Како је створено острво Похнпеи? Завичајна легенда прича заокружену причу о јунаку по имену Сапкини, који је, док је водио групу досељеника преко мора, тражио помоћ хоботнице по имену Лидакика. . . и тако даље. Више волим мит о стварању који иде отприлике овако: Једног дана Бог је подигао усред Тихог океана, одмах изнад екватора, једно од најлепших острва на планети. Дао му је узвишене палме и сурове брежуљке пошумљене шумом и одзвањали водопадима и једнобојним коралним гребенима и миљама златне плаже. И прегледао је свој рад, видео да је добро, а затим је, као намерни накнадни ударац, уклонио плаже.

Похнпеи практично нема плажу. Уместо тога, има шљунковите обале или мочваре мангрове или сиве базалтне литице. То не значи да купање није врхунско, у топлим и мирним увалама, живописним тропским рибама испод вас, шареним тропским небом горе. То значи да посетиоци Похнпеи-а не проводе време лежећи на песку. То такође значи да је острво поштеђено оних незадрживих пораста - сувенирница, вишеспратница, франшиза брзе хране - који цветају на чистом песковитом тлу. Да Бог није уклонио плаже, Похнпеи би данас изгубио свој неомећени сјај. Пола миље песка све би променило.

На Похнпеи-у, недостатак високих зграда и ланчаних хотела не значи недостатак погодности. Могуће је добро јести и пити, спавати у угодном, па чак и узвишеном окружењу, разгледавати са лакоћом и самопоуздањем. Пре петнаест година острво је променило име: некада је било Понапе. У сваком случају, Похнпеи тренутно заузима угодну средњу зону између изграђеног и левог за себе. Открива једноставна прозивка „присутних“ и „одсутних“ предмета. Неке ствари које острво нуди: заједнички колеџ; туроператори за роњење и планинарење; компаније за изнајмљивање аутомобила; Јапански и филипински ресторани; Тениски терени. А неке не укључују: биоскоп; голф терен; пристојна кафић; дизајнерски бутик. Свет је препун некад нетакнутих тропских уточишта која подстичу посетиоца да види тунел (ако само погледам овамо, а не онако, скрећући поглед са тих очних очију, могу да верујем себи на небу ...). Похнпеи вас подстиче да приступите широм отворених очију.

Долазак до Похнпеи-а је прави подухват. Лет за скакање острва западно од Хаваја захтева већи део дана. Летите југоисточно од Јапана и то је иста ствар. Исто тако из Аустралије или Новог Зеланда. Похнпеи припада широко раштрканим Федеративним Државама Микронезије, које укључују архипелаг Цхуук и острва Иап и Косрае. То је један од оних малих зелених драгуља - смарагда на Пацифику - који су далеко од било које значајне копнене масе.

Али долазак тамо може бити узбудљив. Двосатни лет од Гуама до Похнпеиа био је најчаробнији у мом животу. Дан је био кристални и све боје планете су поједностављене - прочишћене - до варијација беле и плаве. Ведро, без дна плаво небо, изнад бистрог, без дна плавог океана - и, између њих, стотине густих, белих кумулусних облака расутих испод прозора авиона. Обрасци светлости и таме, облака и сенке облака сугерисали су огромну шаховску таблу - игру за богове, која се протезала на стотине миља.

Било да је путовање глатко или неравном, пола задовољства у одласку на забачено место попут Похнпеи-а потиче од необичних људи и необичних послова који су се срели на путу. На свом путовању упознао сам побожног младића који је, након вишесатног учења, подигао поглед са своје Библије и обавестио ме да је његов дом мајушно острво удаљено око 200 миља од ситнијег острва на коме су живели његова супруга и троје деце. 'Да ли их често виђате?' Питао сам. „О да, најмање два пута годишње, Бог их благословио“, одговорио је.

