На обали Коромандела
Где дувају ране тикве,
Усред шуме
Живео Ионгхи-Бонгхи-Бо ...

Као дете претпостављао сам да су ови редови Едварда Леара, енглеског мајстора бесмислене поезије из 19. века, описали магични дом за Ионгхија, његовог фантастичног протагониста. Тако сам уз дрхтај узбуђења, као при чаролији која је ступила на снагу, слетео у Ченеј, на југоисточну обалу Индије - стварну обалу Коромандела. И сам Леар посетио је град седамдесетих година 19. века, када се звао Мадрас.

Лирови примарни начини превоза тада су била воловска колица и седанске столице. Био сам захвалан што сам се возио у Тојотином минибусу којим је управљао мој возач С. Јаиапаул Срееневасан, господин дворских манира потпуно обучен у беспрекорно белу боју, који је мешао живину главним градом државе Тамил Наду са мешавином нерва и заноса. Јутарња шпица била је густа гужве, врана и слан ваздух Бенгалског залива. Хидесигн, бутик у Ченају. Махесх Схантарам

Тамил Наду би данас можда најбоље сматрали земљом у држави. Под њеним каризматичним вођом, Јаиалалитхаа Јаиарам-ом (који је изненада умро прошлог децембра, увукавши регион у политичку неизвесност), постао је један од најстабилнијих и најразвијенијих делова Индије. Њених више од 70 милиона становника покреће трећу по величини државну економију у Индији, са бруто домаћим производом од око 130 милијарди долара. Ипак, чак и кад је Тамил Наду прихватио садашњост, традиционална тамилска култура и језик, који датирају хиљадама година, и даље су снажно живи. Државни храмови и блага одавно привлаче путнике и ходочаснике из других делова Индије, али су страним посетиоцима мање познати. Будући да се Тамил Наду није толико економски ослањао на развој туристичке инфраструктуре као други делови Индије, попут суседне Керале, тек сада одређени број елегантних хотела долази у државу. Они пружају идеалан начин да искусите разнолику животну историју Тамил Надуа, која укључује споменике давних династичких владара, херметичке духовне праксе и ексцентричне отцепљене заједнице. Из натписа на месту сахране Адицханаллур исклесаних 500. п. до великог храма Меенаксхи на Мадурају, где се ноћу изводе мистични ритуали, има шта да се открије, чак и за честе путнике у Индију.

Кад смо стигли до предграђа Ченаја, Срееневасан је истакао блиставо седиште неколико међународних технолошких компанија. Зграде су изгледале необично нескладно поред лагуна и мочвара где су чапље вребале, а фармери савијених леђа неговали пиринчане риже, баш као што су то чинили у време Леара.

Срееневасан и ја возили смо се неколико сати кроз понављајући се предео пиринчаних поља, палми и малих села док нисмо стигли до првог блага на обали, заносног града Пондицхерри. Званично Пудуцхерри од 2006. године (мада никада нисам чуо да се користи ново име), то је млитаво и цветно место, заузето птицама и вретенцима, које и даље одражава векове француске владавине. Ово је још једна од необичности Тамил Надуа; док је Британија колонизовала готово целу Индију, Француска је задржала неколико малих енклава на обали Цоромандела, укључујући Пондицхерри, коју је контролисала од 1674. до 1954. После независности, неки Пондицхеррианс одлучили су да постану француски држављани. Данас је француски мање утицај него а начин живота .

Већину времена мислим на француском, рекао је Цхристиан Ароумоугам у кафићу уметности на улици Суффрен. Рођен је у Пондицхеррију, а школовао се тамо и у Француској, где је водио школу јоге до повратка у Индију како би помогао родитељима да се пензионишу. Француска владавина у Пондицхеррију није била тако оштра као британска владавина у остатку Индије, објаснио је Ароумоугам. Били су толерантнији и попустљивији према локалним традицијама и уметности. Видели сте статуу Јосепх-а Дуплеик-а?

