Укрцао сам се на воз изласка сунца за провинцију Гангвон нешто пре поноћи, замишљајући да ће бити пун усамљених људи који траже утеху за планине и бескрајно плаво море. Иако је Гангвон удаљен само неколико сати источно од Сеула, то је други свет. Садржи Национални парк Сеораксан, омиљен по драматичним врховима, дубоким долинама и беспримерном јесењем лишћу. Али до недавно, Гангвон је био један од најиздајничких региона Јужне Кореје. Пуно је народних прича о тигровима које фармери прождиру. У 19. веку било је познато да су бандити одводили путнике у заробљеништво. Још 1980-их, аутобуси су спустили литице са вечерњих вести.

ВИДЕО: Јужнокорејска провинција Гангвон у јесен

Данас су путеви знатно побољшани, а подручје је постало приступачније. Посете су се повећале након 2004. године, када је јужнокорејска радна недеља законски промењена са шест дана на пет, омогућавајући становницима градова да траже природу са истим жаром који посвећују култури предузећа. Многи Јужнокорејци дивље место попут Сеораксана виде као лек за сагоревање и противотров модернизацији која је земљу трансформисала у последњих пет деценија. У Сеулу постоји чак и тренд кафића тематских за камповање, заједно са шаторима и столовима за пикник, који симулирају отворено за оне који не могу да напусте град. Корејци се посвећују природи једнако интензивно као и свим осталим аспектима живота - једу, пију, раде, воле. Италијани са Истока, неки их зову.

Воз изласка сунца сигурно је изум Јужне Кореје: напушта Сеул у мрачној ноћи и стиже у обални град Гангнеунг на време да путници седе на дугој, златној плажи званој Јеонгдонгјин и гледају како зора осветљава Источно море. Чуо сам о томе од рођака, који је возом возио као меланхоличан студент, забринут због полагања пријемних испита на факултет. После интензивног периода рада, и ја сам био меланхоличан, и попут многих Јужнокорејаца, окренуо сам се отвореном простору за духовном храном.

Изненадио сам се кад сам пронашао свој аутомобил препун веселих парова, мајки и ћерки и група планинара обучених као да су спремни за Моунт Еверест. Чинило се да их мало занима спавање. Тинејџери су шапутали док су гледали филмове на својим мобилним телефонима. У старомодном вагон-трпезарији старији пар пио је соду. Купио сам грицкалице пржених чипса од тофуа и пецива од ораха и црвеног зрна и слушао тихо зујање из минијатурне караоке собе. Када су се врата отворила, пет тинејџера се излило из простора намењеног двоје.

Повезано: Једина карта која вам треба за планирање савршеног јесењег лишћа Лево: Стеновита формација Улсанбави једно је од најпопуларнијих одредишта у Националном парку Сеораксан. Јел тако: У парку се налази и храм Синхеунгса, једно од најважнијих будистичких места у Јужној Кореји. Фредерик Лагранж

Кад смо стигли до Јеонгдонгјин-а, слани морски ваздух испунио ми је плућа. Пратио сам плимни талас студената, укључујући једног са фудбалером који се умотао у розе покривач Хелло Китти. Ови ветерани ноћних возова дошли су припремљени да поздраве сунце, наоружани грицкалицама, мутним покривачима и пластичним простиркама. Деца су приредила ватромет који је пресекао маглу, а затим застала да гледају како се море претвара из зеленог у плаво у кораље све док стене и литице нису почеле да губе своје мистериозне облике сирена и чудовишта. Изненада ми се појавио војник, подсећајући ме да нисам био само на једном од најлепших места у Јужној Кореји, већ и на само краткој вожњи бродом из Северне Кореје. Подбочио је ногу о стену и загледао се у излазак сунца који је сада био побуна наранџе и ружичасте боје. У даљини, још десетине војника марширало је у магли.

Касније сам се нашао иза камиона младића у униформи, многи вероватно студенти који испуњавају своје захтеве. Питао сам господина Цхоиа, мог возача, о војном присуству у том подручју.

Војници? он је одговорио. Све што имамо су војници! Они овде долазе већином ујутро као део своје стражарске службе.

