Моја супруга Јо Анне и ја смо одлучили да идемо у Рим са нашом новом бебом. Била је нова седам недеља. Луција: доносилац светлости. Донела га је у изобиљу, дању и (авај) ноћу. Свако мало требала нам је пауза. Дошао је у облику Пиере Бонербе, упечатљиве младе жене пулског срца великог срца.
Пиера је покупила Луцију и унијела мир - и сан - у наш живот. Једног јутра донела нам је и теглу парадајза коју је њена мајка узгајала, сушила на јакој јужној врућини и конзервирала сопственим капарима и уљем. Имали су земаљску сложеност због које сам желео да успорим време.
По чему су ови парадајзи тако посебни? Питао сам Пиера.
Место из којег потичу, одговори она.
Пиера је рекла да сам створена за посету Саленту, провинцији у пети чизме на самом врху италијанског полуострва коју сматрам најбољим изразом пугличког карактера. Овде бих нашао Италију од пре 30, 40 година. Даљински; позади, у најбољем смислу; не газе туристи. Уоквирен Јадраном на истоку и Јонским морем на западу, имао је најчистију воду и најукуснију храну. Људи су били отворени као и његово небо.
Требало нам је времена, али лета када је Луција напунила три године, кренули смо. Прво смо боравили код Пиере и њене породице у близини Угента, где сам провео неколико лепих сати на нетакнутој пешчаној плажи, бележећи локалне начине: људи су пливали ујутро и поново увече; у печење поподне плажа је била пуста као и било која локална пијаца или градска улица. Нема сваки Италијан тело бога. Жене су волеле да своје бикиније додају бисерним огрлицама. Луциа сама међу децом носила је заштитни комбинезон са целим телом, због чега се један младић распитивао, Он је хладан? —Да ли јој је хладно? Тхе Медитерански грм —Локални пилинг састављен од оригана, рузмарина, клеке - мирисао је ваздух док су цврчци певали и певали.
Између пливања сазнао сам да се тајност Салента протеже чак и на рачуне путника који говоре енглески језик, а који су минимални. Не постоји комплетна књига о храни Саленто на енглеском, само су делови у изврсној књизи Нанци Хармон Јенкинс Укуси Пуглиа и поглавља расута Мед из корова, изузетно оригинално дело енглеске списатељице Патиенце Граи, која се 1970. настанила у Саленту без текуће воде или струје и довела научни фокус и готово вештичју интуицију у своје кување и писање. Саленто заиста има свог филмаша Едоарда Винспеареа, чији су рани филмови (Уштипнуто; Блоод Аливе ) баци оштро етнографско око на карактер региона.
Брзо сам открио да је полуострво Салентин створено за вожњу кроз њега - све док се држите лепших споредних путева. Иако је место изузетно разнолико, регион није простран: од јадранске обале до Јонске можете стићи за мање од два сата. Вожња ми је такође показала колико је пејзаж раван и како густо у њему расту маслине - Пуља је један од најплоднијих италијанских произвођача маслиновог уља и вина. Маслине и грожђе свако мало су прекидале капије од камена и кованог гвожђа које су обележавале дуге путеве до фарме, комплети слични ранчу који се састоје од резиденција, штала, помоћних зграда и радионица, а то су аутохтона архитектонска форма у региону. Многи од фарме су напуштене, а њихове сабласне силуете допринеле су осећају који сам имао да је ово предео у коме се срећа више пута дизала и спуштала. Али ништа се није издвајало баш попут боје земље, која се налазила негде између крви и цимета и кад се заорала, поделила се на огромне, иловасте комаде: била је попут Марса, само плодна.
Једног јутра отишао сам на рибарницу у Галиполи, чије ми се старогрчко место, Кале Полис или прелепи град, чинило бар упола тачно: Галипоље је заиста био леп, мада не баш моја идеја о граду. Његове уске, мрежне улице простиру се на малом острву које је некада обогатило производњу и извоз локалног маслиновог уља, које се првобитно користило за осветљење лампи, а не за кување.
