Првог дана у Хобарту, Тасманија, знао сам одакле морам да почнем. Након пријаве у свој хотел, прошетао сам до Баттери Поинта, старог насеља помораца. Чак и ако први пут будете у посети, аура поморске малодушности погодиће вас попут проустијске дроге. За мене, вративши се 10 година касније, ефекат је удвостручен. Био је почетак јуна, а суседство је било тихо, опрано бледом светлошћу аустралијске зиме. Викендице и трговци рибара; куће дуж змијастих тракова из 19. века осећале су се удовско. У пекари Јацкман & МцРосс, примамљивој, а ипак раскошној хобарт-словници, које сам се радо сећао, у углу је тихо оговарао мали круг старијих жена. Позвали су на стару изреку да су грађани заједнице ван Уједињеног Краљевства „више Британци него Британци“, подсећајући ме да у Баттери Поинту не бисте требали повисити глас из страха да не пробудите мртве.

Тасманија - острво надомак југоисточне обале Аустралије, удаљено нешто више од сат времена лета од Мелбурна, виси са ивице земље. А Баттери Поинт се осећа као да виси са ивице Тасманије. Чисти ветрови који вас окружују док ходате дуж његових пристаништа дувају све од Антарктика, неких 1.700 миља јужно. Ако слушате, можете ухватити жалосну подпеву историје Тасманије. Иста вјетровита строгост и крајња удаљеност, коју сам сматрао тако сликовитом, инспирисала је Британско царство, почетком 19. века, да овде успостави казнену колонију. Више од 75.000 осуђеника послато је у тада познату земљу Ван Диемен'с Ланд, где је већина регрутована на тешки рад. По доласку, Виллиам Смитх О & апос; Бриен, ирски политички затвореник, написао је својој супрузи: „Пронаћи затвор на једном од најлепших места формираних руком Природе у једном од њених усамљених усамљености ствара одбојност од осећаја који не могу опиши. ' Чамац са раковима уз обалу опасности, планински ланац у Националном парку Фреицинет. Сеан Феннесси

Данас је Хобарт изрибан и уредан, лепо уређен лучки град простире се испод планине Веллингтон уз подножје које се спушта до реке Дервент. На главној риви, с погледом на залив Сулливанс, северно од Баттери Поинта, свуда постоје знаци развоја и поновног развоја. Пристаништа и мостови се обједињују у јавни трг затворен водом, крцат ресторанима и уз њега два врхунска хотела. Кафеи у том подручју припремају равне белце са истим сакраменталним пијететом као у Мелбурну, граду англосфере који је највише опсједнут кафом. Добростојећи туристи гомилају из Кине, а сингапурски могул недавно је купио комерцијалне некретнине дуж риве, вероватно да би саградио торањ висок десетинама прича.

Са убрзаним темпом развоја, „Тассие“, како га називају домаћи становници, ускоро би могао сустићи софистицираније туристичке ривале попут Квинсленда. Ово је горко слатка перспектива за оне који виде чари Тасманије као крхке и везане у прошлој историји острва, његовом вишегодишњем статусу аустралијске рушевине. За копнене, име Тасманија је традиционално био изговор за сурово рушење; као одредиште, дочарао је кампер-ван бјекства или руксаке хипија. Али Тасманијци су увек знали да имају нешто драгоцено и били су уверени да ће свет то на крају сазнати. Када сам посетио пре деценију, вина Тасманије, посебно сорте хладне климе попут пинота црног и шардонеја, стекла су међународно признање. Озбиљни кувари и врхунски залогајници постали су свесни необичне способности острва, захваљујући разноликој микроклими, да узгаја било шта и добро га узгаја, од коштуњавог воћа и бобица до авокада и ораха.

Важно је схватити колико је мало вероватно овде изгледао чак и скромни факсимил револуције у стилу Алице Ватерс. „Кад сам први пут стигао пре тридесет година, став је био толико негативан“, сетио се Тони Шерер, пољопривредник рођен у Америци, који поседује имање у долини реке Коал, северно од Хобарта. Попио сам пиће са Схерером и његовом супругом Јоице Јохнстон, социјалном радницом, у Стакленој кући, модној структури на плутајућем молу са погледом на залив Сулливанс
а планине даље. Има бакарну траку са полицама са позадинским осветљењем и нуди разне заједничке плоче у стилу тапас и дизајнерске коктеле. Тасманска пића, посебно виски, била су тамна и слана, а водени видици, померајући се на светлости, били су очаравајући.

