Када је Аљаска примљена у Унију 1959. године, званично је добила надимак „Последња граница.“ Сада је подесна ознака као и тада: већина државне државе - површина приближно 2,5 пута већа од Тексаса - остаје дивљина. Неки врхови овде никада нису забележили ни један људски успон. Замашна, планинска панорама сугерира непоколебљиву постојаност. У ствари, међутим, већи део овог пејзажа креће се алармантним темпом.

Атоп Мт. Ловца у Националном парку Денали, летње температуре су колико и 3 степена топлије него што су били пре једног века. Као резултат, огромни токови леда нестају шездесет пута брже него што су били на крају 19. века. Оно што је можда требало хиљадама година да се повуче, сада нестаје за једну деценију. У дворанама моћи бесни велика расправа о основним узроцима. Али у овом делу света то није важно. Ледењаци са највише пешачења на Аљасци несумњиво одлазе. Ако желите да их истражите пре него што заувек нестану, не чекајте предуго. Ево шта сада треба видети и како.

Долазимо у наше 16. летње пешачке стазе са водством, каже Хеатхер Сзунди, власница и финансијски директор компаније Услуга водича узлазне путање . У овом временском оквиру морали смо напустити 3 одвојена ледника, због топљења приступа. Сад смо на четвртом - глечеру Спенцер.

Изоловање приступних тачака је најважније безбедносно разматрање приликом пешачења овим масивним леденим пољима. Дуж периферије глечера је зона у сталном току, комади телади величине малих аутомобила могу проузроковати повреде и смрт. Да би минимализовали претњу, водичи проналазе места на којима се смрзнуте ивице најнежније спуштају у сусрет основној морени. 2012. године изгубили смо приступ Спенцер-у на северној страни, сећа се Сзунди. Морали смо се пребацити на кајак преко језера да бисмо му приступили са јужне стране глечера.

Није било све лоше. Данас авантуристи веслају поред очаравајућег лавиринта ледених бисера тиркизне боје док се 3.500 метара високи Спенцер уздиже у даљини. Његов назубљени терен полако се открива у оштрини рељефа. Али колико дуго?

Овај тренутни начин приступа брзо се погоршава, упозорава Сзунди. Прошле године смо имали седмицу у којој смо сви заједно изгубили приступ. Ове сезоне, дневна авантура Асцендинг Патх на глечеру Спенцер вратиће вам 389 долара. Ипак постаје све скупље уживати у искуствима попут ових.

Што је више машина потребно, наравно, више можете очекивати да ћете платити. У последњих 15 година повремено смо користили хеликоптере да бисмо посетиоцима Аљаске приступили и обезбедили планинарење ледењацима и пењање по леду, каже Сзунди. Али постаје очигледно да ће у будућности за долазак на глечер на југу централне Аљаске - и широм света - бити потребан хеликоптер.

Петер Сцхадее је спреман за ову могућност. Он трчи Анцхораге Хелицоптер Тоурс из дворишта шармантног новог Ложа на реци Кник . За 359 долара по особи одвешће вас у 60-минутну авантуру, где ћете слетјети на ледник Кник, једно од највећих леденог поља у овом делу државе - уједно и једно од најбрже смањујућих. За 15 година колико летим у том подручју видео сам како се ледник повлачи најмање пола миље, а дебљина на ивицама се креће од 200 до 75 стопа, примећује он.

Пратите ову проширену долину јужно уз реку Кник и слетјет ћете на ледник Цолони, који се још 2015. године хранио директно у муљем засут базен одмрзнутог леда - језеро Георге. Не више. Сада видимо да се чини да се земља формира испод глечера, додаје Сцхадее. Сваке године видите разлику и не бих се изненадио да за 10 година овај ледењак више не тели своје санте леда у језеро.

За сада су погледи запањујући. И не постоји ништа слично слетању на врх ледника. Иако ћете летјети до једног, можда ћете и преспавати. Схелдон Цхалет пружа ову могућност с нивоом луксуза који одговара његовом узвишеном греду - све док можете себи приуштити 2.300 долара за ноћ. Колиба почива на нунатак-у у здјели сабијеног снега дубоку километар, под сенком Деналија.

Власник Роберт Схелдон - чија је породица била власник нетакнутог земљишта још пре него што је Аљаска била чак држава - додељивао је ресурсе за добродошлицу и помоћ климатолозима. Имамо прилично земље горе, објашњава власник Роберт Схелдон. То је само пет хектара, али то је изненађујућа количина простора усред [националног парка]. Одвајамо неко имање где гости не могу да иду, да би [трајно] сместили научну опрему. Желимо бољу перспективу онога што се овде дешава, деценију након деценије.

Не тако давно, планинарење на глечер уопште није коштало. У Национални парк Кенаи Фјордс , Излазни ледник био је популарна атракција управо из овог разлога. Умерена стаза, на мање од миље од паркинг места, некада је омогућавала слободан приступ шеталишту од густог, плавкастобелог леда. Брзо повлачење уз брдо одвукло је глечер трајно изван домета видиковца 2010. То је и даље сурово налазиште. Али његова потресност испрекидана је путоказима дуж ивице стазе: низ година који прате повлачење крајњег краја доњим делом дна током прошлог века.

Једина доступна опција данас је са аутопута Гленн, око 100 миља североисточно од Анцхораге-а. Дуг 27 миља Леденик Матануска је највећи у земљи доступан аутомобилом. Глациер Парк је овде мали камп који пружа приступ леду путем 20-минутног пешачења. Стартнина износи 30 УСД дневно.

Годинама је ово био идеалан начин за истраживање овог јединственог пејзажа. Било је мало притужби. Према Схелдону, врхунски туризам заправо није постојао на Аљасци. Али то брзо постаје једини начин да се види леднички терен. Већина туриста разгледа аутомобилом, што их ограничава на 14% државе доступне цестом. Леденици којима је систем аутопутева лако доступан, нестају.

Онима који желе да кампују преко ноћи, Схелдон препоручује дводневно пешачење Хатцхер Пасс , јужно од његовог родног града Талкеетна. То је око 70 минута вожње северно од Анцхораге-а. За гледање глечера из перспективе пешака, то је прилично пуно у овом делу Аљаске, каже он. Ствари су се заиста толико промениле.