Касније сам упознао калифорнијског извођача чија су специјалност биле вештачке подлоге за тениске терене. Стајали смо на хотелској веранди под заносним заласком сунца, са високим леденим пићима у рукама. Небеса су блистала сјајним узорцима пламеног сомота, а море је било блиставо поље од злата и ружичасте боје. „Рећи ћу вам једно“, поверио се, „ово је последњи пут да ме одвлаче на овакво сметлиште“.

На овај или онај начин, одлучни путник на крају слети на Похнпеи. Поново се повежете са својим пртљагом, прођете кроз светлу и префињену престоницу Колонију са својим зарђалим натписима и помало оронулом робом, и - ако сте добро саветовани - крените кратком вожњом на исток до хотела Виллаге, који се угнездио на обилно зараслој падини. Замијенили ћете једну врсту зрачног погледа за другу. Ресторан на отвореном са сламнатим кровом стоји више од сто стопа изнад мора. Брдо се спушта кроз бамбус и палме у мочвару мангрове, зарања у плитке воде коралног гребена и поново зарања у интензивно океанско плаветнило. Ресторан је савршено место за развијање мапа или туристичких брошура које сте узели путем - само место за планирање плана путовања.

Похнпеијева величина је идеална за краткорочног посетиоца - не толико мала да његова пријатност расте клаустрофобично, ни толико велика да већину не можете да видите за недељу дана. Острво је отприлике кружно и речено ми је да ће требати око три сата вожње око њега, удаљеност од неких 50 миља. У ствари ми је требао цео дан, али тада су тропске чудесне земље попут Похнпеи-а требале да надахну осећај да је уштеда времена губљење времена.

Вожња путем - даље тхе пут, једнострука обала која се грли уз обалу - спор је посао. То је делимично због колотрага и рупа (већи део пута је неасфалтиран), али углавном због пешачког саобраћаја и онога што бих претпостављао могао назвати четвороструким саобраћајем. Јер поред школараца са свескама под пазухом, старе жене које су имале светле цветне хаљине Мајке Хабард фаворизовале су читаво острво и младићи који су носили гомилу дрва, срео сам и млитаве псе самоубице, раздражљиве петлове, црну свињу која је водила трупу црно-беле прасади, мачке и разне гуштере и крастаче. (Можда ћете се срести и са летећим ноћним раковима.)

Путовао сам у смеру казаљке на сату. Двадесет и пет минута од Колоније паркирао сам аутомобил код скретања за место звано Пахн Такаи. После пола сата пешачења, стигао сам до кречњачке литице која комбинује танак, ропотан водопад са неизмерном пећином слепих мишева. Био сам једини излетник. Само ја и милион слепих мишева - шта може бити боље? Сцена је вапила за штафелајем и бојама, за модерним Гогеновим пловним путем на Тихом океану. Таман слепи мишеви су својим скоковитим летом изгледали попут суморних мана насупрот плавом небу, док је водопад бацао величанствен и беспрекоран вео.

Од Пахн Такаи-а возио сам путеве који су закрчили доњу страну мог аутомобила (сваки ме је развеселио мишљу да је аутомобил изнајмљен), да би на крају стигао до планине Сокехс, ниског врха брда који је некада служио као јапански видиковац и утврђење. Овде стационирани војници Другог светског рата оставили су за собом артиљеријске пушке и магацине. Пиштољи су зарђали, наравно, робусно дрвеће је никло унутар некадашњег лука њихових метака & апос; смртоносни замах, а читаво налазиште је натопљено тешком иронијом у којој се природа - та незадржива шунка - специјализовала. Лептири стреле међу обиљем цветања. Чини се да то место потврђује очаравајућу представу да је у бици између човека и човека цвеће које на крају победи.

Једном када напустите Колонију, напустили сте једини прави град Похнпеи, а док кружите острвом, открићете да су ресторани - најблаже речено - танки на земљи. Најмудрији курс је да спакујете ручак. У разним брошурама Похнпеи се наводи као „Гарден Гарден Микронезија“, а на његових око 130 квадратних километара никада нисте далеко од нечега што се спектакуларно одмара, смештено на позадини зелених брда или плавог океана; тешко је погрешити са пикником на Похнпеи-у. Ручао сам у видокругу Сахварлапа и Сахвартика, највиших падова на острву, а затим сам се одвезао до мочвара мангрова светишта Пвудои.