Морао сам само да погледам тржиште пре него што сам стекао новог пријатеља, Цосима, који се представио као прави рибар из Галипоља и наговорио ме да купим више шкољки и шкољки (по делићу њујоршких цена, али са стоструким укусом) него што бисмо икада могли да поједемо. Док је Цосимо спаковао моје куповине, истраживао сам град. Као и већина салентинске архитектуре, и Галипоље има изразито барокни печат чак и на неким скромним приватним кућама, чији су фризови од калупастог белог малтера ублажени бљесковима жуте боје, какија и злата. Куд год сам ходао, видео сам рибаре како поправљају мреже или старије жене нагнуте кроз прозоре или како седе на малим склопивим столицама на улицама, плету и гледају децу. На месту без тротоара или вртова и врло мало пијаца, сама улица је била де фацто градски трг.
Друго јутро кренуо сам у посету неким градовима у унутрашњости . Ова копнена места чине мали, тајни свет унутар плаво-зелене границе приморског Салента. У Маглие, највећој од њих, зауставио сам се у дивној фабрици тестенина Пастифицио Бенедетто Цавалиери, која локално производи спектакуларне тестенине од 1918. године - помисли Вилли Вонка са гризом уместо чоколаде - пре него што сам прошетала централним улицама, где се чинило да бити несразмеран број венчаница, бутика доњег рубља (за жене и мушкарце) и посластичарнице .
Маглие је била ужурбана и калорична; градови Греције Салентине, за разлику од њих, били су затворени, камени и мистериозни. Ових 11 села - Цориглиано д'Отранто ми је био најдражи - имају грчке корене који сежу чак у осми век; до 10. века, грчке избеглице населиле су се у оном што је фактички био унутрашњи протекторат. Њихов језик, одећа, храна и навике били су у потпуности грчки; чак и сада, миленијум касније, старија генерација још увек говори верзију грчког дијалекта.
Толико о Саленту специфично је за провинцију: дијалекти; храна; музика (Алан Ломак посетио је 1954. и направио неколико запажених снимака); а пре свега тарантела, плес чије се порекло још увек спори, али за који се верује да је настао у 15. веку око Таранта. Сељачке жене су веровале да су их пауци угризли и да су само могли да очисте своја тела од отрова, а душе пратеће хистерије, вртећи се у френетичним круговима. Тарантела, која се практиковала добро у шездесетим годинама прошлог века, доживела је оживљавање последњих година и слави се на летњим фестивалима у Мелпигнану и Галатини. Провела сам недељно јутро у Галатини гледајући фреске у базилици Санта Цатерина д'Алессандриа, где су старо и новозаветне приче добиле тако оштру специфичност да змија у рајском врту већ дуго тече у гаћицама и необично је стидљива, знајући церек, као да је само она имуна на пауков преображавајући угриз.
Саленто је место многих завршетака. Римљани су завршили Апијски пут у Бриндисију. Главна аутострада и даље се тамо одваја на споредни пут, као и државне железнице. Али најдраматичнији крај од свега има сама земља: код Санта Марије ди Леука знак на празној ветровитој пијаци подсећа - као да сте, окружени целим тим бескрајним морем, подсетник - да сте стигли крајеви земље.
Дошао сам једног поподнева да поново видим воду, на месту где се, или близу места, спајају Јадранско и Јонско море. Каква је то ствар била стајати на самом крају Италије, на рту који је некада био дом бриљантно белог храма Минерве и који је служио као познати водич древним морнарима - свима (Микенима и Минојцима, Грцима, Римљани, а касније и Византинци, Лонгобарди и Сарацени) прошли су овде. Потражио сам баснословну, али, према већини географа, апокрифну белу линију која је означавала тачно место сусрета ова два мора, а онда сам се спустио до нивоа воде и возио у чамцу којим је управљао дечак са око 12 година. Повео је мене и мноштво других путника у обилазак јонске обале; убацили смо и избацили пола туцета пећина, где се земља знојила и капала, а боцван је показивао на стене у облику крокодила, бесног старца и - ко још? - насмејане Мадоне.
После три дана у близини Угенто-а прешли смо у Массериа Бернардини, близу Нарта. Од гомила жутог камена, милански архитекта и власник галерије створио је седам апартмана, неки са више спаваћих соба. Кухиње и уметничка дела била су савремена, вртови мирисни лавандом и рузмарином, а базен је био одушевљење. Могао сам да останем заувек.
Волео сам Нарта. Барокне цркве биле су пуне жена које су се распиривале. Мушкарци су били окупљени у кругови, нешто слично друштвеним клубовима, картању и испијању пива. Иначе су били у берберницама, наслоњени натраг да би их обријали равним бритвама. У добро уређеној занатској радњи у граду питао сам младу жену која ми је помогла где су сви њени вршњаци. На плажи је одговорила уздишући.
