На Мадагаскару нема ничег опасног или претећег. На копненоафричким сафаријима морате остати у возилу, јер ће вас лавови појести, нилски коњи ће вас згазити, а носорози и биволи напунити. На Мадагаскару ће вас животиње гледати само са широм отвореним очима. У већини Африке постоје отровне змије и застрашујући шкорпиони, али на Мадагаскару нема ништа отровно. Мадагасканци су најлепши људи на свету, одушевљени што сте досад дошли у посету. Одете тамо по лемуре, чудне приматке на острву, који су стидљиви и благи, али вас не узнемирава ваша посета, а људи су исти. Постоји нешто минијатурно и нетакнуто у животу на Мадагаскару.

Четврто по величини острво на свету је још један Галапагос, који неки еколози називају „осмим континентом“. Одвојио се од источне обале Африке пре неких 160 милиона година и развио се изоловано; 80 посто малгашких биљака и животиња су ендеми, а супарник је с Бразилом по својој биодиверзитету. Изгледа да је бизарна флора и фауна резултат луде сарадње др. Сеусса, Јима Хенсона и Бога. Људи су овде тек 2000 година, и иако су елиминисали неке врсте, нису доминирали природом; једноставно је превише, а премало. Биолози који раде на Мадагаскару су страствено посвећени. Алисон Рицхард, проректор Универзитета у Цамбридгеу (фактички председник универзитета; принц Пхилип је канцелар), сваке године иде да одржи своје истраживање лемура, упркос томе што је најзапосленија особа у Енглеској. Русс Миттермеиер, председник организације Цонсерватион Интернатионал, пронашао је време када није администрирао једну од највећих светских организација за заштиту природе да напише Лемури са Мадагаскара , а посећује га сваких неколико месеци.

Пријатељ са којим сам путовао био је у контакту са Русом и отпратио нас је први дан, допуњавајући изврсне савете особља компаније Екплоре, Инц., љубазне и врло способне сафари компаније са седиштем у Колораду која је организовала наше путовање. Летјели смо из Антананарива, главног града - скраћено познатог као Тана - за Диего-Суарез, на сјеверном врху острва, и пријавили се у оближњи Домаине де Фонтенаи, једноставан, али диван хотел који води пар који врхунски куха себе. Русс нас је извео у шетњу националним парком Монтагне д’Амбре и видели смо бројне Санфордове лемуре. Русс је представио идеју посматрања птица о стварању листе живота примата и заинтересовао нас за каталогизацију врста које смо видели; до краја путовања имали смо до 22 врсте лемура. Нисам очекивао да ћу се узбудити због гуштера, али Рус је помогао да се нађе камелеон Броокесиа минима, један од најмањих кичмењака на земљи, који живи само на Мадагаскару и не преживљава добро у заточеништву. Била је савршено обликована и дугачка мање од инча, укључујући и реп. Могао је (и јесте) да се смјести на врх палца врло угодно, с простором за шепурење горе-доље. Тада смо видели друге камелеоне различитих облика, величина и боја, а Русс је био врло играјући се да их покупи; лутали су горе-доље по нашим рукама и ногама - највећи је био дугачак 16 центиметара. Биле су невероватних боја, са реповима који су се смотали попут гусластих папрати.

Те ноћи, користећи батеријске лампе, кренули смо у шетњу кроз приватни резерват у склопу хотела. Видели смо ноћне спортске и мишје и патуљасте лемуре којима се очи поново сјаје кад их обасјате снопом, попут рефлектујућих трака на ивицама путева, и видели смо све врсте гекона и камелеона, укључујући гекона са лиснатим репом, чији је огроман реп подсећа на ишарану смеђу лишћу. Видели смо мољца који је личио на узорак фирентинског папира и још једног који је изгледао као да је направљен од прозирног моира. Ноћ то подручје није много истражено, а било је запањујућих варијанти познатих гуштера. Рус нам је показао по чему су се разликовали и предложио да је једна нова врста и да смо је ми први забележили. Осећао сам се као Дарвин. Мадагаскар има толико створења која другде не постоје да је тешко пратити, посебно зато што су делови острва само полуистражени. Редовно се проналазе нове врсте, а неке за које се претпостављало да су изумрле поново су откривене. „Таксономија патуљастих лемура је срамотан неред“, рекао је Русс.

