Андре Бретон, француски лидер надреалистичког покрета, назвао је Мексико најреалистичнијом земљом на свету када је посетио 1938. Овде сам на Цоста Алегреу, блажено неразвијеном делу мексичке пацифичке обале, да проверим његову нови концептуални луксуз - надгледани потомак бретонског света који узима знаке колико из бескрајних базена, тако и из сањарске фантазије слике Фриде Кахло.
Тако да сам природно игра у потрази за Хотелито Десцоноцидо (његово име значи Непознати мали хотел) који разрађује нејасна упутства е-поштом послата од стране резервисте. Хотелито ... негде на Пацифику, читала је веб локација. Непотребно је рећи да се јако изгубим: набијени земљани путеви, магарци на испаши, буколична поља, огреботине кактуса на изнајмљеном аутомобилу. Напокон ми (мој сапутник је пријатељ из Њујорка) стижемо до необележених капија налик тврђави на којима стоје наоружани стражари који тупо зуре кад им дам своје име.
Одувек сам волео овај део Мексика због његове нескривене декаденције. Усидрен од Пуерто Валларта, Цоста Алегре протеже се јужно од залива Бандерас у државе Јалисцо и Цолима, дуж аутопута 200, познат и као Царретера Пацифицо. Од најмање 1960-их (када Ноћ Игуане, у којима глуме Рицхард Буртон и Ава Гарднер, снимљен је у Пуерто Валларти), регион је привукао утопијске визионаре из слободног времена, природњаке, сурфере и ексцентрике свих препланулих линија. Пронашли су толерантну локалну културу која укључује Индијанце Хуицхол - који праве трипијске ритуалне занате од пејота, неки са флуоресцентним помпом - и бујну, добродошлицу лепоти бугенвилија и травнатих поља, ноћни ваздух који делује попут свиле и климу толико близу савршеног да се многе куће граде без зидова.
Један од таквих декадентних практичара био је италијански модни дизајнер Марцелло Мурзилли, који је деведесетих стигао на Цоста Алегре како би остварио свој сан о хировитом еко-луксузном хотелу. Изграђено у близини уточишта за дивље животиње које је доделио УНЕСЦО, имање Феллини-меет-Робинсон-Црусое било је прошарано са неколико десетина соларних електрана палафитос (сламнате колибе на штулама). Привукао је звездану клијентелу, укључујући манекенку Рацхел Хунтер, која је случајно спалила део хотела док је тамо била Плаибои фотографисање 2004. 2004. Нови власници Хотелита, конзорцијум са седиштем у оближњој Гуадалајари, недавно је завршио обнову вредну 20 милиона долара, појачавајући погодности, уз очување Мурзиллијеве драге визије.
Водили су нас кроз Хотелито-ов лавиринт психоделичних вртова, где радници узалудно грабе песак на ветру. Наше палафито је поетичан док сунце не зађе и брзо постане очигледно да у мојој соби нема електричног светла - несумњиво задржавање из Мурзиллијевих дана. Не осећајући се превише надреалистично, паничим и скупљам залихе на рецепцији (батерија за читање, пијаћа вода итд.). Али ускоро се пале стотине бакљи и треперавих воштаних свећа и цело имање је осветљено егзотичном лепотом.
Касније те ноћи придружујемо се шачици гостију који носе кафане са драгуљима и окупљамо се у ресторану, дизајнираном у софистицираном стилу Пхилиппе Старцк ранцхеро. Попут гламурозних ломова, пијуцкамо маргарите поред великог дрвеног шанка, слушамо јазз и гледамо поред низа чамаца на весла од фуксије у лагуни до спољне обале, где се срушавају океански таласи и под звездама бесни кријес.