Током моје прве посете, Сцхерер је приметио да би Тасманија могла постати најосетљивији барометар планете промена у 21. веку. „Једино је питање“, рекао је, „шта ће нас прво трансформисати - глобално загревање или глобални капитал“. Ових дана, рекао ми је Јохнстон, Тасманија постаје „нови Исланд“ - следећа врућа дестинација за глобалне трендсетере. Њихови туристички долари су добродошли, јер је историјски гледано Тасманија имала највећи проценат владине помоћи у Аустралији. 'Па ипак, слаткоћа Тасманије, рекао је Схерер, потиче од тога што још није сазрела.

Историја Тасманије везана је за неспретне покушаје цивилизације да се потисне на природни пејзаж, од првобитне казнене колоније до бриге о дрвету, екстрактивне индустрије и мамутских узгајалишта риба која сада ризикују да загађују чувене нетакнуте воде. Пре десет година, сви које сам упознао у угоститељству били су забринути да би оно што су изградили могло да угрози џиновска млин за целулозу која је тада предложена. Постројење никада није изграђено, али сада се Тасманијци суочавају са новом неочекиваном претњом: популарношћу. Да ли би се оно што Тасманијци воле о Тасманији могло угрозити продајом на мало странцима? Да ли би душу острва могли да униште плински камини, изнуђени осмеси, баршунасти каучи, туристички аутобуси?

У Хобарту сам одсео на периферији града у Ислингтону, бутик хотелу у вили у стилу Регенци-а, дуго копајући у граду са само пет звездица. Иако је лепши од мене, љубазно особље ме није подсетило на ову чињеницу. Провео сам један од блаженијих сати свог живота испред камина на дрва у стакленом атријуму, читајући роман Анне Енригхт и једући комично пунасте остриге са послужавника. Као да сам одједном био код куће и у гостима.

Млађе такмичење у Ислингтону је на обали. Хенри Јонес, смештен у старој фабрици џемова, диван је шик хотел који не би изгледао неумесно у Сиднеју или Лондону. Даље на истом пристаништу можете пронаћи управо завршену сестру Мацк 01, глатку шупу од чемпреса и стакла. Када сам обишао просторије, речено ми је да је хотел унајмио тим „приповедача прича“, који су сви на позив да на захтев испричају неке аспекте мрачне историје Тасманије. Свака од 114 соба названа је по живописном јунаку (или лупежу) из прошлости Тасманије. Салон није само салон, он је „језгро приповедања“, а бар није само шанк, то је Стори Бар, украшен претисцима старих новина.

Упркос свој овој кич филигранској опреми, Мацк 01 је предиван објекат. Његове собе на обали лебде попут гнезда врана над увалом Сулливанс, са терасама са којих се пружа поглед на планину Веллингтон. Његов власник такође управља седмогодишњим Саффиреом, суперлуксузном кућом североисточно од Хобарта на полуострву Фреицинет. Отишао сам тамо неколико дана касније и открио да се, на свој суптилан начин, Саффире бави причама колико и млађа браћа и сестра из Хобарта. С лева: предворје хотела Саффире, луксузног одмаралишта на полуострву Фреицинет на Тасманији; Обојене литице, део пешчара са узорком који се протеже дуж обале острва Марија. Сеан Феннесси

Изграђен на периферији националног парка Фреицинет, Саффире је лепршава, лебдећа конструкција дизајнирана да изгледа из даљине
као џиновски стинграи. Пригушено дрво и стакло са ниском рефлективношћу омогућавају да се зграда стопи са околном шумом еукалиптуса. У главној ложи, високи прозори уоквирују Хазардс, планински ланац чија четири главна врха непрестано мењају тен у променљивој светлости. Све што се тиче Саффире-а је до саме дршке, али највише ми се свидело пажљиво особље и како су брзо открили да је све што желим да урадим је да буљим у планине и нестанем у тасманском вискију
и меки увез. Између њих хранили су ме као вољеног монарха.