Сутрадан смо кренули пут Анкаране, са нашим водичем Филипом, сином краљице Антакаране. Нисмо имали среће да видимо изблиза неке крунисане лемуре. Такође смо видели гекона који је обојао зелено за којег сам мислила да су га измислили људи који су испустили киселину, са неколико гримизних тачака на леђима, као да их је опремила Анна Суи. Тада смо видели тсингис , велике игле и валовити таласи кречњака, изрезбарени морем, а потом одгајани померањем тектонских плоча. Зар Мадагаскару није било довољно да има тако чудне биљке и животиње? Да ли је и она морала да има чудну геологију? Тада смо заједно са Филипом дошли до огромне пећине у којој се каже да живе духови његових краљевских предака.

Следећи дан провео нас је кроз наше прво искуство Трећег света: наш лет, за који смо имали карте, није постојао, али смо се непредвиђеном везом на крају упутили до Тсара Комба, нашег рајског хотела. У власништву је Француза и потпуно лежеран, али баш тај дирљив шик на врло континентални начин, са елегантним централним делом у којем се послужују оброци, и само три собе, свака приватни бунгалов са великом терасом с погледом на воду.

Наш водич нас је довео чамцем следећег јутра, јер на Носи Комби, острву на којем смо боравили, нема путева, аутомобила, па чак ни бицикала. Мадагаскар је велико острво; а Носи Бе је мање острво на северу Мадагаскара; а Носи Комба је мање острво у близини Носи Бе-а; и отишли ​​смо на Носи Таникели, мање острво у близини Носи Комбе. Носи Таникели био је неколико палми, белих плажа, брдо у средини са напуштеним светиоником и викендица светионичара, у којој светионичар и даље живи, једини становник острва. Роњили смо дуж гребена и видели прелепе корале, један попут шуме шпарога кремасте боје са плавим врховима, и много риба, укључујући и пунашну бледуњаву с блиставим тиркизним капцима који су подсећали на стјуардесе Аерофлота. Морске корњаче биле су јаке, са огромним перајама кретале су се попут крила, непрестано лепршајући, повремено нагињући се да преговарају о угловима.

Свидело ми се шта је наш водич рекао о исламској мањини на Мадагаскару. „Ми нисмо фундаменталисти. Фундаменталисти не пију алкохол. Али ми кажемо, пијте алкохол, али покушајте да се не напијете. Исламски закон каже да се не једу воћни слепи мишеви и ракови. Али ми волимо месо од ракова, па само прескачемо воћне слепе мишеве. Фундаменталисти кажу да жена треба да покрије косу, али ми кажемо да жена то не мора да ради ако није хладна. '

После ручка, прошетали смо до парка где људи хране црне лемуре, који искачу са дрвећа и седе вам на раме ако држите банану. Било је мајки лемура са бебама увученим под трбух, а сензуални ужитак блискости са овим полудивљим животињама био је неизмеран. У касним поподневним сатима ваздух и вода у Носи Комби били су идеална температура, поветарац је био небо, није било грешака и све што сам желео је да смислим начин да останем годину дана, седећи на тераси свог бунгалова и гледајући другу мало острво на средњој удаљености и велике сенке мадагаскарске обале даље, као што су мале земунице пироге пловиле испод квадратних или троугластих једра, а неколико оних без једра само се веслало, а ни једне душе на видику ни у једном правцу, и ваздух који мирише на море и на цвеће.

Следећи пут смо отишли ​​до хотела Ањајави Л’Хотел. Деведесетих година прошлог века власник је свом париском туристичком агенту рекао да жели да посети Мадагаскар, а агент је рекао да нема хотела који одговарају његовим стандардима, па је летео уз обалу дуж Мозамбичког канала док није пронашао савршено место и саградио невероватна луксузна установа, једина ове врсте у овој земљи - климатизација, бежични приступ Интернету, прекрасни базен, виле од ружиног дрвета расуте дуж мора. Тамо стижете приватним авионом хотела; наш лет је био изузетан сат. Хотел је прогласио сопствену временску зону, сат времена испред остатка Мадагаскара, индивидуалним пакетом летњег и зимског времена. Власник је Француз, а управа Јужноафриканац, тако да је све стилски и сви говоре енглески. Место се налази на 1.100 хектара парка. Постоје моторни чамци за скијање на води и дубокоморски риболов и приватне експедиције. Поподневни чај служи се на травнатом брежуљку где неколико врста лемура простире туристе, укључујући Цокуерелове сифаке, грациозне лемуре са смеђим и белим крзном. Постоје и невероватне птице које долазе по мрвице.