Усред нестварне лепоте, почео сам да примећујем маскирне стражарске положаје, доказе о земљи која је историја делила више од 60 година. Јужна Кореја је најпознатија по својој информационој технологији и поп култури, али обала провинције Гангвон подсећа на компликовану прошлост земље.

Са око 200 000 становника, Гангнеунг је највећи приморски град у провинцији Гангвон и културни центар. Смештено међу ниским планинама, језерима и обалом, подсећа на старију, спорију Кореју. Али за разлику од већине провинцијских градова, он расте, мамећи избеглице из Сеула својом природном лепотом и хуманијим темпом живота. Много традиционалних зграда је остало, укључујући живописну конфуцијанску академију и стари комплекс градске куће који је претворен у библиотеку.

У самом срцу Гангнеунга налази се Сеонгиојанг, резиденција изграђена за племићку породицу Наебеон Лее у 18. веку. У његовом мирном окружењу налази се расцветали лотосов базен са дрвеним павиљоном у који су аристократи некада долазили да пишу поезију, пију и размишљају. Зграда је велика ханок , традиционални корејски стан. Са својим кривудавим кривудавим поплочаним крововима, ове зграде од дрвета и глине распоређене око централног дворишта дизајниране су да стапају унутра и споља. Свака од клизних врата од коре дуда уоквиривала је брдо ватрено јесењим бојама.

Пришао сам скромнијој структури у близини где део године живи потомак породице Лее из 10. генерације. Било је забрањено за посетиоце, али са заграђеног улаза угледао сам двориште са десетинама земљаних тегли званих онгги који чувају сосеве и кимчи. Рубље је висило са конопа за веш, а терен је био тих.

Поред свих својих традиционалних обичаја, Гангнеунг се ипак креће у будућност. Нове зграде уздигле су се уз његов обзор у припреми за ледене догађаје на Зимским олимпијским играма 2018. године, који ће се одржати у оближњем Пјонгчангу. Један је хотел Сеамарк Рицхарда Меиера, модерно здање блиставо беле боје као кућа на грчком острву. Собе пију у светлости, ваздуху и азурно воде. Зграда тако чврсто грли Источно море да сам се из свог кревета осећала као да плутам у њега. Лево: Хотел Сеамарк, у месту Гангнеунг, на Источном мору. Јел тако: Предворје хотела. Фредерик Лагранж

У почетку је Сеамарк изгледао упадљиво модеран, али у његовим чистим, елегантним линијама и недостатку туђе декорације видео сам везу са ханок архитектура. То је постало још очигледније када сам прошетао по терену и открио анекс назван Хоањае апартман, величанствен, модеран ханок аутор Доојин Хванг Арцхитецтс. Касније сам у подруму хотела пронашао остатке тврђаве из династије Силла, која је владала Корејом у првом миленијуму. Откривени су током изградње хотела.

Село Цходанг Сундубу, гомила тофу ресторана, удаљено пет минута вожње од Сеамарка, упориште је једне од најосебујнијих деликатеса провинције Гангвон. Пре много година, јер сол овде није била лако доступна, кувари су тофу зачинили бунарском и морском водом, дајући му богат, али суптилан укус. Ресторани попут Цходанг Халмеони Сундубу (што у преводу значи тофу чорба Гранни Цходанг) и даље припремају своја издашна, скромна сундубу на исти начин. Ово је Јужна Кореја, где ниједан оброк није потпун без алкохола, јело долази са домаћим ферментисаним напитком од кукуруза.

„Као и многи Јужни Корејци, и ја сам се окренуо природи за духовном храном.“

Био сам нестрпљив да се упутим у планине и погледам корејску јесен на њеном врху. Али не може се посетити провинцију Гангвон, а да се не проба морска храна. На рибарници Јумуњин, највећој на источној обали Јужне Кореје, пробао сам посуду са свежим пиринчем сасхими и палачинке од кромпира. Неколико мештана препоручило је Унпа, приморски ресторан у близини Сеамарка, где су најосновнији оброк чинили супа од свежих морских алги, рака, скуша, ђон, иверка и читава мешавина сашимија. Сваки пут кад сам помислио да се гозба завршила, стигло је још једно јело, као у поворци почасних гостију. Оброк је наговештавао културу, која је, за разлику од оне коју сам познавао у Сеулу, била дата вијугавим разговорима и лежерном промишљању. Осећао сам да сам међу људима који више воле да доживљавају живот него да се утркују кроз њега.