Сваки оброк који смо појели, било у бару на плажи или у ресторану, био је лепо представљен, са укусима јачим, чистијим, дубљим него што сам јео после деценија путовања и живота у Италији. У Тавиану смо вечерали у А Цаса ту Мартину, специјализованој за таква салентинска јела чисти пасуљ и цикорија, пире од фава пасуља сервиран са увелим цикоријом и леблебије и триа, делимично пржена тестенина бачена леблебијем. У Леццеу, нашем следећем одредишту, јели смо три оброка у Алле дуе Цорти, породичном месту где је мени на дијалекту (и енглеском). Такође док сам био у Леццеу, држао сам лекцију из Америке, Силвестра Силвесторија, рођеног у Америци, чија је бака била Леццесе и која је тамо водила кулинарску школу од 2003. Силвестори је разговарао са мном о Салентовом односу пусх-анд-пулл према традицији и променама. Традиција: људи и даље једу коњско месо, пужеве, хлеб од пирине и јечма који су слични месу и подржавају храну; сумњичави су према споља; не воле иновације. Па ипак, промена је несумњиво била у ваздуху: локални виноградари, након година покушаја да имитирају вина северног стила, уче да негују своје сорте, међу њима Примитиво и Негроамаро; град има активну туристичку заједницу; ружни макадам је поцепан и замењен калдрмом; вински барови се множе.
Остали смо иза угла школе Силвестори у Суити 68, малом, елегантном пансиону у приватној палачи, тако пријатном да се Луција, кад је ушла у предсобље, осврнула и питала да ли може да изује ципеле. Изузетно љубазна Мари Росси, која управља Б&Б-ом, рекла ми је да се у протеклих пет година Лецце почео будити и схватати шта има: скромно разгранат град са одличном храном, оживљена традиција занатске израде од папи-машеа, римски амфитеатар, дивна књижара и миље барокне архитектуре, већину је дизајнирао Гиусеппе Зимбало, а готово све је то тако лудо бујно и претерано, да га је моја супруга описала као пијаног.
Имали смо још једног массериа, монтелауро, јужно од Отранта: још један рани комплекс зграда, некада дом за 20 породица, које је редизајнирала помодна власница Елисабетта Турги Проспери. Наша соба била је најмања у којој смо одсјели, али било је компензација: дугачак базен смјештен на мрачном, хрскавом травњаку; укусни доручци и ручкови, обоје послужени на отвореном ; и клијентелу у распону од љубазне деце до усамљених старијих жена у великим наочарима у сребрним оквирима и сменама платна.
Испоставило се да је Отранто једино место у целом Саленту које је туристичким жељама изгледало превише будно. Имао је прву (и 21.) продавницу мајица коју сам видео на свом путовању, кичасте гевгавс, бучну вртешку. Ово је, међутим, био Отранто ноћу; следећег јутра пронашао сам суморније место, готово као да се дању Отранто редовно будио у сећању на мучни масакр почињен 1480. године нападима на Турке, који су одрубили главу 800 Отрантинима кад су одбили да пређу на ислам. Њихове кости су изложене у катедрали, у којој се такође налази сет мајсторски обрађених мозаика завршених 1166. године, а неколико гранитних топовских куглица Турака и даље је расуто по улицама. Чинило се као да су тамо могли стрељати пет сати уместо пре 530 година.
Последњег поподнева путовање сам завршио онако како сам и започео: вожњом. Отишао сам на југ да видим менхире и долмене близу Уггиано ла Цхиеса. Ове мистериозне аранжмане камења, којима су могли приступити витки (ако су добро обележени) земљани путеви, оставили су мештани бронзаног доба познати као Месапи; чинило ми се да су се спустили у пуста поља попут посетилаца са друге планете. После сам отишао на север да проверим Лагхи Алимини, спектакуларнију салентинску воду. Враћајући се у Монтелауро, спуштањем сунца и мојом незаборавном посетом натопљеном сунцем, зауставио сам се на фарми на којој су, поред кајсија, брескви, грожђа, трешања, диња и дворишта зеленила, фармерова супруга. је продавала сопствени сушени парадајз, печурке, тиквице - које никада пре нисам видео - и капаре. Заграбила је капар похабаном дрвеном кашиком и пружила ми је. Окусио сам слатко, окусио сам сол, осетио сам како ми се у устима отвори махуна воћног ликера.
