Када сам напустила банку у Цхарлоттеу, рекла је Диане Флинт, пробијајући се кроз свој северни воћњак у кломпама, дизајнерским фармеркама и беспрекорној белој блузи, желела сам да своју последњу каријеру радим са земљом - страствени сам вртлар и попут прављења ствари. Сунце је било ниско, зрачило је рафално кроз лишће дрвећа пипина, а ми смо сазнали да Флинт има тенденцију ка потцењивању. За своју пензионерску свирку, на крају је засадила башту - више од хиљаду наследних јаблана у површини од 25 хектара у Дугспуру у држави Виргиниа. А ствари које је на крају правила од њих, кад су дрвећа уродила плодом - и након што је отпутовала у Енглеску на школовање у мешање и ферментацију сока од јабуке - су Фогги Ридге Цидерс, четири стила каква су пили рани досељеници галона, али која је готово нестала са националних трпезаријских столова.

Флинтови јабукови заслужују да се напију уз вечеру. Софистицирани и суви, раскошно кисели са потцењеним воћем, они су попут живахног поветарца на планини са наговештајем пролећа. Прво смо их пали у Лантерну, у Цхапел Хиллу, једном од бројних ресторана у Северној Каролини и Вирџинији који служе Фогги Ридге. Запамтили смо да посетимо воћњак ако смо икада били у планини Блуе Ридге у ​​држави Виргиниа.

Затим, недељу дана касније, пријатељица из Њујорка нам је испричала о сиру који јој је променио живот, а који је кушала у Пер Сеу, који кувар Тхомас Келлер даје из мале млекаре у Вирџинији под називом Меадов Цреек, тик поред Блуе Ридге Паркваи-а.

Отприлике у исто време чули смо се са нашим старим пријатељем Хаденом Полсено-Хенслеием. Син грнчара, Хаден је одрастао у Флојду у држави Вирџинија, на Берклију у Блуе Ридгеу, где су се шездесетих, седамдесетих година и 70-их населили повратници, занатлије и музичари. Сад, рекао нам је, спремао се да отвори Флоидову прву пржионицу кафе, а ако бисмо дошли у град, показао би нам нову пивару свог комшије и представио нас пријатељима који су у дрвету правили потпуно органску пилу у напуљском стилу пећница постављена на кревет Фордовог камиона.

Плави гребен нас је очито призивао. Мале прехрамбене операције са оштрим осећајем за место и врхунским индие духом пробијале су се свуда, неке по националном признању. И чинило се вредним пажње да су ове кошнице културе локалне прехране биле скупљене дуж пута који је урезао један од највећих јавних радова које је спонзорисала влада 20. века.

Блуе Ридге Паркваи - 469 миља двотрачне црне стазе која пролази од националног парка Схенандоах у Вирџинији до Националног парка Греат Смоки Моунтаинс у Северној Каролини - овог септембра навршава 77 година. Сада је тешко схватити колико је пројекат био контроверзан када га је управа за јавне радове ФДР-а 1933. године зелено осветлила. Предлог је покренуо протесте становника планина, од којих су многи били присиљени да продају своје земљиште владама држава. Али изградња је текла како је планирано, прва деоница започета је 1935. За једну деценију завршене су две трећине руте.

Нешто о тријумфалном парку који је произашао из периода рецесије и великог јавног подстицаја изгледало је приближно. И били смо радознали да сазнамо како је данас путовати - и јести - дуж руте.

Наше путовање је започело у Стаунтону у држави Виргиниа, западно од Милепост Зеро, стазе Блуе Ридге Паркваи-а. Стаунтон је на гласу као мека за љубитеље хране. Градска позната личност је Јоел Салатин, пољопривредник чија породица већ више од 50 година води фарму Полифаце и који је поштован међу локалцима који су постављени за такве духовите полемичке приручнике као Све што желим да урадим је илегално: ратне приче са локалног прехрамбеног фронта. Салатин је био главни јунак документарца Фоод, Инц., у којој се појавио као приземни Давид који је лобирао урнебесне здраворазумске зингере на Голијатима корпоративне пољопривреде.

Питали смо Салатина да ли има било какве везе између традиционалне културе Блуе Ридге и тренутног покрета од фарме до вилице. У основи је приметио необичну иронију: Тако често покрет одрживе хране доживљава као урбано јапи, рекао је. Али пушкарање, конзервирање, смрзавање планинских људи заправо је показало мноштво специфичности о којима овај нови Гуцци покрет хране машта. За планинске људе то није била фантазија - то је било преживљавање, јер нису имали новца!