Бронзана почаст гувернеру Пондицхерри-а из 18. века, грандиозно обучена у дугачки капут и јахаће чизме, стоји на постољу поред мора. Попут француских уличних знакова, кухиње француске четврти и тробојнице која лети изнад конзулата Француске, симбол је поноса на необично наслеђе Пондицхеррија. Хокери продају робу на улици испред храма Меенаксхи Амман. Махесх Схантарам

Моја база била је Ла Вилла, диван хотел у колонијалној вили који је надограђен маштовитим архитектонским процватима, попут спиралног степеништа које води до базена над којим гледају елегантне собе. Сваке вечери сам поздравила да се придружим гомили фланера који шетају Пондицхерриевом ривом. Уживали смо у млечно-зеленом насиљу Бенгалског залива који је пукао на лукобрану и прохлади морског ветра. У ресторану Ле Цафе, на плажи, студенти и породице пили су цафе ла лаит и јели досас док су се преко пута мушкарци играли лоптице . Позирали су са истом медитативном слутњом, руку иза леђа, коју усвајају господа широм Француске кад бацају челичне кугле. Између рунди, један ми је кратко говорио.

Двадесет година сам радио за полицију у Паризу, рекао је. Наравно да бринемо за Француску. Војници из Пондичерија борили су се за Француску у Вијетнаму.

Кад се вратио својој игри, размишљао сам о оностраној атмосфери места: јарким бојама женских сарија које су сјале насупрот мора, меланхолији у бледећим нијансама булевара, апсолутној лакоћи у ваздуху. Није случајно што је једна од Пондицхерриевих индустрија духовност. 1910. године индијски националиста, песник и свети човек Шри Ауробиндо, бежећи од британске потернице због подстицања побуне, стигао је у Пондицхерри. Сигуран у оквиру француске јурисдикције, почео је да проповеда просветљење и духовну еволуцију кроз јогу и медитацију. Ауробиндо и његов ученик, Мирра Алфасса, харизматична Парижанка коју је крстио Мајком, основали су Шри Ауробиндо Ашрам у Пондичерију 1926. Ходочаснике је привлачило Ауробиндово уверење да јединство са божанским не значи одрицање од света већ одбијање воље од мотиви личног интереса за истину и служење већој стварности од ега, како је написао у својим мемоарима. Данас ашрам стотинама пружа храну и склониште и води животе хиљада. Његово седиште, библиотека, кафетерија, издавачка делатност, посао веза, пошта и продавнице смештени су у колонијалним зградама скупљеним у северном делу француске четврти Пондицхерри.

Један од савремених присталица Ауробинда је Јаганнатх Рао Н., енергични сексагенарац који ми је рекао да је сусрет са Мајком био један од великих догађаја у његовом животу. Имао сам четрнаест година и осећао сам да су сви моји проблеми решени, сетио се. Чинило се да има одговор на све. Рао Н., који је каријеру провео у трговини дијамантима, добровољац је у ашраму. То је њено дело, рекао је, Решавамо се свог ега. Ниједан посао није ни премален ни сјајан.

Неколико миља северно од Пондицхерри-а лежи Ауровилле, утопијска заједница Алфасса основана 1968. године, када је имала 90 година, у тада сушном шипражју. Назвавши га градом зоре, замислила је Ауровилле као град посвећен новим начинима живота: безготовинском, међународном, посвећеном миру и духовној хармонији. Данас заузима више од 2.000 хектара, примајући 2.000 људи из 43 земље који живе заједно под крошњама 2 милиона стабала која су засадили. Ауровилианс воде послове у областима од технологије до текстила. Фокусна тачка кампуса је Матримандир, простор за медитацију унутар структуре која подсећа на џиновску златну лопту за голф на беспрекорном пловном путу. Посетиоци су добродошли да остану у Ауровиллеу, похађају курсеве, добровољно се ангажују, придруже се јоги или резервишу време медитације у Матримандир-у. Лево: Центар за медитацију у Ауровиллеу, близу Пондицхеррија. Десно: Ла Вилла, хотел у бившој колонијалној вили у Пондицхеррију. Махесх Схантарам

У Дреамер’с Цафе-у, делу комплекса тезги и бутика у информативном центру, упознао сам једну од најновијих становника Ауровилле-а, Марлисе (70), која се зове само својим именом. Описала је путовање које ју је овамо довело три месеца раније из Швајцарске. Радила сам у корпоративном ИТ-у, рекла је. Морао сам да одгајам дете! Тада сам пронашао веб страницу Ауровилле и одмах знао - овде припадам.

