Шетајући до парка Цхицано у четврти Баррио Логан у Сан Дијегу, стекао сам јасан утисак да сам се изгубио. Према ГПС-у мог телефона, био сам удаљен мање од блока од седам хектара које су ми мештани описали као упориште градске мексичко-америчке заједнице. Међутим, све што сам могао да видим био је колосални надвожњак аутопута - заправо море надвожњака аутопутева. Било је тешко замислити да је ствар коју сам дошао у Сан Диего надајући се да ћу разумети - како се град непрестано обликује и преобликује својим стајањем на граници са Мексико - би се открило у ономе што је изгледало као урбана ничија земља.

Али док сам улазио у овај импозантни сплет бетона, атмосфера се разведрила. Видео сам величанствене траке боја како пузе по гигантским стубовима - десетине сложених фрески осликаних агресијом графита и прецизношћу ликовне уметности. Ово готово мистично сазвежђе уоквирило је скулптуре, засаде кактуса и пољског цвећа, скејт парк и травнате делове где су се деца играла, а људи излежавали за столовима за пикник обојаним у боје мексичке заставе.

Цхицано Парк је еволуирао из чина протеста. 1970. године становници претежно мексичко-америчког суседства сазнали су да је подручје, које им је обећано за парк, претворено у патролну станицу на аутопуту. Фрустрација се деценијама повећавала међу локалним становништвом, које је изгубило приступ риви када су током Другог светског рата изграђене поморске инсталације, а касније је видело да интегритет насеља пати када је преуређен у индустрију. Уморни од осећаја маргинализације, стотине људи окупирале су земљу 12 дана, захтевајући да их се чује. Они су били; град је одустао од свог плана. 2017. године парк, који садржи једну од највећих колекција спољних фрески у земљи, проглашен је националном историјском знаменитошћу.

Нисам знао ову историју док сам шетао. Али могао сам осетити то. Међукултурна живост прожима се кроз Сан Диего на начине који су узбудљиви и неочекивани, ако их је мало тешко открити. Овај аспект града је посебно моћан у целом Баррио Логану, још увек мексичко-америчком упоришту, али тешко стагнирајућем, јер млађи имигранти и трансплантати мењају суседство на убедљиве начине. Раније тог дана, јео сам укусан ручак у ¡Салуд!, Бујној, модерној продавници тацоа на главном потезу авеније Логан, где су се продавницама пината и галеријама које представљају уметност Цхицано придружила места попут винтаге-винил продавнице Беат Бок Рецордс и галерија белих коцкица БасилеИЕ . Након што сам се мотао око парка Цхицано, пробио сам се до Бордер Кс Бревинг , мексичка кушаоница занатског пива са пунк вибрацијом, где је Хорцхата Голден Стоут понудио још један укус - суптилан, укусан - начина на који Сан Диего поново открива и реинтерпретира своје наслеђе.

Пре доласка нисам много размишљао о идеји Сан Диега као пограничног града. Нисам био упознат са његовим дугогодишњим слоганом - Америца'с Финест Цити - али то је мање-више утисак који сам имао о месту. Знао сам да има леп зоолошки врт, лепе плаже , лепе паузе за сурфовање, жеђ за финим занатским пивом, финим војним присуством и неким од најлепших временских услова на планети, што увелико објашњава зашто се о њему често говори као о лепом месту за пензију. Постоје амерички градови у које никада нисам крочио - Насхвилле, рецимо, или Бостон - који ми у мислима дочаравају нешто динамичније од Сан Диега, распрострањене метрополе од 1,4 милиона у којој сам раније био два пута, али сам је некако задржао нема сећања на. Било је тако фино, у мом ограниченом разумевању, да је ишло на крај за заборав.

Ипак, испод те врло фине фасаде налази се посебна култура изграђена укрштањем. Лежећи између Сан Исидра, најјужнијег округа Сан Диега, и Тијуане у Мексику, најпрометнија је копнена граница на планети. Тамо пређе око 200 000 људи сваког дана, из мноштва разлога: Мексиканци који улазе у Сан Диего због посла и школе; Американци ускачу у Тихуану ради медицинске неге, јефтиних намирница и разбијања хране и уметничких сцена. Завршетак Цросс Бордер Кспресс 2015. године, моста који повезује Сан Диего са аеродромом Тијуана, био је благодат за туризам града и за Сан Диегане који желе да путују широм Латинске Америке. Иако су Сан Диего и Тијуана два различита града у две различите нације, они више функционишу као један мегалополис који кроз њега пролази међународну границу.