У Зинодоа-и, у центру Стаунтона, из прве руке смо сазнали како се кувар Јамес Харрис бави планинским комфорним кувањем, у којем проналазе локалне састојке који свирају француску мелодију: моуссе од пилеће јетре (јетра са Салатинове фарме), немогуће кремасти, сервирани са корнишонима и багуетте из Албемарле Бакинг Цо. из Цхарлоттесвилле-а. Друга јела звижде ноувелле Дикие: гриз од Ваде'с Милл-а (млевен у око 1750 млина, 20 миља јужно) са црним бибером и крем сиром и динстаним зеленилом од огрлице прате капице-теве ујутро из залива Цхесапеаке. —Одељена сосом од црвених очију.

Харрис је одрастао у Сан Диегу и радио је у Виргиниа'с Инн-у у Малом Вашингтону и у кухињама у Далласу и Пенсилванији пре него што се овде преселио по савету пријатеља кувара. Стаунтон је невероватан, рекао је. Као да је неко бацио дикензијско село усред Вирџиније. А квалитет производа бих овде ставио наспрам било ког другог места у Америци. Толико је микроклиме да можете узгајати луди низ ствари: шафран, смокве, бели лук, чак и киви!

Следећег јутра искусили смо шта је Харрис мислио под микроклимом. На Милепост Зеро, где смо се сликали испред ретро хладног уласка на знак Блуе Ридге Паркваи, било је 83 степена и дизало се. Прозори на аутомобилима били су добро затворени и клима уређај је био укључен. До тренутка када смо се успели на Милепост 18 - прошли смо само једно возило, мотоцикл, читав пут - температура је пала на хладних 67, кровни отвор је био отворен, а Дел МцЦоури је био домаћин Блуеграсс Јунцтион на Сириус КСМ, вртећи Лонесоме Роад Блуес, Бил Монрое. Лишће на том узвишењу још је било незрело, готово провидно, а сунце је лишће претворило у блиставо, електрично зелено.

Изазов је ставити речи на осећај вожње дуж парка, са сликовитим погледом на сваких неколико километара. Вожња међу облацима ми падне на памет, а примамљиво је пут посматрати као траку макадама која се обрушила на гребен нетакнуте гребена. Али у ствари, кривине и нагиби пута, визуелна драма сваког линеарног стопала, били су намерна визија његовог пејзажног дизајнера, Станлеи В. Абботта, који је посао постигао када је имао само 25 година. У интервјуима је свој рад упоређивао са филмским стваралаштвом, причањем прича и сликањем. Не могу да замислим креативнији посао од лоцирања Блуе Ридге Паркваи-а, рекао је Абботт у усменој историји из 1958. године, јер сте радили са платном од десет лига и четком репа комете. Маховина и лишајеви сакупљени на дрхтавом крову Мабери Милл-а одмеравали су се према огромним панорамама које заувек гледају.

Чак и данас не можете да не размишљате, док се фокусирате на савршену геометрију ограде стуба, о умећу парка. Аналогија са биоскопом је одмах очигледна, у доследном кораку (ограничење брзине је 45 миља на сат дуж већег дела његове дужине), треперавим заштитним оградама на периферији вашег вида, повратку одређених тема (јаруге; рододендрони; чучањ) станова) и експлозија његових великих видика. Све је то толико визуелно хапшење да су неки оптужили Абботт-а за прекомерно обликовање свог сета.

Какви год се аспекти ових планина Абботт могли преселити, остају запањујуће, фиксне стварности пејзажа. Аппле Орцхард Моунтаин, највишу тачку дуж парка на 3.950 стопа, не заузимају стабла јабука, већ шума црвених храстова која - јер су снег и немилосрдни ветар зауставили њихов раст - изгледа да су орезане воћке. То је спектакуларно, готово пустињско место, и утолико примамљивије због чињенице да смо се само 10 миља уназад возили кроз мирну шуму мирисаног боровине, а дебела црвендаћ се надвио низ ветробранско стакло.

Естетска вредност парка постаје пуна олакшања када га спустите и спустите се на место попут Натурал Бридгеа у држави Виргиниа, где је Катедрала природе - огроман лук у великом избочењу стена - претворена у грозан неред на паркиралиштима и ресторан Думпстерс. Комшије су своја имања претвориле у још суморније туристичке атракције: Очарани туре студијског дворца! Сафари парк у Вирџинији! Фоамхенге!