Признајем да дубоко волим нагризане терене - мочваре, мочваре, мочваре - а шетница кроз мочвару мангрове чини ми се посебно примамљивом. За почетак постоји неземаљска лепота у тим поплављеним дрвећима која се савијају из воде савијених колена, као да је читава њихова крцата гомила била спремна да маршира право из шљаке коју називају домом. А онда је захвалан осећај, док се сувих ногу провлачите кроз преплављени свет, да је неко уложио много проблема да вам то омогући. То је домен који припада жабама, јегуљама, рибама, раковима: приватни клуб чији нисте члан и, из тог разлога, осећате се као да имате више среће да погледате око себе. Па ипак, Пвудои ми је такође показао наговештаје - плутајуће лименке пива, потопљена гума за бицикл - близине Колоније. Завршио сам круг; Видео сам острво.

Видео сам острво, али читав дан нисам могао да не будем свестан нечега што ми гледа преко рамена - планине унутрашњости. Назирали су се иза мене, ћутке инсистирајући да су они (оне планине из којих се небројени потоци и мрене Похнпеи срушавају) право срце острва. Договорио сам се са локалном путничком одећом за дводневно пешачење преко острва.

Намера ми је била да пређем кичму острва. Попео бих се на око 2500 стопа до Нахна Лауд - „Велика планина“ - са мојим сапутником, Џоном, пријатељем који је живео на Похнпеи-у. Цео Похнпеи би лежао пред нашим ногама. Кренули бисмо рано ујутро и камповали преко ноћи.

Дан планинарења започео је сунчаним сунчањем, а ми смо мудро започели пре него што је врућина порасла. Било нас је троје: водич, Џон и ја. С обзиром на то колико је терен био лукав терен - колико су уски и вијугави и зарасли у брда - можда је заслуга нашег водича што се само једном изгубио. На несрећу, изгубио се одмах на почетку похода и није открио где смо тачно били док се прерано није завршило, неких седам сати касније.

Једно време смо кишали по стрмом, каменитом потоку на рукама и коленима по киши. Колониа је изузетно кишовита - годишње има око 190 инча - али у горју постоје места због којих Колониа делује сушно. Овде је нека од највлажнијих земаља на планети. Док се пењете на брда, улазите у магловиту, маховину, коначно небитну зону, где чврсте гране - гране којима бисте разумно тражили подршку док се пењете - имају начин да се окрену оброку у рукама; то је добро место за пад.

Џон и ја смо у свакој прилици чинили управо то, забављајући тако нашег водича - који нас је забављао сусрећући сваку нову рачвицу на путу са изгледом невероватне сигурности. Забава је помогла да се одврати од огорчености, која је све више превладала у тренутку када смо одлутали до пута са којег смо кренули.

Бринем се само због кратког мењања читача неуспехом на врху Велике планине. У искушењу сам да напишем нешто попут: Када сам стајао на врху Нахна Лауд, загледајући се у највећи океан планете, напокон сам схватио тачну природу мистериозне силе која је магнетски повукла велике западне уметнике попут Пола Гогена а Херман Мелвилле и Роберт Лоуис Стевенсон на Пацифик. Паул, Херман, Роберт - њихови духови су ме окружили док је наша логорска ватра пуцкетала и звезде су излазиле.

Само ово што нисмо успели да стигнемо на врх планине спречава ме да ово напишем.

Током вожње по острву, намерно сам заобишао највећу атракцију Похнпеиа, древну палату Нан Мадол, да бих јој касније могао посветити пуну пажњу. То је чудо и нема ничег сличног било где другде на Тихом океану - или било где другде у свету. Смештене на низу вештачких острваца нанизаних каналима, ове рушевине се понекад зову и тихоокеанске Венеције. Они су довољно импозантни и инспиративни да захтевају своје посебно једнодневно путовање; много су више од „једне од знаменитости“.