Наравно, та граница је постала запаљива тема током последњих неколико година, захваљујући националној дебати о имиграцији и поларизацијским дискусијама о зиду. Током мог боравка у Сан Диегу, где сам одсео у Пендри , шикантни хотел у четврти Гасламп, стекао сам утисак да су локално становништво одговорило прихватајући аспект свог града који су у прошлости можда узимали здраво за готово. Најзанимљивија ствар у вези са Сан Диегом је Мексико, уобичајени рефрен - импликација није само у томе што бисте могли да се упутите у другу земљу на раздрагано вече или по приступачној стоматологији, већ да је граница оно што Сан Диего чини више од само успаваног приморског града.

Дошао сам овде да живим калифорнијски сан - плаже и сунце - а да заиста нисам размишљао о Мексику, рекао ми је Тони Цасс, млади музичар са Флориде, прве ноћи у граду. Цасс је био мој сервер у Ел Јардин, инвентивном мексичком ресторану у луксузној четврти Поинт Лома. Сада мислим на ово место и Мексико као на исто место, наставила је, описујући другу земљу као да је то суседство за које је била претпостављена да је открило. Њена девојка живи у Тихуани и проводи време сваке недеље на обе стране границе.

Придружио нам се шеф кухиње и сувласник ресторана, Цлаудетте Зепеда-Вилкинс, бивша Врхунски кувар такмичар са тетовираним рукама и тамнољубичастом косом. Рођена је у Сан Диегу, одрасла у Мексику и одрасла напред и назад. Овај ресторан је продужетак тога, рекла ми је, објашњавајући да редовно одлази у Мексико да тражи састојке недоступне у САД-у. Њена храна је била изванредна - хрскави карнитас од туне, угљенисана хоботница посута бучиним семеном и хабанеро бибером - и представник нови развој у градском кулинарском пејзажу. Овде је теже учинити врхунски Мексиканац него друга места, рекла је Зепеда-Вилкинс. И даље постоји перцепција да би мексичка храна у Сан Диегу требала бити јефтина. Волео бих да променим такав став, мада је то изазов.

Тај изазов говори о компликованом односу Сан Диега са суседом и улози града као микрокозмоса америчког обрачуна са Мексиком. Ако сте имућни и белци, као што је много становника и посетилаца, границу је лако превидети. Док се густина Тијуане удара о гигантски зид који означава границу, најпрометнији делови Сан Диега удаљени су 25 километара, што је географско појачање да је Мексико други. Да је Сан Диего велики војни град, са политиком која је историјски нагињала конзервативцима, још више поткрепљује овај парадокс.

Годинама је то значило да су многи Сан Диегани мислили на Тијуану као на врсту безаконог игралишта, а посету као обред проласка за пролећне разбијаче. Након насиља нарко-картела који је избио између 2008. и 2011. године, становници су дошли да гледају на Тијуану у тамнијем светлу: као један од најсмртоноснијих градова на свету, а граница служи као средство заштите, а не као портал. Али како је насиље јењавало, креативни млади Тијуанани су повратили свој град, експериментишући са храном и културом на начине на које су то почели примећивати њихови колеге у Сан Диегу. Иронија је у томе што је до тренутка када је Америка изабрала вођу који је границу учинио синонимом за сукоб, Сан Диеганс почео да цени Мексико као никада раније.

Ако ресторан као што је Ел Јардин жели да премости подјелу на микро нивоу, градске културне институције то раде на макро нивоу. Кад сам био у граду, изврсни Музеј савремене уметности Сан Диего, који има двоструки мандат од средине 1980-их, приказивао је изложбу дела 42 уметника, пола из Сан Диега, а пола из Тијуане. Од 2013. године музеј, смештен у срцу центра града, спроводи програм излета, који води локално становништво и посетиоце у Мексико како би посетили студије уметника и културне институције. Идеја је била надахнути Сан Диегане да пређу границу, уживају у дану, науче о људима који живе пограничним животом и, заузврат, сазнају више о себи и свом граду, Црис Сцорза, директору музеја за образовање и ангажовање, која креирао програм, рекао ми је. Поријеклом из Мексико Ситија, преселила се у Сан Диего из Њујорка ради хибридног живота САД-Мексико којим можете живети само овде. Излети су, објаснила је, оснажили људе који су се некада плашили Мексика да самостално истражују. То је мој омиљени део, рекла је. Прво су ишли с нама, а затим су увече почели да одлазе на вечеру.

Што сам више времена провео у граду, све сам више схваћао суптилне утицаје границе. Један од мојих најупечатљивијих оброка био је у Рођен и одгојен , раскошна бифтек кућа у Малој Италији која би могла бити дупло већа од филма филма Баз Лухрманн: раскошне кожне кабине, столови од зеленог мермера, блистава месинг. Чинило се да ништа од тог искуства не одише изразито мексичким духом. Али показало се да ово одражава моје незнање. Нисам схватио да се једна од главних ставки менија - цезар салата направљена поред стола - може наћи до Цезара, ресторана Тијуане, за који се каже да је салата измишљена.