У својој ланеној кошуљи, привеску из Маора, који симболизује пријатељство, виси јој око врата, Марлисе је зрачила ентузијазмом за свој нови живот. Само желим да допринесем овом подухвату, рекла је. Ауровилле олакшава ако сањате. Она је део тима који развија електрични превоз за заједницу, а део предузећа финансира из сопствене уштеђевине. По доласку су је згрозили сви мотори. Када се не посвећује том пројекту, Марлисе ради иза информативног пулта и на веб локацији. Њу процењују њени колеге Ауровилианс, који ће одлучити да ли има личне квалитете и радну етику да остане као пуноправни члан заједнице.

Око нас млади људи консултовали су своје преноснике. Веровање у учења Мајке и Ауробинда више није потребно, објаснила је Марлисе - али мораш да радиш. Чланови заједнице раде шест дана у недељи. Атмосфера је владала тихим узбуђењем, марљивом и посвећеном нечему изван личног напретка.

Следеће вечери нашао сам се у граду Тхањавур на полеђини мопеда и застрашујуће ткао кроз саобраћај попут каменчића у лавини. Мој возач, безобразни и харизматични К. Т. Раја, непрестано је сиктао, не гледајући десно, лево или позади, пловећи инстинктом и вером. Како је град пролазио, поново сам помислио на Леа: Насилно и невероватно одушевљење дивним животом и одевањем овде. Спокој Ауровилле осећао се далеко.

Ујутро је Раја, обучена влада туристичког водича, како је навела његова значка, наставио моје образовање у причи о Тхањавуру. Град је био главни град средњовековне династије Чола, која се пре 1.000 година проширила по јужној Индији, северној Шри Ланки и Малдивима. Прошетали смо око Брихадисваре, моћног храма који је довршио краљ Рајараја И 1010. године, дивећи се његовом потпису, лебдећем наранџастом гранитном торњу украшеном хиљадама фигура, ниша и вијенаца. Придружили смо се линији поклоника Шиви која се свакодневно формирала вековима. Прошли смо поред изрезбарених стубова у срце светилишта, где је свештеник подигао ватрену пирамиду састављену од малих свећа. Због повика гомиле у соби је зазвонило са молитвом. Представа од бхарата натиам , облик класичног индијског плеса, испред храма Брихадисвара. Махесх Схантарам

Храмови су значили запослење, рекао ми је Раја. Ако људи имају посао и храну, ту су плес, скулптура, сликарство. Папагаји и брзаци прелетали су велике зидове и око 80-тона високог камена куле - подизали су је, рекли су Раја, слонови који су је преносили дуж велике земљане рампе која је ишла све до врха.

Проучавали смо огромно резбарење Нандија, Шивиног светог бика, који датира из 16. века. У близини су се налазиле скулптуре Шиве за које се чинило да имају четири руке и четири ноге. То су били и предано и поучно, објаснио је Раја, приказујући божанство које истовремено погађа две позе. Унутар Краљевске палате, која је данас музеј, показао ми је запањујуће бронзане скулптуре Шиве из 11. века и његове прелепе супруге Парвати, богиње плодности, љубави и преданости. Њихове детаљне огрлице и наруквице, али не и преплетене покретима мишића који су им надували. Лево: Кафа за метар на Сватми. Десно: вегетаријански тали ручак у Сватми. Махесх Схантарам

После сам се вратио у Сватму, нови хотел у старој трговачкој вили у мирном квадранту Тхањавура. Његова филозофија заснива се на односу између здравог тела и мирног ума. Ресторан је чист, обавестио ме је конобар, што значи да служи само поврће. На почетку сваког раскошног оброка, показивао је послужавник са луком, паприком, патлиџанима, кромпиром и зачинима, попут врача који је изазивао залогајницу да замисли како кувар може такву свакодневну храну претворити у укусне кари и сосеве које ће ускоро служити.