Ко је саградио Нан Мадол? Како? И када? О градитељима се могу поуздано тврдити две ствари. Имали су велике визије. И имали су јака леђа. Огромне количине камена - камена од запањујуће тоне, која пуца у леђа - уложене су у његову изградњу.

Очигледно је Нан Мадол подигнут током неколико векова, стотинама година пре него што су Европљани пронашли Тихи оцеан. Тамни базалт који је формирао ступове вероватно није био доступан у непосредној близини; морало би бити превезено, запањујуће, сплавом. То је постигнуто у размерама довољно титанским за подизање десетина грађевина, простирућих се на преко 150 хектара. Овде су стајале краљевске палате, куће њихових чувара, храмови и свештеници & апос; настамбе. Један писац је претпоставио да, у смислу укупног броја радних сати које представљају, ове рушевине стоје иза Великог зида и Кеопсове пирамиде.

Није изненађујуће што клима Похнпеи, с повременим ураганима и својим неумољивим, жилавим инвазијама вегетације која набија камење, даје кратку сажетост чак и најколосалнијим споменицима. Данас је читав комплекс гомила сломљених колона наслаганих попут трупаца, спој збрке и џунгле. Да би се месту вратило нешто што личи на његову некадашњу славу, потребна је друга врста монументалног задатка: чудесан подвиг историјске маште.

Двапут сам посетио рушевине. Први пут сам ишао са туристичким водичем, који је вешто изложио шта се зна о месту. Међутим, осетио сам се ближим духу рушевина, кад сам стигао до „задњег улаза“ - када смо се Јохн и ја позајмљеним кајаком пробијали кроз џунглу и мочвару мангрове. Предност ове руте је у поступности: рушевине вас краду, изгледа као да се граде из џунгле. Наравно да је истина другачија. То је џунгла која се вековима гради на рушевинама.

Није ни чудо што је Нан Мадол гајио међу Попејцима идеју да су њихово острво некада насељавали џинови. Ових дана изгледа да је насељено гигантима у другом смислу: нажалост, као и на толико острва у Пацифику, гојазност је постала ендемски здравствени проблем.

Храна на Похнпеи је чудна мешавина. Године под јапанском влашћу (1914-1945) оставиле су свој кулинарски печат. Сасхими је свеприсутан, посебно туна - фине, ружичасте, издашне плоче. Уобичајени су пиринач и мисо супа. Генерално, азијска храна на острву је добра и здрава.

Црв у јабуци - да тако кажем - је да нема јабуке. Први пут посетиоци малих пацифичких острва често збуњени пронађу драгоцено мало поврћа и свежег воћа (осим острвских усева готовине, банана и ананаса). Иронично, тло које храни џунглу довољно густу да захтева мачету не мора се подвргнути стабилној пољопривреди.

Људи који би теоретски требало да једу салате, поморанџе и брескве прихватили су исхрану увозном нездравом храном: колачима, чипсом, тортиља чипсом. Дуго сам разговарао са америчким лекаром на острву који ми је рекао да је очекивани животни век међу Похнпејацима узнемирујуће низак и да њихову лошу исхрану прате дијабетес и хипертензија. Хипертензија на овом идиличном, успореном острву? Клише о пацифичким острвима је да су они делић раја. Отрежњујуће је сазнати да рај можда није добар за вас.

Наравно, таква забринутост вероватно неће превише дубоко додирнути краткотрајног посетиоца. Долазите на место попут Похнпеи да бисте уживали у знаменитостима дивног, углавном нетакнутог острва. Упркос томе, не можете да помогнете да будете свесни осећаја угрожености. Бивша територија америчког поверења пре стварања Савезних Држава Микронезије, Похнпеи је деценијама подржавала своју економију у Америци. Пријетње смањеним савезним субвенцијама, у комбинацији с Похнпеовим амбицијама за већом финансијском аутономијом, постављају забрињавајуће питање: да ли ће се острво успјети развити, а љепота ће остати нетакнута? Попут толико окружења џунгле, Похнпеијева величанственост има парадоксалан квалитет - говори и тврдоће и рањивости.