Сви у Саффиреу, од водича за стазу до закопчаног гласноговорника корпорације, изгледало је да се воде истим принципом као и онај трачерски круг који сам приметио у пекари у Хобарту: Поштујте мртве. Они би ми причали приче које би у почетку могле изгледати као да су написане по сценарију, али ако бих мало навалила, схватила бих да је осећај искрен, највероватније зато што је особа која га је изразила била урођена Тасманка.

Једног поподнева, Паул Јацк, водитељ стазе, повео ме је стазом која се угнездила између планине Амос и планине Маисон, поред десни од менте и белих грмова кунзее који су одавали арому карамелизованог меда. Стигли смо до вида изнад залива Винегласс, где смо могли да погледамо на запечени бели песак обале и преко еродираног девонског стена планине Фреицинет. Винегласс Баи своје име добија не само по пехарастом облику већ и зато што је некада био испуњен крвљу закланих китова. То је најпознатији предео Тасманије. „Уље од китова покренуло је тасманску економију“, рекао је Јацк. 'Напокон поседујемо оно што смо били, уместо да се извињавамо због тога.'

Почео је да обесхрабрује лако сазнајући о абориџинским срединама, гомилама шкољки које су оставили ловци-сакупљачи у зору холоценске епохе. „Планине су називали успаваним боговима“, рекао је. „То се не може заобићи, Тасманија има духовно порекло. Наш је нестабилан пејзаж којем је потребна ватра да би се обновио. '

Према свима са којима сам разговарао, највећи покретач раста тасманског туризма је МОНА, Музеј старе и нове уметности, отворен 2011. у Хобарту. „Оно што је јединствено у вези с МОНА-ом, јединствено је у Тасманији“, рекао ми је Марк Вилсдон, суизвршни директор музеја. Основао га је Давид Валсх, тасмански милијардер који је богатство стекао као професионални коцкар, за смештај своје приватне колекције. Иако је Валсх потрошио око 200 милиона долара на МОНА-у, оставио га је бесплатно Тасманцима. Сада се каже да упумпава 100 милиона долара годишње у тасманску економију. Главна галерија у МОНА, Музеј старе и нове уметности, у Хобарту. Сеан Феннесси

Музеј је мрачан, и буквално и фигуративно: његова главна галерија, исклесана од литице од пешчара поред историјског винограда, приказује комично језиву кустоску визију фиксирану на секс, смрт и измет. Да бисте стигли тамо, путујете у унутрашњост, са истог мола који подупире Стаклену кућу, око 20 минута уз реку Дервент на катамарану чија је спољашњост осликана маскирним узорком и чији ентеријери, попут интеријера њујоршког подземне жељезнице, генерације пре, су покривени
у графитима. Бомбе и етикете се необично добро уклапају са сувим ризлингом из кабине на броду.

Не стижете у музеј уметности, већ у музеј анти-уметности. Из ветровитог дворишта чији бедеми гледају на реку спуштате се и проналазите сталну колекцију која садржи дела Цхриса Офилија, Анселма Киефера и Дамиена Хирста. Искуством мање доминирају глобална имена брендова него, како каже веб локација музеја, „Ствари које је Давид купио када је био пијан“ и дело које „Изнервира наше женске кустосе“. Можда је најзлогласнији комад Север Профессионал, белгијског уметника Вима Делвоиеа, низа механичких комора које опонашају људски процес варења, на далеком крају се испоставило.

Оно што ми се највише свидело у МОНИ био је начин на који увлачи своје злослутне чари у живот свог града домаћина. Једног јутра, у зору ме пробудио најчуднији звук. По први пут као путник, био сам приморан да питам вратарицу: 'Извините, али да ли сам чуо да у граду зору одзвањају мешавине женских гласова који одзвањају?'