Али одмах нас је привукла Лаине'с Цоунтри Сторе, несретна пит-стоп станица са ручно осликаним натписима. Унутра је Мике Лаине, који је водио место од 1954. године, поднео подневне врућине. Нема клима уређаја, што се чини у складу са старомодном природом већине робе која се нуди: локално припремљени презервативи, сушена сланина, сеоске шунке, пени бомбони. (Постоји, међутим, савремени фрижидер опскрбљен најновијим безалкохолним пићима.) Купили смо сланину, коју је Лаине нарезала по наруџби; цела сушена, димљена шунка; и бренд Будвеисер & Цламато мицхелада. Укрцали смо ауто, размишљајући, Да ли је ова земља невероватна или шта већ?

Оно што постаје очигледно, једући од града до града дуж парка, јесте колико различитих стилова кувања произлази из преданости локалца. Мислили сте да вам је досадно са свежим сезонским-локалним? Идите на Плави гребен за нову перспективу и радујте се чињеници да једна регија може подстаћи толико интерпретација хране. У Адмиралу, у Асхевиллеу, у Северној Каролини, ронилачком блоку осветљеном треперавим, старомодним телевизором уза зид, кухиња своје говеђе резање и свињски трбух храни од звезданих произвођача Хицкори Нут Гап Фарм, његове рампе и печурке од пријатеља хране. Али овде су основа заигране, необичне - усуђујемо ли се рећи елегантне? - кухиње која спаја опечене капице са пенушавим смеђим путером, димљеним луком Видалиа и супремама од наранџастих пупова. Кување овде локално не искључује блицеве срирацха и даши и повремени бадем Маркона од појављивања. (У правом духу роњења, ПБР проналази пут у јуху од шкољки.)

Када смо крстарили Флоидом и срели се са нашим пријатељем Хаденом, рекао нам је да су људи из Догтовн Пизза Труцк-а били у краткој станци. Али можда је то било на боље; уосталом, био је петак увече у Флојду, када је храна, као музика, свирала другу гусле.

Фокус вечери је постава бендова који свирају Флоид Цоунтри Сторе - фонтану намирница и соде од лименог плафона са позорницом позади. Кад смо стигли, хеадлинер, Лоне Иви Стринг Банд, био је дубоко у свом сету, парови су се натрпали на истрошеном плесном подијуму. Али још импресивнији је био призор напољу: горе-доле по улици Соутх Лоцуст били су импровизовани џемови - уске гужве музичара који су пребирали и блебетали у бледећем светлу.

Испред бербернице Флоид свирао је квартет: два старија момка, један на бенџу, други на Добру; и два тинејџера, на мандолини и усправном басу. Пети играч је стајао на периферији, бубњајући бендом С. С. Стеварта из 1922. године. Видео је да смо нови на сцени и започео је разговор, чак и док је играо, свако мало бацајући поглед на основну групу. Звао се Вооди Гаскинс; радио је као фармацеут у Валмарту и већ 20 година долази у петак увече у Флојд, понекад са гитаром, понекад са бањалом, рекао је. Оно што овде играмо зове се „олд-тиме“. Видите, постоји „блуеграсс“, а затим „олд-тиме“. Људи Блуеграсс-а су у просеку мало млађи, имају тенденцију да користе мало појачања. Свиђају ми се и једно и друго, али видећете како људи од блуеграсса окрећу нос у „старо време“ и обрнуто.

Знали смо на шта мисли. Раније током путовања свратили смо у друго легендарно место за планинску музику, позориште Рек, у Галаку, да ухватимо Олд Оак Ревивал, млади, грозничави оркестар блуеграсс из околине Асхевилле-а. У року од два минута након што су изашли на сцену, 10 процената публике је устало и отишло. Већ одлазиш? - питао је љубазни продавач карата један пар.

Није наш стил - електрични бас и све остало, одговорио је човек, смејући се и водећи свог партнера кроз врата. Чинило се да постоји паралела између музике и хране дуж парка: исти примарни извори могли би да подстакну тако различите интерпретације, док би публика заузимала јасне стране.

Током година парк је играо активну улогу у очувању традиционалне хране и музике. На Милепосту 213, у близини Галака, зауставили смо се у Музичком центру Блуе Ридге, музеју поред пута и амфитеатру који је заједнички држала Служба националног парка. Унутра, чуварица парка, Анита Сцотт, чупала је конце Апалачких балона за групу посетилаца. Звук је био прогањајући. Објаснила је да је њен инструмент направљен од трешње, са месинганим клиновима за подешавање и да ће сваки избор материјала у његовој изради утицати на његов тон и издржљивост.