Закупили смо чамац како бисмо видели птице изласка сунца у заливу Моромба, глатком воденом тијелу препуном малих округлих острва, попут флотиле шешира за пилуле, од којих су многи еродирали одоздо, тако да се сужавају изнад воде. Дуж обале, дуге 20 километара, није било ничега што је човек створио, осим повремених рибарских села изграђених од дрвета и трске на песку. Зауставили смо се на светом баобабу, старом око 1.600 година, размером више малом стамбеном зградом него дрветом. У близини је била још једна - једна од шест врста ендемских малгашких баобаба - широка на дну, са равним трупцем, а затим лудим гранама на врху, тако да изгледа као индијска богиња са раширеном сукњом и десетинама руку које лудо врте. . Уз обод воде на неким местима су биле мангрове и „морска салата“ коју смо јели сочна, слана шачица. Зауставили смо се на једној изолованој плажи и запливали; на другом нам је био постављен пикник у колиби од палминог лишћа.

Натраг у хотелу, група сифака налазила се на дрвећу одмах испред наше виле, а ми смо их снимили хиљаду; онда смо имали масаже на нашој тераси док је сунце залазило.

Следећи пут смо се упутили у Андасибе. Боје зелених, зелених пиринчаних поља и црвене, црвене земље биле су попут дечијег цртежа у бојици. Закорачили смо у специјални резерват Аналамазаотра да бисмо видели три метра високи индри, највећу живућу врсту лемура (фосили показују изумрле џиновске лемуре величине гориле). Наш врло енергичан водич одвео нас је дубоко у шуму, а онда смо чули свој први индрис, попут грбавих китова укрштених са сиренама за ваздушни напад, чудан, висок вафласки тон који делује незамисливо од копненог сисара, а још мање од примата. Морате знати како пратити звукове: иако се могу чути на две миље, начин на који звук одјекује значи да аматери не могу да открију колико су близу или далеко. Пролазили смо кроз густи шикаре, и баш кад сам губио наду, нашли смо се тачно испод њих. Њихове улулације биле су заглушујуће, ове огромне огромне ствари са радозналим црним длакавим лицима, седећи на дрвећу и једући лишће, а затим скачући, са мало вероватноће, на друга дрвећа кад заврше.

Сутрадан смо устали рано и кренули према Националном парку Мантадиа, брзо се пењајући уз планину и доле и горе-доле, и сви смо се осећали помало злостављано када после два сата нисмо ништа пронашли. Тада смо наишли на велику чету дијадемеованих сифака, атлетских и хировитих. Видели смо дрвеће папрати и ендемски бамбус који расте као огроман лук, некако као превелики пехар од крокета. Изашли смо из шуме на магични пут прекривен графитном прашином из оближњег рудника. Изгледало је сребрно на јаркој сунчевој светлости, одмах изван Чаробњак из Оза , а ако бисте је додирнули, прст вам је изгледао као да сте превукли лежиште сенки за очи.

Затим смо отишли ​​у острвски резерват где су лемури потпуно навикнути на људе. Видели смо уобичајене смеђе лемуре, који су нам скочили на рамена и седели на глави и насмејали нас и смејали се; и црно-бели лемури са руффом; и још једно дијадемирано сифака, најслађе створење које се може замислити. Док су се смеђи лемури гурали, грабили и гутали, сифака је гледао главом на једну страну и ако бисте подигли комад банане, пружио би му руку, пажљиво је подигао и затим појео у неколико залогаја. Имао је најлепше крзно, светло наранџасто-бело и невероватно мекано. Кад је желео да скочи, схватили сте колико је јак, али у њему је владао осећај немогуће благости, као да је био врло стидљив, али је желео да буде пријатељски настројен. Смеђи лемури остали су сат времена, али чинило се да је сифака у одређеном тренутку рекао да му је одузео довољно времена и замахнуо у грм.

На повратку до Тане зауставили смо се у парку гмизаваца, где сам био посебно одведен са великом, руменом жабом парадајза.