Одговор је био, 'Да, господине.' Чуо сам Песма сирене, 28-канални звучни комад који се емитује из 450 звучника постављених на различитим зградама Хобарт-а. Густе слојевите хорске звуке звучале су седам минута при изласку и заласку сунца, сваког дана у трајању од две недеље, као вестник за добро посећени МОНА-ин зимски фестивал, Дарк Мофо. Открио сам да су локални становници били скоро јингоистички у свом поносу када је у питању МОНА. Изнова и изнова сам чуо: МОНА је наша колико и Валсхова; изражава нашу необичност, нашу удаљеност, суморну амбивалентност наше историје.

Наше. За Тасманију ово није мали пробој.

После моје посете МОНА-и, одвезао сам се до фарме Роцки Топ, која се Тони Сцхерер ширио у долини реке Цоал, где ме је Сцхерер упознао са куваром Лукеом Бургессом. 2010. Бургесс је стару механичарску гаражу у Хобарту - „250 квадратних метара и лимени кров“, рекао ми је, „с ватром оштећеним коферима“ - претворио у вински бар и ресторан под називом Гарагистес са 46 места. столова, нису резервисали и представљали су прву потпуно природну винску листу у Аустралији. Уследило је међународно признање, а Тасманија је имала прву глобалну кулинарску сензацију. Али Гарагистес је брзо постао та страшна ствар - а ствар - и туристи су се накупили, журећи да то искуство пренесу на Инстаграм. Уследио је замор власника, а Гарагистес се, иако је тријумфовао, затворио на крају петогодишњег закупа.

Од тада је Бургесс путовао светом, повремено кувајући током резиденција кувара или у сопственим поп-уп прозорима. Али он и Схерер деле визију.

„Башта је начин да изађем из кухиње“, рекао је Бургесс.

- зазвони Схерер, гестикулирајући према својој земљи. 'Играјте добро и овде можете узгојити било шта.' Двојац жели овде да постави ресторан: малу трпезарију која гледа на Шерерову фарму поред ушћа Барила залива.

Ако наставе са својим планом, потражња ће сигурно бити присутна. „Сваки пут кад одем у Мелбоурне или Сиднеи, придјев који чујем је Тасманиан, рекао је Ким Сеаграм, власник компаније Стиллватер, из Лаунцестона, два и пол сата северно од Хобарта. 'Није' Јужноаустралијска. ' То је ‘ Тасмански капице, & апос; или „ Тасмански остриге, & апос; или „ Тасмански духови. & апос; „С лева: Рибарски чамац на доку Цонститутион, на реци Дервент у луци Хобарт; поширано јаје на прженој бундеви у Свеетбрев-у у Лаунцестон-у. Сеан Феннесси

Сеаграм је имао кључну улогу у трансформацији Лаунцестона, другог града Тасманије, и еванђелист је за грађанску моћ његове гастрономије. Прошле године је основала фармера & апос; тржиште, а она је помогла да се успостави култура прехрамбених комбија у настајању на Тргу Светог Георгеса, где сада можете пронаћи добављаче свега, од пљескавица и крепкета до турског кофте . Стиллватер, који је отворен 2000. године у лепо реновираној млинској индустрији брашна из 1830-их, био је први фино-ресторан Лаунцестон, који нуди елегантан, али разигран поглед на локалне тасманске производе. Од моје последње посете, такође је постао средиште заједнице, послужујући доручак, ручак и вечеру и читав дан испуњен прожетом кафом, весело дрхтавим мештанима.

Јужно од полуострва Фреицинет, на источној обали Тасманије, налази се градић Триабунна, одакле можете стићи трајектом до острва Мариа. Марија (изговара се дугим ја, као у Мару и ах Цареи) је облика растопљеног пешчаног сата, чија је северна глава уским песковитим превлаком повезана са јужним дном. Аустралијска влада га је 1971. године успоставила као национални парк. Црни лабудови и неколико врста ситних торбара су свеприсутни. Са својим густим јамским и јаруговим јаругама, Марија је данас станиште уобичајених матерница, кенгура Форестер и белета валабија - угрожених врста које су уведене са копна да би им осигурале опстанак.

