Речи Азурна обала, за већину путника, дочаравају препознатљив скуп менталних слика. Росе на плажи. Ноћни клубови испуњени сунцем пољубљеним врстама Бригитте Бардот. Лангидно поподне провело је излежавајући се на јахти код Цап д 'Антибес. Али постоји страна у овом региону која се не може даље удаљавати од звездане моћи Ла Цроисетте - оне чувене шетнице обложене палмама у Кану. Француске породице које овде лете тачно знају како да заобиђу блиставу фасаду, тражећи тајне плаже, шетње литицама са мирисом бора и једноставну, али спектакуларну провансалску храну. Међутим, за стране посетиоце проналазак аутентичније стране Француске ривијере показао се тежим, бар у последњих неколико деценија.
Хотел Лес Роцхес Роугес, упечатљиво, новоотворено одмаралиште ушушкано у литице на пола пута између Кана и Сан Тропеа, жели да учини мало лакшим доживљај праве Азурне обале. До недавно је овај хотел био управо тамо где сте ви били није т желе да остану у Прованси. Оронуло место са две звездице, заглавило се у лепшим крајевима Француске средином века, а не на класичан, нов нејасан начин. Али чак и на најнижем нивоу од полиестера, имање је ипак имало неколико ствари за то. За почетак са: локација. Лес Роцхес Роугес лежи у тиркизном срцу ривијере, лебдећи над мирним увојем у близини лучког града Ст.-Рапхаел. Хотел је добио име по црвеним стенама резервата Массиф де л'апос Естерел - планинске дивљине од 79.000 хектара уз коју се налази. Тамо се стиже вожњом путем који се зове Ла Цорницхе д'апос; Ор, или Златном обалном стазом, која је међу најживописнијим вожњама у Француској. А сам хотел је увек био у синхронизацији са пејзажом, постављен у ниску литицу са собама за госте који се спуштају према мору.
Ипак, до пре неколико година, његова срећа је изгледала камено. Тада је дошао спаситељ у помало мало вероватном руху 42-годишњег Валериа Грега, оснивача француског ланца бутик-хотела Лес Хотелс д & апос; ен Хаут. Грего је тип тетовираног Парижанина одевеног у црно који изгледа као да би му било много пријатније у ронилачким баровима Пигалле него да се одмара на плажи. Али док је тражио имања у околини, одушевио се: „Када сам први пут дошао да проверим то место, видео сам овај хотел са две звездице и помислио да је дан изгубљен“, признао је Грего. Тада сам отворио улазна врата и бам . Уђете и осећате се као да сте заправо у вода. ' Поглед на Медитеран из гостињске собе хотела Лес Роцхес Роугес. Беноит Линеро / љубазношћу хотела Лес Роцхес Роугес
Грего је купио Лес Роцхес Роугес и надоградио га са пет звездица, поново отворивши хотел са 50 соба прошлог маја. Желео је да створи одмаралиште у којем би гости могли да узврате глитз и доживе Провансу онаквом каква је требало да буде. Стога је ставио естетски фронт и средиште зграде средином века, наглашавајући прозоре од пода до плафона и дуге равне линије потпуно белом палетом и иконичним намештајем попут столица Трансат, утицајне модернистичке Еилеен Граи. Измрежени базен - слив постављен у стеновиту литицу и поред њега се храни воде Средоземног мора - је чудо. После поподнева проведеног у читању под кишобраном, док су момци са базена достављали карафе пастиса мојим колегама за сунчање, а таласи прскали о камење, никада нисам желео да одем.
Начин на који је Грего највише тражио да се повеже са историјом хотела и околином био је наглашавањем класичне локалне хране. Његова инспирација била је књига рецепата из 1963. године Традиционално провансалско кућно кување песника Ренеа Јоувеауа. То није толико куварица колико уметничка књига о томе како су људи некада живели и јели у Прованси - и још увек, повремено, данас. „Желео сам да сваки рецепт у хотелу изађе из те књиге“, објаснио је Грего. Традиционална провансалска јела која сам гуштала током боравка укључивала су све, од узорног рататоуиллеа са ружмариновим медом до савршених гранд аиолија, или морских плодова и сировог поврћа са умаком од белог лука од мајонезе украшеним белим лимуном. Кухиња је чак нудила моју вољену блеа торта , пита од швицарске блитве, која се понекад послужује у слаткој итерацији са сувим грожђем, али овде представљена у сланом облику, преливена тостираним пињолима.
А у хотелском ресторану на плажи такође сам, на моје запрепашћење, пронашао неку врсту супе која се зове аиго боулидо, које у Француској више ретко виђате на јеловницима. Древни провансалски специјалитет, јело се састоји од белог лука и самониклог биља куваног у води, а затим залевљеног преко једнодневног хлеба који је преливен маслиновим уљем. Ова варљива јуха основног изгледа (њено име се преводи са „кувана вода“) толико је дубоко душевна и хранљива, да је настала локални израз: „ аиго боулидо сауво ла видо, 'или кувана вода спашава животе. Међутим, у последње време постала је нејасна, што значи љубитеље традиционалне провансалске кухиње (врсте коју су заговарале иконске куварице попут Рицхарда Олнеиа) Лулу'с Провенцал Табле или Миреилле Јохнстон'с Кухиња сунца ) обично се морају задовољити кувањем код куће - као и ја - ако желе да пробају праве укусе јужне Француске. Јело је дошло у великој земљаној турени, тако привлачној, да је свраћала жена на неколико столова да ме пита шта једем. Кад сам објаснио шта је то - вода са белим луком и ловоровим лишћем преливена кришкама јучерашње багете - није деловала уверено. Довољно поштено, рекао сам јој, али на месту толико опседнутом имиџом као што је Азурна обала, увек је вредно упамтити да изглед може да заварава.
Тхе Француска ривијера није увек било ексклузивно одредиште. Историјски је било познато као сиромашно рустикално подручје обале на којој су становници зарађивали за живот узгајајући маслине, чувајући козе и плетећи ципал. Тада је крајем 19. века - у зору Белле Епокуе - стигла железница, која је довела добро посећене посетиоце из Париза и Лондона у потрази за благим климама. Краљица Викторија била је међу раним усвојитељицама одмора на Ривијери, а до 1930-их литице Ст.-Јеан-Цап-Феррат прекривене боровима обрушиле су се великим вилама изграђеним као летњи домови за аристократију.