Последњег дана на обали пришао сам крају пристаништа и видео како се цела обала шири преда мном попут сна. Маштао сам о томе да напустим посао и да се уселим у кућу на Источном мору где бих могао да живим лабавим темпом мештана. Али најпознатији национални парк Јужне Кореје на то је дао знак, сат времена северније.

Средином поподнева стигао сам до улаза у Сеораксан и упутио се ка стази Бирионг Фаллс уз подножје планине Сеорак, по којој је парк и добио име. Кратко планинарење које се вијори поред водопада, било је лако, али спектакуларно упознавање парка. Постојала је бамбусова шума, поток и планине окруњене дрвећем које је пукло у јесенску дугу скерлетне, бордо, љубичасте и шафрана. Планинари су саградили стотине сићушних пагода од стена, које се некако чудесно одупиру ветру и киши. Међу онима који чине поклоне сигурно има будиста, али многи посетиоци подижу пагоде само да би почастили планине, као да су живи духови.

Једини спектакл који се такмичио са природном лепотом била је одећа посетилаца. Било је лако разумети зашто је написано толико чланака о јужнокорејској планинарској моди. Једна жена је прошла поред мене у превеликом магента плавом шеширу за плажу, друга у трејлинг панталонама. Мушкарац мачо изгледа, широких рамена и великог стомака носио је најслађе, најпримамљивије сенф-жуте панталоне прошаране белим облацима, више пиџаме него планинарске одеће. Да се ​​неко од њих изгубио на планини, претпостављам да би их спасилачки хеликоптер лако уочио.

Рано следећег дана кренуо сам стазом Бисеондае, која се благо спушта према стрмом степеништу које гледа на назубљене врхове и мостове који несигурно висе над клисурама. Недалеко од главе стазе затекао сам девојку како седи прекрижених ногу на камењару и разговара на свој мобилни. Ово је ипак била Кореја. Мој омиљени планинар била је жена која је пришла веверици и нежно је питала: Јесте ли данас скупили много жира? Сви су били нежнији, љубазнији, у Сеораксану дати , или енергије. Постоји шест различитих врхова у стеновитој формацији Улсанбави. Борови се држе за своја прозирна лица. Фредерик Лагранж

У близини колекције великих громада названих Бисеондае Роцкс, ресторан служи неколико обилних јела типичних за регион: палачинке од морских плодова и кромпира, салату од зачињеног жира, мешано поврће од планинског корена и пиринач, корен звона са роштиља, сладолед од црвених пасуља . Рано сваког јутра у мраку, сазнао сам, особље планинаре планину Сеорак са залихама упакованим у старомодне пакете са дрвеним рамовима, слично онима које су се користиле пре стотине година. Седео сам на тераси, уживајући у погледу на каскадни водопад и прозирне гранитне литице. Преко пута мене две жене су сипале из велике боце традиционалног алкохола од слатког пиринча тзв донгдонгју .

Алкохол је саставни део корејске планинарске културе. Разумни чекају до краја пре упијања, избегавајући непријатан силазак. Али многи нису толико разумни. До поднева сам већ приметио једног излетника изваљеног на стену, затворених очију и лица у ружичастој магнолији. Други је носио две зелене боце макгеолли , нерафинисано пиринчано вино, затакнуто у спољне џепове руксака.

„Многи Јужнокорејци виде дивља места попут Сеораксана као лек за сагоревање и протуотров за модернизацију која је земљу трансформисала у последњих пет деценија.“

У Сеораксану, као и већина 21. Јужне Кореје национални паркови , продавци постављени испред улаза нуде гозбе уморним планинарима. Пронашао сам зачињене хељдине резанце, свињетину са роштиља умотану у свеже морске алге, палачинке од кромпира, корејски говеђи роштиљ, џиновске пита са кремастом кремом. Јео сам док се нисам надуо, али сам ипак нашао места за увезену кафу.