Доље у парку Доугхтон Парк наишли смо на Блуффс Цоффее Схоп, један од четири ресторана на паркиралишту у власништву НПС-а. Дрвена кућица дочарала је врсте прехрамбених искустава која би неко могао доживети путујући Блуе Ридге Паркваи-ом пре пола века. (Нисмо знали да је и сам Блуффс потребан за очување - убрзо након наше посете, ресторан је обуставио рад; Служба Националног парка сада тражи новог концесионара.) У Блуффс-у смо појели исту врхунску пржену пилетину коју су они Служио је од отварања 1949: полу-птица којој је требало 30 минута по поруџбини. Нашу пилетину је за сто испоручила Еллен Смитх, која је почела да ради као конобарица оног дана када су се Блуффс отворили. Питали смо Смитха да ли се нешто од менија од тада променило.

Изгубили смо неке посластице, попут торте са сцхаумом, рекла је. Бељаци и свеже брескве и шлаг. Ох, било је тако добро! Одлучили смо да лобирамо у Парк служби да вратимо неке од укусних, изумрлих намирница старих ресторана и залогајница.

Упркос неуспеху Блуффа, дух очувања - споменика, видика, биљака - још увек обилује дуж Плавог гребена. Пјешачећи до Црагги Гарденс-а, једне од виших узвишења источно од Миссиссиппија, на 5.640 стопа, чврсто смо повукли своје паркове и остали строго на стази. Знак нас је упозорио да постоји на десетине угрожених биљних врста за које се зна да не постоје нигде друго осим на овом месту.

Пронашли смо охрабрујуће доказе оживљавања у резервном ресторану Книфе & Форк с погледом на железничку станицу и теретне линије у Спруце Пине-у. Први смо се појавили на доручку и наручили готово све на менију, што одише врлином без наговештаја светости: супа од коприве са воћним маслиновим уљем; гриловани хлеб са динстаним рампама, пршутом и два раскошна сунчана јаја окренута меким жумањцима боје наранџине коре. Била је ту љупка, слатка црвена риба са танги рабарбаром са роштиља и разбируће пржена пастрмка са лимунским тартар сосом. У року од пола сата сваки тањир је био чист и сваки сто око нас био је попуњен.

Шеф кухиње Натхан Аллен и његова супруга, менаџер куће Венди Гарднер, радили су у Лос Ангелесу у ресторанима Луцкуес анд АОЦ Сузанне Гоин пре него што су одлучили да се преселе у Гарднеров родни град Бурнсвилле, Северна Каролина. План је био да им се олакша пут у заједницу хране око Ешвила. Али одмах након што су крочили у Бурнсвилле, угледали су слободан простор у Спруце Пине-у. Три дана касније потписали су уговор о закупу, а за четири недеље обновили су место, инсталирали кухињу и отворили Книфе & Форк. Никада се нису освртали.

Сви у Л.А.-у кажу да желе да им стоје на фарми, али тек кад смо се преселили овде схватили смо шта то значи, рекао нам је Ален. Провешћемо четрдесет пет минута ударајући све наше узгајиваче и узимајући производе тог јутра. Не знамо само наше фармере, знамо и сву њихову децу и псе. Мислим да бити толико уско везан за заједницу хране није могуће откад - шта - можда касних осамнаест стотина?

Т + Л уредници Матт Лее и Тед Лее објавиће своју трећу куварицу, Кухиња Лее Брос. Цхарлестон (Цларксон Поттер), 2013. Пратите их на Твиттер-у @ТхеЛееБрос .

Долазак тамо

Ако возите пуних 469 миља Парк Блуеваи Ридге од севера ка југу, долетите до регије Схенандоах Валлеи или Цхарлоттесвилле Албемарле, у држави Виргиниа, резервишите једносмерни најам аутомобила на било ком аеродрому и летите из Асхевилле-а, Северна Каролина или аеродром МцГхее Тисон, изван Кноквилле-а, у држави Теннессее. Непрекидна вожња целим парком трајала би 10 до 12 сати; распоредите га на три до пет дана како бисте омогућили заустављања, заобилазнице и скретања.

Остани

Гранд Бохемиан Декадентна аура ловачког дома влада над најновијим и најсувременијим хотелом у селу Билтморе. Асхевилле, НЦ; бохемианхотеласхевилле.цом . $$

Хотел Индиго На само неколико минута хода од центра града Асхевилле, ова постаја ланца минималистичких хотела нуди простране собе са високим погледом на планине. Асхевилле, НЦ; хотелиндиго.цом . $

Примланд Луксузно еко-одмаралиште са бањом, голфом, гађањем крилима, риболовом на мухе, брдским бициклизмом и јахањем. Меадовс оф Дан, Ва .; примланд.цом . $$$