Хотелито је боси-шик рођак Цоста Цареиеса, одмаралишта / фантастичног игралишта око два сата јужно. Италијански предузетник Гиан Францо Бригноне основао је ексклузивно повлачење 1968. године за своје џет-сет пријатеље, укључујући Егона вон Фурстенберга и француско-британског милијардера Јамес Голдсмитх-а. (Голдсмитх је касније купио суседну парцелу земље, названу Цуикмала, и изградио одмаралиште које је сада у власништву његове ћерке Алик Марцаццини.)
Свратимо на Цоста Цареиес на неколико ноћи и срушимо рођенданску вечеру за плејбој из Лос Ангелеса. Прилично пар за курс овде, где забаве обично избијају у круговима маргарита и сви су позвани - сада је то моја идеја о утопији. Бригноне је тамо, још увек носи потписану џелабу, држећи штап за дрво од замотаног дрвета за својим осенченим столом у медитеранском ресторану Плаиа Роса, на главној плажи Цареиеса. Бригнонина посвећеност боемском добром животу очигледна је у околној архитектури: платформе за медитацију, електричне гондоле, људско гнездо, дворци наранџасте и жуто ружичасте боје постављени на тропским брежуљцима. Перцепције се искривљују - на најбоље начине - и ускоро се гости нађу мршави или гледају излазак сунца у Ла Цопа дел Сол, бригнонској гигантској цементној шалици Ниемеиерескуе на литици с погледом на Тихи оцеан која хвата сунце у одређено доба године. Бригнонина ћерка архитекта, Емануела Бригноне Цаттанео, је на истој фреквенцији и недавно је дизајнирала неколико нових вила, названих Сазвежђа - најдраже ми је правоугаона кула обојена дугом.
После неколико ноћења на Цоста Цареиесу, враћамо се на обалу и пријављујемо се у Лас Аламандас, очајнички тражећи одмор са нашег одмора. Хациенда у стилу ранча у власништву је Исабел Голдсмитх - најстарије ћерке Јамеса Голдсмитха - и, упркос потребним необележеним улазним вратима, није толико надреалистична колико само луксузна. (Госпођа Голдсмитх наследила је парцелу од 1.500 хектара од свог деде Антенора Патиноа, сина боливијског краља лименки Симона Патиноа.) Мешавина Палм Беацх-а, Беверли Хиллс-а и Гстаада, Лас Аламандас има неколико знакова, мало правила и савршена услуга старог новца. Има 16 соба, три нове виле и асфалт за смештај приватних авиона; Више сам се осећао као уважени гост госпође Голдсмитх него као купац који плаћа. Лутао сам великим салонима опремљеним шпанским антиквитетима, уграбљен на креветима осенченим длановима прекривеним плишаним ружичастим фротирним платном и лутао од дивље плаже до дивље плаже. У Лас Аламандасу гости се не саветују како да се опусте - они то већ знају.
Пуерто Валларта, са својим продавницама ситница, препуним баровима дуж Пристаниште, и ширење бетона у апартманима и тржним центрима, град је који многи покушавају да избегну, али онај који ме занима да проверим. У последњих неколико година уметнички типови и растућа хомосексуална заједница поново су открили стари кварт, некада средиште туристичког процвата 1960-их, где су холивудске звезде попут Ричарда Буртона и Елизабете Тејлор поседовале домове; нови доласци обнављају шпанско-колонијалне виле и отварају ресторане и пансионе. Најхладније подручје је у брдима, иза града, са уским улицама од калдрме пореданих трошним вилама које су изградили лучки мајстори и капетани бродова из 18. века. Ту се налази наша следећа станица, Хациенда Сан Ангел, низ повезаних вила, укључујући ону коју је Буртон купио као поклон за Валентиново за своју супругу Сузан Хант, а коју је касније купила Јанице Цхаттертон, Американка која је отворила Хациенду 2003. године. Опсесивни колекционар, Цхаттертон је испунио сваку пукотину апартмана за госте, лисната дворишта и капелу на отвореном оријенталним ћилимима, старинским шпанским резбареним креветима, католичким олтарима и статуама светаца. Подсећа ме на очишћеног, мањег рођака Цхатеау Мармонт.