Јужно од Тхањавура, пејзаж постаје сув и мање насељен. Изнад равнице надима се гранитна литица. Стигао сам у зону мање познатих и тајанственијих вера у Индији. Један је џаинизам, основан у шестом веку п. од Махавире, Будиног сапутника. Медитација, пост и одбацивање било каквих радњи које би могле наштетити другом живом бићу, верују Џаинс, воде ослобађању душе.

Срееневасан је скренуо са пута да бисмо могли да посетимо храм Ситтаннавасал Цаве, коцку од осам стопа коју су у седмом веку изобличили из литице јаински мајстори. Унутра су били уклесани ликови налик Буди тиртханкарас и светлеће фреске које приказују религиозне личности, лабудове и цветове лотоса. Стајали смо у средини и брујали. Камен је заузео звук. Задржало се и након што смо ућутали. Осећали смо како пулсира кроз стену која нас је окруживала.

Даље дуж пута, у изолованом селу Намунасамудрам, стотине коња од теракоте ређале су стазу до светишта. То су били артефакти вере Аиианар, егалитарног изданка хиндуизма који подједнако препознаје поклонике свих касти и религија. Жестока будност коња у комбинацији са сабласном тишином светиње давала ми је бодљав осећај на потиљку. Држите се даље од коња, рекао је Срееневасан. Има змија. Унутар светилишта пронашли смо завесе и обојене пигменте који су недавно остали, али никоме ни трага - само осећај посматрања док стојимо на светом тлу. Унутар комплекса храма Брихадисвара, у Тхањавуру. Махесх Схантарам

Осјећај пада кроз пукотину модерности продубио се тек по доласку у регију Четинада. Хиндуистичка трговачка класа организована у кланску структуру, Четиари су се успоставили у 17. веку, вероватно трговином сољу. Њихов процват је наступио крајем 19. века када су почели да посуђују новац од британских колонијалних банака и позајмљују га малим трговцима по вишој каматној стопи. Богатство које су стекли омогућило им је да финансирају изградњу хиљада дворских кућа, многе у стилу Арт Децо, уређених у спреју планираних села. Паришки архитекта Бернард Драгон, који ми је објаснио историју Четијара, обновио је једну вилу и сада је води као сањив хотел под називом Саратха Вилас. Изграђена 1910. године, представља низ хала и дворишта од италијанског мермера, енглеских керамичких плочица и бурманске тиковине, све уређене према принципима васту схастра , хиндуистичка филозофија архитектонске хармоније.

Многе околне виле затворене су и пропадају. Драгон и његов партнер воде напоре да их сачувају, бележећи њихова бројна чуда и подносећи, у име владе Тамил Наду, УНЕСЦО статус заштићеног. У селу Атхангуди, у кући Лаксхми - названој по богињи која је била покровитељица богатства, четовска миљеница - улаз чувају статуе британских колонијалних војника са пушкама и кацигама, што сведочи о обострано корисној вези. Касније сам ходао тракама села Паллатхур, одушевљавајући се архитектонском симфонијом великих кућа и дугачких талијанских штала, парадигама и ластавицама изнад главе, и чапљама које су се у напуштеним мотовима сливале са поља пиринча. Будући да ови уски путеви имају мало моторизованог саобраћаја, звучна кулиса остаје онаква каква је била пре једног века: песма птица, бициклистичка звона и удаљени разговори.

Сви које сам упознао у Тамил Надуу, од возача до пословних жена, носили су приче о односима богова и препиркама попут заједничке и универзалне сапунице. Велики храмови су тамо где одлазе да виде те приче како се одвијају, а ниједан храм није већи од Меенаксхи Амман-а на Мадурају, једном од најстаријих градова Индије који су стално насељени. Храм се помиње у писмима Мегастена, грчког амбасадора из трећег века п. Н. Е., До тада би био стар око 300 година. Главнину комплекса је, међутим, у 17. веку изградио Тхирумалаи Наицкер, владар династије Најак и покровитељ уметности. Меенаксхи остаје духовно срце Мадураја, привлачећи ходочаснике са целог потконтинента. То је град од 16 хектара у граду, заштићен са 14 назирућих кула које се увијају у замршено осликане фигурице. Будући да је већи део локације покривен, улазак унутра је попут уласка у подземну каштелу. По мраку, када врели месец заблиста кроз ноћну измаглицу, посетиоци се тргну пред капије. Каже се да петнаест хиљада долази сваки дан, али простор унутра је толико простран да нема симпатија.