Тхе Сторефронт Удобан једнособни Б&Б у шармантној двоспратној кући у центру Стаунтона. Стаунтон, Ва .; тхе-сторефронт-хотел.цом . $

Једи

Адмирал 400 Хаивоод Рд., Асхевилле, НЦ; тхеадмиралнц.цом . $$

Нож и виљушка 61 Лоцуст Ст., Спруце Пине, НЦ; книфеандфоркнц.цом . $$

Ресторан Ред Хен Робустан програм кобасица и јела рафиниране рустикалности (на пример рижото од рампе; зечја слабина са нахрањеним вргањима) одлике су овог малог, симпатичног бистроа. 11 Е. Васхингтон Ст., Лекингтон, Ва .; редхенлек.цом . $$$

Зинодоа 115 Е. Беверлеи Ст., Стаунтон, ВА; зинодоа.цом . $$$

Урадите

Музички центар Блуе Ридге Миле 213, Блуе Ридге Пкви., Галак, Ва .; блуеридгемусиццентер.орг .

Продавница Флоид Цоунтри 206 С. Лоцуст Ст., Флоид, Ва .; флоидцоунтристоре.цом .

Позориште Рек 113 Е. Граисон Ст., Галак, ВА; ректхеатергалак.цом .

Музеј уметности Таубман Упечатљиво здање од нехрђајућег челика садржи импресивну колекцију у распону од народне уметности и америчког сликарства из 19. века до савремене скулптуре. 110 Салем Аве. С.Е., Роаноке, Ва .; таубманмусеум.орг .

Ваде’с Милл Пензионери из Д.Ц.-а обновили су ову воденицу из 18. века; сада производе гриз врхунског квалитета који се налази у бољим ресторанима дуж парка. 55 Кеннеди-Ваде'с Милл Лооп, Рапхине, Ва .; вадесмилл.цом .

Купујте

Јабуковача са магловитим гребеном 1328 Пине Виев Рд., Дугспур, Ва., фоггиридгецидер.цом .

Георге Боверс Намирница Залиха неких од најбољих прехрамбених производа у региону, укључујући занатско пиво и домаће сиреве. 219 В. Беверлеи Ст., Стаунтон, Ва .; георгебоверсгроцери.цом .

Фарма Хицкори Нут Гап Органско сушено и свеже месо Јамиеја и Ами Агер добијају најбоље кухиње у том подручју. Пронађите обоје у њиховој изврсној продавници на фарми. Локални занатски мед, сиреви и џемови, такође. 57 Сугар Холлов Рд., Фаирвиев, НЦ; хицкоринутгапфарм.цом .

Лаине’с Цоунтри Сторе 9 Резервација, Гласгов, Ва .; 540 / 463-7170.

Хотели

$ Мање од 200 долара
$$ 200 до 350 долара
$$$ 350 до 500 долара
$$$$ 500 до 1000 долара
$$$$$ Више од 1.000 долара

Ресторани

$ Мање од 25 долара
$$ 25 до 75 долара
$$$ 75 до 150 долара
$$$$ Више од 150 долара

Музеј уметности Таубман

Архитекта Л.А., нова зграда Рандалл Стоут-а за Музеј уметности Западне Вирџиније налази се у центру ревитализоване четврти центра Роаноке-а попут постмодерне Нојеве арке испране на врху планина Блуе Ридге. Упечатљиво здање од нехрђајућег челика садржи импресивну колекцију у распону од народне уметности и америчког сликарства из 19. века до савремене скулптуре.

Позориште Рек

Придружите се радију ВБРФ у петак увече за директну емисију плаве траве из историјског позоришта.

Музички центар Блуе Ридге

Летњим суботама учествујте на концертима у отвореном амфитеатру.

Гранд Бохемиан Хотел Асхевилле

Последња шарка је можда обешена тек 2009. године, али овај бутик хотел у стилу Тудора, наслоњен на посете Билтморе Естате-а Георгеа Вандербилта из 1895. године, подсећа на ловачки дом из 1920-их - иако га је украсио ексцентрични заљубљеник у уметност. Монтиране главе јелена, изрезбарени стубови од тиковине, скулптуре дивљих свиња и оригинални уметнички радови и радознала места испуњавају сваки ћошак. Случај: у галерији се налазе савремене слике и уметничко стакло, док расветна тела од роговља осветљавају тафтана сомотна узглавља и пејзажне отиске севернокаролинског уметника Мича Колбеа у 104 модерно рустикалне собе. Касније се сместите у Роштиљ са црвеним јеленом за јела која се узгајају локално, као што је резан лос од планинске реке и ребро бизонског ребра Царолина.

• Матт Лее
• Тед Лее