Слично томе, да нисам знао боље, помислио бих да би сцену у петак навечер у Бар Пинк, у трендовском кварту Северни парк, могли избацити из било које америчке хипстерске енклаве: гласна музика, пригушено осветљење, двадесет и тридесет година које их тресе тела и пијуцкање јефтиног пива. Али ДЈ је био из Тијуане, а ноћ је била део серије под називом Грррл Индепендент Ладиес, која угошћује женске и небинарне музичаре из Тијуане, Лос Ангелеса и Сан Диега на местима у сва три града. Створила га је Моница Мендоза, опуштени и жестоко интелигентни 34-годишњи архитекта и музичар који је одрастао у Тихуани и серију је замишљао као средство да искористи и прошири културну посебност окружења.

Повезан : Бесплатне активности у Сан Диегу

Ја сам граница дете, рекла ми је Мендоза у бару, користећи шпански за граница , и објаснила да је у Сан Диего почела да долази као дете, а затим сваког дана у школу у 13. Идеју за Грррл Индепендент Ладиес добила је након што је била домаћин фестивала у Тихуани. Тражим начин да музиком премостим Тијуану са Сан Диегом и Лос Ангелесом, рекао је Мендоза. Очигледно је да нећемо физички срушити зид, али можемо да почнемо да га рушимо кроз уметност. Имам људе који долазе на представу у Сан Диегу и онда ћу их видети у Тихуани следећег. Застала је на тренутак, проматрајући собу, у којој се инди рок бенд из Лос Анђелеса припремао да изађе на сцену. Уз сав активизам иза вечери, било је и једноставно пуно забаве. Овакве ноћи су кад ти скоро заборави да је зид тамо, рекао је Мендоза. Било је невероватно, посебно у овом политичком тренутку.

Исте ноћи посетио сам Хундред Прооф, бар на ивици четврти Университи Хеигхтс, где сам упознао Степхена Курпинског, који је две недеље био на позицији директора пића. Брадати и сардонски тип из Сан Франциска, недавно је помогао да отвори Нортицо, луксузни спикеаси у Тихуани. Иако живи у Сан Диегу 12 година, искуство је променило његово схватање региона. Имате културу јужне Калифорније, која је у основи Л.А., зар не? рекао је сипајући ми подељену базу Старомодно од мезкала и бацанора , ликер који потиче од агаве. Још увек смо мали играч у поређењу са Л.А., а вероватно ћемо и увек бити. Али када ово место почнете да мислите као Цали-Баха, тада схватите колико је заиста кул.

Курпински је своју страст приписивао љубави према класичним коктелима и одбојности према политичкој клими. Не могу вам рећи колико је страшно бити укључен у отварање бара у Мексику док имамо председника који покушава да направи зид, рекао је. Сцена занатских коктела је тамо још увек толико нова - изазива узбудљиво узбуђење. И то је двосмерна улица. У Мексику постоји шансу за барменство, са вртењем чаша и драматичним точењем старих школа, које сам и сам почео да уграђујем. Учио сам их стварању класика. Научили су ме како да направим перформансе за купца.

Застао је на тренутак, пре него што ме је фиксирао знатижељним погледом.

Човече, питао је, јеси ли већ отишао у Мексико?

Ово је постало нешто као покретачка тема током моје посете: сви ови разговори о међукултурној флуидности која чини Сан Диего јединственим, праћени лежерним предлогом да одем преко границе. Објаснио бих да, колико год то звучало, нисам мислио да имам времена. Шта мислите? Непроменљиво бих чуо. Само узмите Убер до границе, а Убер око Мексика!

Последњег дана у граду провео сам јутро планинарећи у Државном природном резервату Торреи Пинес, уживајући у ружичастим литицама и нетакнутој обали, а затим одлучио да кренем на југ и кренем преко. Непосредно пред границу, знак је путнике подсјетио да марихуана, која је сада легална у Калифорнији, не може бити унесена у Мексико, нацију која је дуго повезана са трговином дрогом. Иако у одређеним сатима аутомобилски саобраћај може представљати уско грло, прелазак пешке није био већа гњаважа него покупљање мог изнајмљеног аутомобила раније током недеље. Паркирао сам се, прошетао до границе, стиснуо пасош и био у Мексику мање од пола сата након што сам био на плажама Сан Диега.