Знате ли по чему је то тако посебно? упитала.
Заправо, рекао сам јој, верујем да знам.
Писање Мајкла Франка објављено је у Италија: Најбољи путопис из Нев Иорк Тимес-а . Тренутно ради на роману.
Остани
Массериа Бернардини Цонтрада Агнано, Нардо; 39-02 / 5843-1058; Април - октобар; 39-0833 / 570-408; массериабернардини.цом ; апартмани од 260 долара.
Греат Валуе Массериа Дон Цирилло Провинцијски пут Угенто - Торре С. Гиованни, Угенто; 39-0833 / 931-432; калекора.ит ; дупло од 182 долара.
Греат Валуе Массериа Монтелауро Провинцијски пут Отранто - Уггиано, Монтелауро; 39-0836 / 806-203; массериамонтелауро.ит ; двоструко од 215 долара.
Греат Валуе Суите 68 7 Виа Леонардо Прато, Лецце; 39-0832 / 303-506; калекора.ит ; двоструко од 104 долара.
Изнајмљивање кућа и станова салентонасцосто.ит .
Једи
Кући своје Мартину 95 Виа Цорсица, Тавиано; 39-0833 / 913-652; вечера за двоје 78 долара.
На два суда 1 Двор Гиугни, Лецце; 39-0832 / 242-223; вечера за двоје 52 долара.
Древно пециво Г. Порталури 18 Виа Алциде де Гаспери, Маглие; 39-380 / 356-5236; пецива за два 3 долара.
Ресторан Ла Пигната 7 Цорсо Гарибалди, Отранто; 39-339 / 313-8430; вечера за двоје 65 долара.
Тратториа Ле Таиате Виа Литоранеа, Порто Бадисцо; 39-0836 / 811-625; Март – септембар; ручак за двоје 40 долара.
Урадите
КуиСаленто , локални месечни водич за уметност, забаву и ресторане, има корисну веб страницу и објављује један од ретких водича на енглеском за то подручје. куисаленто.ит .
У ишчекивању Школе стоних кувара Лецце; аваитингтабле.цом ; Од фебруара до децембра; класе од 455 долара.
Лидо Пиззо Купалишна плажа коју воде исти власници као и Цаса Цаса Мартину. Галлиполи; 39-0833 / 276-978; лидопиззо.ит .
Наутица Мед Обиласци бродом пећина у близини Санта Мариа ди Леуца. 34 Виа Енеа, Марина ди Леуца; 39-335 / 219-119; туре од 20 долара.
Купујте
Древна фабрика тестенине Бенедетто Цавалиери Традиционална сушена тестенина. 64 Виа Гарибалди, Маглие; 39-0836 / 484-144.
Терраросса Арте Салентина Добро изабрани салентински занати. 28 Пиазза Саландра, Нардо; 39-0833 / 572-685; террароссасаленто.ит .
Песцхериа Ла Лампара На рибарници поред луке, Галипоље; 39-0833 / 261-936.
На два суда
Массериа Бернардини
Од гомила жутог камена, милански архитекта и власник галерије створио је седам апартмана, неки са више спаваћих соба. Кухиње и уметничка дела су савремени, вртови мирисни лавандом и рузмарином, а базен је одушевљење.
Массериа Дон Цирилло
Массериа Монтелауро
У овом раном комплексу зграда некада је живело 20 породица, али га је модерна власница Елисабетта Турги Проспери редизајнирала.
Суите 68
Изузетно љубазна Мари Росси води овај мали, шик Б&Б у приватној палачи.
Кући своје Мартину
Ресторан је специјализован за таква салентинска јела чисти пасуљ и цикорија , пире од пасуља фава сервиран са увелим цикоријом и цицери и триа , делимично пржена тестенина бачена леблебијем.
Древно пециво Г. Порталури
Ресторан Ла Пигната
Тратториа Ле Таиате
Март-септембар
Лидо Пиззо
Купалишна плажа коју воде исти власници као и Цаса Цаса Мартину.
Наутица Мед
Обиласци бродом пећина у близини Санта Мариа ди Леуца.
Древна фабрика тестенине Бенедетто Цавалиери
Традиционална сушена тестенина.
Терраросса Арте Салентина
Добро изабрани салентински занати.