Ходао сам високим ходницима између камених звери, постајући временом невезан. Није било прозора. Камен је био врућ под ногама. Мириси су били цветни, кисели, слатки. Чула сам звона, скандирање, гласове. Мушкарци су се молили ничице, као да пливају на плочама. Конуси су затреперили, восак је капао. Кипови су били украшени венцима, уљем, црвенилом и мистериозним ознакама креде. Овде је била Кали, разарачица, огрнута понудама, ногу опточених прахом. Било је осећање страховитих моћи које су биле под контролом, смирене и смирене. Лево: храм Меенаксхи Амман, на Мадурају. Десно: Руже и Мадурајски модел , локална варијанта јасмина, у хотелу Сватма у Тхањавуру. Махесх Схантарам

Мала гомила гледала је поворку која се одржава сваке ноћи од 17. века. Прво су дошле чинеле, бубњеви и рог, а затим, предвођени двојицом мушкараца који су носили пламене трозупке, мало паланке, сребрне и завесе, које су носила четворица свештеника из светишта Шиве. Са великом свечаношћу, свештеници су је пренели низ пролазе и по угловима до светилишта Парвати. Доводили су двојицу љубавника. Спустили су паланку пред капије светишта, док је бенд свирао живахни, плесни ритам (два ученика су се њихала, снимајући на своје телефоне), а затим су је испушили облацима тамјана. Гомила се притиснула према једном од свештеника, који је помазао чела сивим пепелом. Припремио је понуду пасте од сандаловине, јасмина и биљака, а затим је запалио. Публика је дигла сјајан поклич и позвала је труба. Тада су свештеници поново ставили рамену на паланку и одвели Шиву у Парватино светилиште.

Међу гомилом је владао чудесан, узвишен осећај и смешили смо се једни другима. Иако сам посматрао и правио белешке, сада се нисам осећао одвојено од онога чему сам присуствовао, али део тога, као да сам и ја играо улогу у одлагању богова у кревет. Тамил Наду има овај ефекат: стигнете аутсајдер, само да бисте себи нашли учесника.

Шта радити у Тамил Наду, Индија

Туроператор

Наш лични гост Овај оператер са седиштем у Њујорку нуди план пута за Тамил Наду са заустављањима у Ченају, Пондичерију, Мадурају и Тањавуру. Укључени су сви смештаји, трансфери, водичи и улазнице. оурперсоналгуест.цом ; 12 ноћења од 7.878 долара за двоје.

Хотели

Гатеваи Хотел Пасумалаи Ово колонијално властелинство окружено је баштама и нуди поглед на брда Пасумалаи. Мадураи; двоструко од 80 долара.

Хотел Вилла Шармантна колонијална кућа са шест апартмана, базеном на крову и изврсним јеловником. Пондицхерри; двоструко од 180 долара.

Саратха Вилас Изврсна резиденција Цхеттиар са хладним, удобним собама, прелепом храном и контемплативном атмосфером. саратхавилас.цом ; Цхеттинад; двоструко од 125 долара .

Сватма Ово велико, реновирано имање има одличан вегетаријански ресторан и спа центар. Испробајте детоксикацијску масажу која се завршава пилингом меда, млека и кокоса. сватма.ин ; Тхањавур; двоструко од 215 долара.

Активности

Ауровилле Посетиоци су добродошли да резервишу сесије у Матримандир-у, центру за медитацију у срцу ове утопијске заједнице. ауровилле.орг

Пондицхерри Мусеум Ова хваљена институција пуна је колекција новчића, бронзе, керамике и француско-колонијалних артефаката. Ст. Лоуис Ст., Пондицхерри.

Библиотека Сарасвати Махал Ову средњовековну библиотеку ћете пронаћи на територији Краљевске палате у Тхањавуру. Пун је ретких рукописа, књига, мапа и слика. сарасватимахал.ин

Посете храму Улаз на места Брихадисвара, Меенаксхи Амман и друге локације је бесплатан, али од вас ће се можда тражити да платите за складиштење ципела.