Пред крај путовања отпутовао сам до другог сета јапанских рушевина. Рђави артиљеријски оруђа, дубоко у сунчаним џунглама, пробила су своје дуге бачве попут врата кроз лишће, сугеришући грациозност диносауруса у прегледавању. Можда сам скоро закорачио у неку Земљу изгубљеног времена. Похнпеи је можда угрожени свет, али је успео да дочара изумрли свет. За овакве тренутке вреди прећи свет.

Додатак о питању Похнпеијеве дијете. Током лета кући седео сам поред човека који је наручио вегетаријански оброк који му се изгледа није свидео. Гурао је храну ту и тамо виљушком. „Имам проблем“, признао је. 'Ја сам вегетаријанац који не воли поврће.'

'А како сте пронашли храну на Похнпеи?' Питао сам га.

Разведрио се. „Није могло бити боље.“

Рониоци ће пронаћи атол Ант, осам миља од Похнпеја, као најбоље место за виђење баракуда и ајкула. Понесите двоглед да бисте видели морске птице, попут смеђих квргава и црвеноногих сиса. После једнодневних активности очистите сапун од кокосовог уља упакован у кошаре боровог пандана, доступан од Понапе Цоцонут Продуцтс (691 / 320-2766, факс 691 / 320-5716). За више информација погледајте ввв.мицростате.нет/похнпеи .

Хотели

Село Пет миља источно од Колоније; 691 / 320-2797, факс 691 / 320-3797; дупло од 90 долара. Најдражи аутор. Двадесет бунгалова са сламнатим кровом и мала плажа са белим песком.
Хотел Соутх Парк Колониа; 691 / 320-2255, факс 691 / 320-2600; удвостручује 85 долара. Са 12 соба новог крила има веранде са погледом на литице планине Сокехс.
Јои Хотел Колониа; 691 / 320-2447, факс 691 / 320-2478; дупло од 90 долара. Његових 10 модерних соба има клима-уређај, ресторан служи јапанску храну, а поуздани стручњаци могу да организују излете на дах и туре бродом.

Ресторани

Тетовирани Ирац 691 / 320-2797; вечера за двоје 45 долара. Ресторан на отвореном у хотелу Виллаге. Нађите се на пићима при заласку сунца и останите на махимахи амандине.
Ресторан Намики Главна улица, Колонија; 691 / 320-2403; ручак за двоје 6 долара. Традиционална похнпејска и филипинска храна за јело по повољним ценама. Испробајте корен тапиоке куван у кокосовом сосу.
Буди ресторан Колониа; 691 / 320-4266; вечера за двоје 17 долара, без кредитних картица. Прозрачно место обложено дрветом за поврће, месо и рибу, све припремљено у стилу теппаниаки (пржено у пламену за столом).
Ресторан и бар хотела ПЦР Нетт; 691 / 320-4982; вечера за двоје 30 долара. Неометан регионализмом: јела се крећу од сушија до напуљских шпагета са хоботницом и зеленом паприком.

Оутфиттерс

Мицро Тоурс Колониа; 691 / 320-2888. Власник Вилли Костка и његова америчка мајка и отац Похнпеиан одвешће вас на јапански пикник у бенто боксу на рушевинама Нан ​​Мадол, троллинг за махимахи изван гребена или у комплетан обилазак острва бродом Иамаха од 23 метра.
Идите на Еху туре Колониа; 691 / 320-2959. Ову компанију - име значи „овде једна“ - воде Похнпеиан Еменсио Епериам и његова нећакиња Анна Сантос. Они су љубазни и флексибилни и организоваће скоро све активности на отвореном.
- КАТИ МЦЦОЛЛ