Последње недеље упутили смо се у дивљине јужног Мадагаскара. Одлетели смо за Тулеар, где нас је са водичем чекао комби пун хране. Сат времена смо се возили дивним асфалтираним путем, а затим кренули у дубоку природу. Претпоставио сам да смо у возилу са погоном на сва четири точка, али нисмо. Даље, испоставило се да возач никада раније није био у Беза-Махафалију, па је имао мало осећаја шта је све укључено у то. Будући да је наш пртљаг био на крову, имали смо високо тежиште, али је наше ниско подвозје спречавало лак пролазак путем путем мрља огромних стена, рупа, испраних подручја и дела прашкасте песковине, попут сувог корита. Имали смо живу пилетину (вечеру) у возилу, која је наставила да кука. Морали смо да држимо отворене прозоре или да се угушимо, али возило је истодобно дигло прашину која нам је залијепила лице и косу. До последњег правог града стигли смо око 17:30, а кад смо ушли у бензинску пумпу, службеник је споменуо да је некоме потребна вожња и можемо ли узети додатног путника? Неко је, узбудљиво, испао Андри, управник кампа у који смо кренули. Убрзо је возило почело да тоне у песак, и тако смо сви изашли и гурали се и дизали, прошли смо то и отприлике три минута касније поново потонули. Требала су нам још скоро три сата, а завршни део путовања био је по месечини.

Кад смо стигли до кампа, био сам спреман да пољубим земљу. Вечеру су бичале две тихе жене савијене над великом ватром, а онда смо отишли ​​до својих шатора и срушили се.

Следећег јутра у седам сати оштро, труп прстенастих лемура појавио се у кампу. Сигурно их је било 30, укључујући неке мајке с младима подвијеним испод трбуха, и иако их је особље логора третирало као познате сметње, за нас је то било потпуно урнебесно и није ми сметала чињеница да су их уграбили и појео мој доручак од банана са кондензованим млеком. Били смо очарани и чинило се да су довољно срећни да се претварају у нашу очараност и ударају у комичне позе. Били су ниткови и разбојници, личности налик на ракуне, и скакали су бескрајно, понекад на сто за којим смо јели, а затим су се пењали и излазили из пластичних канти код бунара и јурили за остацима у близини места где су још увек биле даме куварице. на послу (да ли су целу ноћ чували ту ватру?) и љуљали се на дрвету и ван њега.

Пронашли смо једног Верреауковог сифаку, који је уживао у сунцу на врху тамаринда на улазу у камп, гледајући све ово као да му је то чудно као и нама, а можда и помало срамотно.

Резерват Беза-Махафали подељен је на два дела. Парцела 1 је „галеријска шума“, сува и оријентисана ка реци која протиче у кишној сезони, а парцела 2 је „шљунчана шума“, исушена и налик пустињи. Алисон Рицхард нас је послала овде, где већ три деценије надгледа популације лемура. Тим документује локацију и ситуацију сваког прстенастог лемура и сифаке у Парцели 1 месечним подацима пописа и картама кретања трупа. Било је сјајно разумети науку након недеља сафари воајеризма.

Након што смо завршили оно што смо могли да спасимо од доручка, кренули смо кроз Пакет 1 са Џеки, шефом истраживања за Безу. Убрзо смо на дрвећу пронашли прстенасте лемуре и покушали да снимимо њихове скокове на филму, две туце фотографија на којима покретна нога заузима врх кадра, док се остатак животиње потпуно одбио од слике. Нешто даље, пронашли смо породицу сифака и заиста бих могао провести живот гледајући сифаке, елегантне попут Аудреи Хепбурн. Бацали су своје нежне погледе на наш начин и ударали плесачке позе на дрвећу, а њихов начин понашања био је некако пристојан, као да су били дирнути и изненађени нашом пажњом; у ствари, били су толико уљудни да сам помислио да би могли послати захвалнице након наше посете. Напокон смо се отргли и кренули према кориту реке, пронашавши неколико ноћних спортских лемура како спавају, мада се један пробудио кад смо га сликали. Видели смо и гмизавце и птице. Било је ту интимне чаролије: лемури нису били ни питоми, као у Носи Комби - заиста приватни зоолошки врт - нити толико дивљи да су остали нејасно далеко.