Члан особља, Американац са џентлменским јужњачким нагласком, уручује нам добродошлице маргаритама док седимо у предворју и дивимо се оаксачанском пончу за који каже да је некада припадао Иул Бриннер-у. Чујемо романтичну тутњаву мариацхи бенда, па се упућујемо до кровног ресторана, који гледа на замрљане кровове од теракоте и залив Бандерас. Залогајнице пуне столове док се уредно затакнути униформисани конобари зумирају и достављају гомиле тацни са поблано паприке и бесан . Након још неколико рунди пића схватамо да би, ако тражимо храбру забаву, требали остати при миру.
Уместо тога, упутили смо се ка Пунта де Мита, отприлике пола сата вожње северно, које је настало као луксузно предграђе Валларте, где су његова уређена одмаралишта ушушкана у пешчане увале у близини неких од најбољих места за сурфовање. Иманта - што се у слободном пријеводу преводи као магнетна привлачност - ново је својство са прекомерном, предхиспанском, изгубљеном цивилизацијском темом о којој би чак и надреалисти тешко могли да сањају. Као да је древни храм Маја пребачен хеликоптером усред џунгле на брду са приватном плажом, изрезбареним тотемима и дневним креветима са јарким белим крошњама. Гости не одседају у собама - они остају у самостојећим, минималистичким кућама изграђеним од џиновских громада које су вадили на месту. Довољно велика за петочлану породицу - али са само једним џиновским креветом - свака има каду исклесану у камену. Сви знакови модерног света, укључујући електричне утичнице и плазма телевизоре, паметно су скривени.
За вечеру крстаримо до Сајулите, живахног града за сурфовање удаљеног неколико минута, са штандовима за смоотхие, такуериама и мноштвом младих, препланулих хипија који траже забаву. Моју пријатељицу Натхалие Мигнот, део клана рођеног у Француској, познатог по црним бисерним огрлицама, срећемо у Пацхамами, бутику који води са породицом. Такође поседују уметничку галерију и хотел Петит Хотел Хафа, као и вилу Лес Оисеаук Волантс. Лутамо широким улицама поред малих ресторана и барова обасјаних свијећама које покрећу генератори и необични концепти дизајна. Изаберемо један са љуљашкама причвршћеним за гране дрвећа уместо за столице. Италијански кувар, дању сурфер, кува домаћу тестенину на малој кампској пећи. Његова супруга Шпанка је и наша конобарица. Изазов је јести лингвине од морских плодова у сосу од белог вина док седите на климавим љуљашкама, али поздрављам њихов напор да поткопају уобичајено искуство ручавања. Прилично сам сигуран да би и Андре Бретон то одобрио.
Долазак тамо
Главне авиокомпаније нуде летове за Пуерто Валларта. Договорите се за хотелски трансфер или изнајмите аутомобил.
Остани
Одмаралиште Цоста Цареиес Км 53,5, Црта, Барра де Навидад - Пуерто Валларта; цареиес.цом . $$
Цуикмала Км 45, Црта, Барра де Навидад - Пуерто Валларта; цуикмала.цом . $$$
Хациенда Сан Ангел 336 Мирамар, Порторико; хациендасанангел.цом . $$$
Непознати мали хотел Плаион де Мисмалоиа, Томатлан; хотелито.цом . $$$$
Иманта Хигуера Бланца, залив Бандерас; имантаресортс.цом . $$$$
Лас Аламандас Км 83,5, Црта. Федерал 200; аламандас.цом . $$$
Летеће птице 4А Цалле Делфин, Саиулита; 52-329 / 291-3468. $$$$
Кључ цене хотела
$ Мање од 200 долара
$$ 200 до 350 долара
$$$ 350 до 500 долара
$$$$ 500 до 1000 долара
$$$$$ Више од 1.000 долара
Летеће птице
Хациенда Сан Ангел
Колонијална уметност украшава тајне дворишта и кутке овог романтичног хотела са 19 апартмана.