Повезан : Т + Л летњи ужи избор: Шта радити у Сан Диегу

У Тихуани ме је дочекао Руффо Ибарра, дружељубиви кувар и власник Орик Цапитал-а, локалног гастропуба. У ресторану се налази Нортицо, бар у којем је Курпински помогао да се отвори. Провели смо дан радећи оно за шта многи људи одлазе у Мексико: једући и пијући. Кренули смо од Телефоница Гастро Парка, својеврсне боемске колекције камиона за храну где се храна креће од грчке до корејске, пре него што смо кренули до Плаза Фиеста, која има скоро десетак дегустационих сала за занатско пиво. У извесном смислу, подсетио ме је на Цхицано Парк, неочекивано место где културе плету да створе нешто запањујуће. Утицај иде у оба смера, рекао ми је Ибарра док смо пробавали пива у Инсургентеу, минималистичкој точком. Дали смо Сан Диегу рибљи тацо. Дали су нам занатско пиво!

После вечере у његовом ресторану и неколико врхунских коктела у Нортику, ухватио сам Убер натраг до границе, прешао, ускочио у свој аутомобил и убрзо се вратио у срце центра Сан Диега, где сам ушао у улаштено предворје Пендри. Осунчани гости натерали су се за пићем у бару. Нежни ударац музике чуо се са забаве на базену. Био је то надреални тренутак. Овде је био Сан Диего који сам замишљао пре путовања - заиста лепо место, иако је једно постало још фасцинантније због онога што сам сада знао да постоји изван ових зидова.

Нови Сан Диего

Одвојите три или четири дана да упијете међукултурну размену која оживљава град - и обавезно укључите путовање преко границе.

Како стићи тамо и около

Више превозника лети директно до међународног аеродрома Сан Диего. Риде-схаре апликације су одличне за кретање по граду, али изнајмљивање аутомобила је идеално, с обзиром на ширење града.

Преноћиште

Тхе Пендри Сан Диего (удвостручује се од 268 УСД) , смештен у историјској четврти Гасламп, један је од најмодернијих. Пуно је посла за направити на пешачкој удаљености, а призор базена савршен је за дозу чистог СоЦал бљештавила. За додир ексцентричности, испробајте Лафаиетте Хотел (удвостручује се од 129 УСД) у трендовском Северном парку; њен базен је 1946. године дизајнирао Тарзанов глумац Јохнни Веиссмуллер. Или за уживање са пет звездица пробајте палационо Фаирмонт Гранд Дел Мар (од 350 УСД).

Једи и пи

Логан Авенуе, у Баррио Логан, дом је прехрамбене сцене у настајању. Имао сам одличан ручак у Здравље! (предјело $ 3 - $ 12) , забавна продавница тацоа. Бордер Кс Бревинг специјализовано је за мексичко занатско пиво, попут сезоне са траговима хибискуса. Доживотно , кафић, чини средњу хорцхата латте. У Врт (предјела 19–42 УСД) , у кварту Поинт Лома, Цлаудетте Зепеда-Вилкинс канализује своје гранично васпитање инвентивним јелима. Ако сте у потрази за декадентнијим искуством, планирајте вече у Рођен и одгојен (предјела од 42 до 88 долара) , бифтек у малој Италији раскошног декора. П. олите одредбе нуди изврсне коктеле, док Бар Пинк , у Северном парку, ДЈ-еви и жива музика.

Шопинг

Логан Авенуе је одличан за шетњу и прегледање. Уживао сам Беат Бок Рецордс , винилна предстража без специјалитета, специјализована за ретке соул и функ, и Симон Лемон , продавница у којој су изложени предмети за домаћинство, накит и занати локалних уметника.

Уметност и култура

Цхицано Парк , у Баррио Логан, живи је споменик мексичко-америчком наслеђу града. Смештен испод надвожњака аутопута, садржи једну од највећих колекција зидних фрески у земљи. Иза угла, БасилеИЕ , галерија у бившој намирници, фокусира се на уметнике у настајању.

Вањска искуства

У Сан Диегу не недостаје природних лепота, од белог песка плаже Цоронадо до нетакнуте увале Миссион Баи. Али мој најбољи избор је Државни природни резерват Торреи Пинес , где планинарење литицама пешчара изнад Ла Јолла пружа изванредан поглед на Тихи оцеан.

Прелазак границе

Ниједно путовање у Сан Диего није потпуно без посете Тихуани. Најлакши начин уласка је пешице. Возите се Убером до прелаза - или возите и паркирајте. Моје једнодневно путовање било је идилично: ручак у Гастро парк Телефоница , колектив за превоз хране; занатска пива у дегустационим собама на Трг Фиеста ; и вечера у Орик Цапитал (предјело од 13 до 30 долара) , отмени гастро паб са шармантним баром.