После ручка кренули смо на сеоску сахрану у Махазоариву. Међу народима јужног Мадагаскара, сахрана је велико испраћај, скупа ствар која траје неколико дана и укључује конзумацију много зебу (волова) и пуно алкохола. Породица за то мора да уштеди довољно новца, па се мртви балзамирају и стрпају у мртвачнице у зидане само за њих. Један од мојих сапутника пренео је информације од Џеки да су се лешеви некада чували у комадима сира, који су маскирали и садржавали мирис труљења. Даљи разговор са Јацки-јем открио је да су они заправо били сачувани у „стаблима дрвећа“ (имао је помало акценат): уоквирени у издубљени трупац. Сахрана тог дана у Махазоариву била је двоје људи који су обојица били мртви око годину дана; на њеном крају покојници би били склоњени у гробнице у брдима, а њихове мртвачнице су изгореле.

Гости се за цело село, а мушкарци носе копља или пушке, а жене носе њихове најсветлије боје. Ово су такође ноћи љубави; сматра се да свака девојчица која затрудни током процеса сахране има пуно среће, а њен супруг је никада не може питати ко је отац, већ дете мора узети као своје дете. Неудате девојке покушавају да затрудне како би показале своју плодност, што побољшава њихове шансе за накнадни брак. Село поседује генератор за ове прилике, а сеоски музичари се прикључују на огреботине појачања и пуштају фанки традиционалну музику. Ко жели да плеше, само се окупља испред њих и плеше. Велика колица зебу заустављају се свуда око села. Породица преминулих седи испред куће и прима посетиоце, поклањајући свима (добили смо боцу лимунове соде). Мушкарци пуцају у домаће празне кертриџе кад год неко дође, што је отприлике једном у пет минута. Дошљаци парадирају центром села; све је изузетно драматично. Музика је била добра, а људи прелепи и свуда је било велико задовољство. Дочекани смо као угледници, јер смо странци и што смо дошли са Јацки и Андрием; имали смо стотину најбољих пријатеља и будницу деце где год смо ишли. Осећао сам се као талисман среће.

Затим смо отишли ​​до парцеле 2, шљунчане шуме. Једно ендемско дрво нема лишће и фотосинтезира кроз хлорофил у кори, који се увек љушти као јака опеклина; дрвеће хоботнице су необичне ствари прекривене трњем са више грана увијених у ваздуху; а еуфорбије имају геометријске зелене гране које описују сложене коцкасте просторе и изгледају као модели кристалне структуре фосфора. Ретко смо видели сифаку како плеше преко пута; ходају на задњим ногама бочним скоком када су на отвореном терену. Затим смо посматрали њихову породицу на бодљикавим дрвећима, и то је била та предивна хипер-златна светлост која се јавља касно поподне на Мадагаскару, и обасјала је сифаке тако да су изгледали као крзнени анђели који блистају својим приватним сјајем .

Вратили смо се у камп баш у тренутку када је истраживач стигао возилом са погоном на сва четири точка и преговарали смо са возачем да нас изведе сутрадан. Тог јутра смо се затворили и стигли до Исала на време за касни ручак. Тамошњи хотел, Релаис де ла Реине, у власништву је Француза, који се уградио у камени пејзаж тако да само на пола можете рећи да тамо постоје зграде; храна је била одлична, а соба свежа и атрактивна и дивна пресвлака од шатора на Бези. Исало је познат по пределу који подсећа на мезе америчког југозапада. Велики кањони уступају место стрмим каменим планинама препуним пећина, у којима мештани сахрањују своје мртве. Иако је предео углавном сув и неплодан, повремено се пиринчана поља држе за влагу обала потока. Најпознатије ендемске биљке су „слонова нога“, пахиподијум који је кратак и луковица са жутим цветом и ружичасти Мадагаскарски зимбар.

Сутрадан смо устали рано да бисмо могли да јашемо - хотел је имао прелепе коње - и касали по равницама и угледали облике у огромном камењу које је прошарало предео: краља, лава, вунастог лемура. Онда смо кренули до природни базен . Провлачите се по јаловим потезима и пењете се кроз стјеновите формације, а онда се одједном спуштате у пукотину и ту је, фантазија неког бриљантног пејзажа с неба, сувише изврсна да би јој се могло вјеровати: бујно обиље лепршавих палми и густе вегетације а у његовом средишту немогуће леп водопад који се спушта у дубок, чист базен са песковитим дном. Смотали смо панталоне и окупане уморне ноге окупали хладном водом. Само неколико пута сам видео нешто тако потпуно угодно за око.