Хеунг Суб Лим, власник кафића чије је име преведено са Ханок који пржи кафу, персонификује тренд пресељавања урбаних избеглица у то подручје. Напустио је корпоративни живот у Сеулу и предао се трајној привлачности Сеораксана, доводећи Јамајчанску плаву планину и етиопску моку Харрар у подручје које је раније познавало само пластичне пакете смрзнуте кафе. Чак и главни монах оближњег храма Синхеунгса пада сваког дана. Вековни кинески ликови урезани у прозирно лице Улсанбавија. Фредерик Лагранж

Када сам био у посети, затекао сам глатко одевене запосленике Лима, који су више изгледали као да припадају сеулском хипстерском насељу Хонгдае, него на врху планине, послужујући планинаре на палуби с погледом на поток. Разговарао сам са једним баристом, обученим у црно, који је носио сребрну минђушу са обручем и сламнати шешир. Нисам сањао, рекао ми је, док нисам упознао кафу.

У близини сам пронашао Сеолдавон, чајану коју су водили будисти. У складу са будистичком традицијом пружања предаха путницима, чај је бесплатан. Лутајући њеним теренима срео сам коврџаву жену чији је акцент наговештавао да је из Сеула. Одбила је да ми да своје име, идентификујући се само као монашка помоћница, као да је у њеном новом животу све било најважније. Није знала ништа о мени, али примила ме је за своју и посела у а ханок иза кафића. Понекад се и ја осећам празно, рекла је. Планине имају добру енергију. Места која треба да будемо, људи које треба да упознамо, отићи ћемо и упознати се. То је оно што називамо судбином.

Парк обилује стазама које недељама могу заузети и најнапреднијег посетиоца. Кратка стаза води до пећине Геумганггул, где сам случајно налетео на будистичког монаха који се молио за мене. Стрм, четворосатни успон до врхунаца стена Улсанбави са панорамским видицима на планине. Вишедневна пешачења прелазе цео Сеораксан. У парку се налазе и главна будистичка налазишта, што је најзначајније украшени храм Синхеунгса, изграђен у седмом веку, а потом уништаван и обнављан много пута. Стајао сам више пута да бих загледао запањујуће зидне слике. Лево: Синхеунгса је главни храм 1.200 година старог Јогие реда корејског будизма. Јел тако: Велики уједињени Буда, висок 48 стопа, у близини храма Синхеунгса. Фредерик Лагранж

После неколико дана врхунских погледа, помислио сам да сам видео све најважније ствари. Тада сам унајмио водича по имену Господин Биеон, који ме је одвезао до западног улаза да посетим Наесеорак, најдубљи део парка. Двадесетоминутна вожња шатлом одвела ме је дубоко у долину у подножју храма Баекдамса. Звук дрвеног гонга одјекивао је ранојутарњом маглом. Тамјан се пушио око главног олтара поред дрвене скулптуре Буде подигнуте 1748. Ред монаха почетника у сламнатим шеширима широког обода ушао је без речи у зграду, склопљених руку, да би започео своје дневне студије. Испреплетене планине које окружују храм изгледале су као да их је Моне сликао.

У девет ујутро, једине људе које сам срео на стази су они који су дошли сами да медитирају, размишљају, шетају и још мало ходају. Прошао ме је монах у сивој одећи са руксаком, мрачног лица. Направили смо лагане наклоне, али нисмо разменили речи.

Како се магла дизала, упознао сам још планинара. Један ми је указао на дрво и рекао: То је врло старо дрво, осамстогодишње дрво, као да представља увод. Ово је земља са живахним тржиштем књига које документују позната стабла на полуострву, од којих свако има легенду, историју и доба. Људи говоре о дрвећу и камењу као о живим бићима. Пажљиви Јужнокорејци су будисти, протестанти или католици, али одјек таоистичке традиције остаје у њиховом језику и психи. Индустрија је можда опустошила земљу у потрази за јужнокорејским економским чудом, али људи и даље поштују земљу и поштују планине као место повлачења. Лево: Свежа хоботница на рибарници Сокцхо. Јел тако: Стене Бисеондае, у Националном парку Сеораксан. Фредерик Лагранж

Ипак провинција Гангвон није само бекство. То је начин живота. Док ме је господин Биеон возио назад до хотела, објаснио је потез места: Неколико година сам ишао у Сеул, а затим се одмах вратио. Мислим, имате планине и океан петнаест минута од својих врата. Лети пијем и једем свеже сасхими поред реке. Овде се чак и сиромах осећа богатим.

