради и околним викендицама. 351 Тхамес Ст., Невпорт .; 401 / 846-8018; 41нортх.цом ; двоструко од 375 долара.
Оцеан Хоусе 1 Блуфф Аве., Ватцх Хилл; 401 / 584-7000; оцеанхоусери.цом ; двоструко од 595 долара.
Камена кућа 122 Саконнет Поинт Рд., Литтле Цомптон; 401 / 635-2222; стонехоусе1854.цом ; двоструко од 275 долара.
Једи и пи
Арт Цоффее Будите захвални што још увек постоје људи који верују да нема ништа боље од комбинације еспреса, домаћег пецива и згњечених, удобних софа. 7 Соутх оф Цоммонс Рд., Литтле Цомптон; нема телефона; кафа за двоје 6 долара.
Црни бисер Класично морско место у срцу града. Пристаниште Баннистер'с, Невпорт; 401 / 846-5264; вечера за двоје 45 долара.
Цоастал Роастерс Припремни еспрессо, печен на лицу места. 1791 Маин Рд., Тивертон; 401 / 624-2343; кафа за двоје 6 долара.
Цоммонс Ручак 48 Цоммонс Ваи, Литтле Цомптон; 401 / 635-4388; ручак за двоје 32 долара.
Евелин-ин Дриве-Ин Сјајне пржене шкољке. 2335 Маин Рд., Тивертон; 401 / 624-3100; ручак за двоје 50 долара.
Греи'с Ице Цреам 16 Еаст Рд., Тивертон; 401 / 624-4500; сладолед за двоје 8 долара.
Игги'с Доугхбоис & Цховдер Хоусе 1157 Поинт Јудитх Рд., Наррагансетт; 401 / 783-5608; вечера за двоје 30 долара.
Матунуцк Оистер Бар Заседите место под кишобраном за локалне шкољке и поглед на мало мочварно језерце. 629 Суццотасх Рд., Источни Матунуцк; 401 / 783-4202; вечера за двоје 60 долара.
Базар млека и меда 3838 Маин Рд., Тивертон; 401 / 624-1974; ручак за двоје 25 долара.
Провендер 3883 Маин Рд., Тивертон; 401 / 624-8084; ручак за двоје 27 долара.
Виногради Саконнет Зауставите се овде за лагани ручак за столовима за пикник испод дрвећа; пробајте Америца’с Цуп Вхите. 162 В. Маин Рд., Литтле Цомптон; 401 / 635-8486; ручак за двоје 25 долара; туре бесплатне.
Годишња доба 1 Блуфф Аве., Ватцх Хилл; 401 / 315-5599; вечера за двоје 120 долара.
Купујте
Ами Ц. Лунд, Хандвеавер Студио & Галлери 3964 Маин Рд., Тивертон; 401 / 816-0000.
Цонаницут Марине Сервицес Схоп 20 Наррагансетт Аве., Јаместовн; 401 / 423-7158.
Викендица у Фоур Цорнерс Продавница дизајнера Нанци Хеменваи је место за домаћинство. 3847 Маин Рд., Тивертон; 401 / 625-5814.
Галерија 4 Продаје намештај од чистог облога из Кине и Вијетнама, као и живописне ципеле и шалове из Турске. 3848 Маин Рд., Тивертон; 401 / 816-0999.
Миллс Цреек Дивна ручно израђена роба за ормар и сто. 4436 Олд Пост Рд., Чарлстаун; 401 / 364-9399.
Росеберри-Винн Поттери 3842 Маин Рд., Тивертон; 401 / 816-0010.
Саконнет Пурлс Место за проналажење хиљада предива у свим бојама. 3988 Маин Рд., Тивертон; 401 / 624-9902.
Тиффани Пеаи Накит 3851 Маин Рд., Тивертон; 888 / 808-0201; тиффанипеаи.цом .
Вртови фабрике кишобрана 4820 Олд Пост Рд., Чарлстаун; 401 / 364-9166.
Видите и радите
Блитхеволд Мансион Вреди путовање само да бисте видели 32 хектара прелепих вртова. 101 Ферри Рд., Бристол; 401 / 253-2707; улаз 10 УСД.
Библиотека Бровнелл 44 Цоммонс, Литтле Цомптон; 401 / 635-8562.
Брестови 367 Беллевуе Аве., Невпорт; 401 / 847-1000; невпортмансионс.орг ; улазница 14,50 УСД.
Врт од топијара зелених животиња Очаравајућа башта у којој се налазе камила, жирафа, медвед и још много тога; све је почело 1880. 380 Цори’с Лане, Портсмоутх; 401 / 847-1000; улазница 14,50 УСД.
Кингсцоте 253 Беллевуе Аве., Невпорт; 401 / 847-1000; невпортмансионс.орг .
Мермерна кућа 596 Беллевуе Аве., Невпорт; 401 / 847-1000; невпортмансионс.орг .
Национални резерват за дивље животиње Нинигрет Одлично за уочавање кранова, скопа, јастребова, галебова и још много тога. 50 Бенд Рд., Цхарлестовн; 401 / 364-9124; фвс.гов/нинигрет .
Библиотека Редвоод и Атхенаеум 50 Беллевуе Аве., Невпорт; 401 / 847-0292.
Тоуро Синагога 85 Булл Ст., Невпорт .; 401 / 847-4794.
Уједињена саборна црква Милосрдна стара црква чији се звоник види с мора. 1 Цоммонс Ваи, Литтле Цомптон; 401 / 635-8472.
Фарма Вотсон 455 Нортх Рд., Јаместовн; 401 / 423-0005.
Кућа Вилбор 548 В. Маин Рд., Литтле Цомптон; 401 / 635-4035.
Даме од црва из Чарлстауна 161 Е. Беацх Рд., Чарлстаун; 401 / 322-7675.
Базар млека и меда
Цханлер у Цлифф Валк-у
Евелин-ин Дриве-Ин
Уживајте у класичном искуству шкољки са шкољкама (колачи са шкољкама или читави стомаци су прави пут)
Камена кућа
Греи-ов сладолед
Граи’с је институција у Тивертону, преко реке Невпорт, од 1923. Садашња власница Мерилин Деннис држи смрзнути пудинг - смесу са воћем на бази рума - на менију за стародобнике и додаје такве новије хибриде као торта од јагода.