Затим смо се одвезли до Раномафане, најпопуларнијег кишног парка, где смо постигли сунчан дан. Парк је изузетно планински, тако да цело време проводите пењући се блатњавим стазама горе-доле, али исплати се ако сте љубитељ лемура. У једном дану видели смо смеђе лемуре са црвеним фронтама, лемуре са црвеним трбухом, сифаке Милне-Едвардс, смеђег миша лемура и трупу већих бамбусових лемура, као и прстенастог мунгоса и цибету. Постали смо врло блатни, болеле су ме ноге и леђа, али густина врста била је већа од оне коју смо још видели, као да је ово успешан крај екосистема - омиљена храна животиња је спремна у овој влажној домен.

После две ноћи у Раномафани, провозали смо се узвишеним селом, некако продуженим боравком у разгледници, и зауставили се на Амбоситри, познатој по резбарима у дрвету. Поново у Тани, присуствовали смо гламурозној вечери и јели невероватну храну испод Винтерхалтер портрета Наполеона ИИИ. Постељина је била извезена тако да одговара порцелану Емпире Лимогес нашег домаћина, а ми смо срели Енглеза који је оживео мадагаскарску текстилну традицију и продао свој део музеју Метрополитан; Мадагаскарска жена која је радила за УН широм света; аустралијски конзерватор; и неколико индустријских магната. Помислио сам на Алисон Рицхард и Русс Миттермеиер, који су се тако често враћали мимо велике стрмине, и питао једног од гостију да ли је одабрао боравак на Мадагаскару због пословних прилика. Раширио је руке и рекао: „Код куће сам све време захваљивао Богу на стварима. Овде сам научио да захваљујем Богу за сваки дан сам. ' Очи су му заискриле. „Овај пут сте се заљубили у лемуре и пејзаж. Ово је први корак. Сваки пут кад се вратите, ово острво ће бацити још један вео у свом плесу завођења. Једном кад се заљубите, не можете више да поднесете помисао на одлазак. Видите - а ја сам путовао - све овде вам говори: ово је најљубазније место на свету. '

Андрев Соломон је уредник који објављује Т + Л.

Кад треба да иде

Дневне температуре се крећу од најнижих 50-их до средине 80-их током целе године; избегавајте кишну сезону која траје од јануара до марта.

Како да стигнемо тамо

Аир Франце има повезане летове преко Париза. Т + Л препоручује ангажовање службе водича (види доле) за организовање копнених путовања.

све

Потребне су визе; контактирајте амбасаду Мадагаскара. 202 / 265-5525.

Туроператор

Екплоре, Инц.

888 / 596-6377; екплореафрица.нет ; двонедељне туре од 5.000 УСД по особи.

Где остати и јести

Ањајави Хотел

Смештено у срцу територије Менабе Сакалава, 90 миља северно од Мајунге. 33-1 / 44-69-15-00 (Париски уред за резервације); ањајави.цом ; двоструко за три ноћи од 1.661 УСД, укључујући и приватни авионски трансфер.

Домаине де Фонтенаи

202 Антсиранана, Јоффревилле; 261-33 / 113-4581; лефонтенаи-мадагасцар.цом ; двоструко од 238 долара.

Краљичина штафета

Ранохира, Исало; 261-20 / 223-3623; дупло од 100 долара.

Добра Комба

Јужна Носи Комба; 261-33 / 148-2320; тсаракомба.цом ; двоструко од 238 долара.

Вакона Форест Лодге

Панорамски погледи. Близу Андасибеа; 261-20 / 222-1394; хотел-вакона.цом ; двоструко од 154 долара.

Национални паркови

Тачна упутства до национални паркови најбоље пружају туристичке канцеларије на Мадагаскару. Услуге водича енглеског говорног подручја доступне су у свим парковима и топло се препоручују посетиоцима који први пут полазе.

Специјални резерват Аналамазаотра

Близу Андасибеа

Национални парк Исало

У близини села Ранохира.

Национални парк Мантадиа

Близу Андасибеа.

Национални парк Амбер Моунтаин

Југозападно од Јоффревилле.

Национални парк Раномафана

Изван Амбодиамонтане, града западно од Раномафане.

Фондација за заштиту животне средине

Тани Мева

Национална непрофитна организација са седиштем у заједници која ради на заштити дивљине Мадагаскара. танимева.орг.мг .