Локални начин да се заврши дуги викенд пешачења је посета купалишту, па се многи излети у Сеораксан закључују у Сеорак Ватерпиа, 10 минута од улаза у парк у граду Сокцхо. Упутио сам се према вишеразинским отвореним базенима. Дању ово може бити бучно место, али у сумрак је било готово празно. Малобројни посетиоци били су одевени скромно, у кратке хлаче, капе и покриваче са дугим рукавима. Прелазили су из једног базена у други, испробавајући све врсте купки: зелени чај, јасмин, лимун, камен од јечма и педикир за лекаре, са ситном гарра руфом која вам грицка мртву кожу с ногу.

У парној сауни смештеној у пределу камењара и борова, срео сам младу жену и њену мајку како пијуцкају кафу из папирних чаша. Ћерка ми је рекла да је њен отац недавно преминуо и да су посећивали то подручје како би се опоравили. Кад су се поново укључили у разговор, имао сам свој приватни тренутак у кишном лечилишту које је било веће од многих базена. Док сам узимао осветљено лишће и водопад, месеци стреса и журбе осећали су се удаљено, попут искуства које се догодило неком другом. Можда је немогуће излечити се у потпуности за неколико кратких дана, али осећао сам се загрејано и само мало наде.

Детаљи: Шта радити у Гангвон-у, Јужна Кореја

Долазак тамо

Провинција Гангвон, дом Национални парк Сеораксан , доступан је аутобусом и возом из Сеула. Аутобуси за Гангнеунг и Сокцхо крећу са аутобуског терминала Донг Сеул и аутобуског терминала Сеоул Екпресс. Возови полазе са станице Цхеонгниангни у Сеулу. Возови за излазак сунца за Гангнеунг полазе пре поноћи и стижу пре зоре.

Хотели

Ханвха Ресорт Сеорак: На 10 минута вожње од националног парка Сеораксан, ова постаја угледног локалног ланца хотела добра је за породице. Сокцхо; ханвхаресорт.цо.кр ; апартмани од 97 долара.

Кенсингтон Старс Хотел: Британска тема можда делује помало кичасто, али имање, само пет минута хода од Националног парка Сеораксан, чисто је и удобно. Сокцхо; кенсингтон.цо.кр ; двоструко од 124 долара.

Хотел Сеамарк: Многе елегантне собе овог новог врхунског хотела имају незабораван поглед на Источно море. Гангнеунг; сеамаркхотел.цом ; дупло од 394 долара.

Ресторани и кафићи

Цходанг Халмеони Сундубу: Диван ресторан у селу Цходанг Сундубу који прави одличан сундубу, вариво од меког тофуа зачињено сланом водом из Источног мора. Гангнеунг; 82-33-652-2058; предјела 6–9 УСД.

Рибља пијаца Јумуњин: Ухватите сашими на овој 80-годишњој пијаци између места Гангнеунг и Сокцхо, која продаје свеже лигње, скушу, милодак, штуку и раке. Јумуњин.

Кеопи Боккнеун Ханок: Једини кафић у Националном парку Сеораксан који служи кафу направљену од свеже пржених зрна.

Сеолдавон: Вођени будистичким добровољцима, ова чајана нуди бесплатна пића и место за одмор уморних планинара у Националном парку Сеораксан.

Унпа: Популарни ресторан морских плодова познат по широкој палети куваних и сирових јела. Гангнеунг; 82-33-653-9565; сашими сетови од 45 долара.

Активности

Сеонгиојанг: Некада дом племићке породице, овај вековни комплекс један је од најбољих примера традиције ханок архитектура. кнсгј.нет .

Национални парк Сеораксан: На званичној веб локацији парка на енглеском језику налазе се стазе, итинерери, објекти и локалитети, укључујући храмове Баекдамса и Синхеунгса. енглисх.кнпс.ор.кр .

Сеорак Ватерпиа: Водени парк са разноврсним пријатним изворима топлих извора, као и бројним атракцијама за забаву деце. Сокцхо; сеоракватерпиа.цо.кр ; дан пролази од 44 долара.