Марија је некада била дом за китолове и казнионице, али сада то није ништа, ако не и идилично. Пре доласка мола налазе се силоси за складиштење и срушене пећи старе цементаре, остаци покушаја индустријализације из 19. века. Даље постоји сићушно, напуштено насеље. На острву живи мало људи, али свако може да резервише ноћ у бившој осуђеничкој згради, која је преуређена у скромну кућицу на кат. Приватна компанија, Мариа Исланд Валк, изградила је два мала кампа израђена од дрвета и платна у близини празних плажа од белог песка. Такође изнајмљују државну кућу Бернаццхи Хоусе, једноставну викендицу на дасци иза беле ограде, са баштом од лаванде поред мале веранде. Име је добио по италијанском предузетнику који је дошао Марији са сновима о изградњи царства свиле. „Из бруталне прошлости“, рекао је Иан Јохнстоне, оснивач и извршни директор шетње острвом Мариа, „овде се тражи хармонија. Између људи и између тих људи и места. ' Шумски кенгури на испаши на острву Марија. Сеан Феннесси

Ако имате среће, свако толико путника нађете то - место где се прошлост и садашњост, природа и култура, историја радости и наслеђе патње уравнотежују на тачки узајамног поштовања. нашао сам то на острву Мариа, у Бернаццхи, и током пешачења
са Мадди Давиес и Паул Цхаллен, двојицом водича који су ме угостили за викенд, кухајући бриљантно једноставна јела и пружајући врхунско друштво на једнодневним излетима на острвске врхове долерита.

У моје последње јутро на Марији, испратили смо се до Скиппинг Ридге-а, изнад Тасманског мора, да попијемо кафу и гледамо излазак сунца. Док се танка кожица светлости пробијала преко дугачког низа облака, Цхаллен је рекла: „Прва особа која пређе ивицу, добићемо ограду.“

„Ако поставе ограду“, одговорио је Давиес, „Ја се никада нећу вратити.“

Детаљи: Шта радити у Тасманији

Долазак тамо

Летите до Хобарт-а преко Брисбане-а, Мелбоурне-а или Сиднеи-а.

Туроператор

Биг Фиве туре и експедиције : Понуде Тасманије ове поуздане компаније крећу се од планинарења и скакања на плажи на полуострву Фреицинет до четвородневне стазе кроз острво Мариа, где можете уочити кенгуре и емусе
у једном од најудаљенијих светских светилишта дивљих животиња. 1 Дводневна путовања од 12.950 УСД.

Хотели

Хенри Јонес : Овај шик простор, изграђен унутар једне од најстаријих складишних зграда на пристаништу, постао је саставни део Хобартове растуће сцене ноћног живота. двоструко од 215 долара.

Хигхфиелд Хоусе : Имање из викторијанског доба, у којем је некада био запажени колонијални политичар и играч крикета Виллиам Хенти, пронашло је нови живот као бутик ноћење и доручак с погледом на долину Тамар. Лаунцестон; двоструко од 132 долара.

Ислингтон : Смештено на брзу вожњу аутомобилом од центра града Хобарт, ово имање је испуњено необичном уметношћу и антиквитетима и има застакљени атријум за ручавање и опуштање. двоструко од 369 долара.

Мацк 01 : Ова елегантна некретнина са 114 соба на пристаништу Мацкуарие Ват има поглед на залив Сулливанс и има особље које познаје историју Тасманије. Не пропустите кружни салон на првом спрату, који је изграђен око отвореног камина. удвостручује се са 315 долара.

Саффире : Неколико сати североисточно од Хобарта у националном парку Фреицинет, ово сестринско имање Мацк 01 пружа изванредан поглед на планине и шуме полуострва. Цолес Баи; двоструко од 1.650 долара.

Тво Фоур Тво : На само неколико корака од центра града Лаунцестона, ова колекција елегантних апартмана опремљена је низом тасманских вина за госте који могу уживати у роштиљању на приватној тераси. станови од 160 долара.

Ресторани и кафићи

Брихер : Прозор са витражом, сјајна кафа и сезонски мени маме вас у овај домаћи кафић. Лаунцестон.

Стаклена кућа : Овај пригодно назван бар, уоквирен стаклом на плутајућем молу, служи заједничке тањире попут тартара од валабија. Његови коктели савршено представљају тасмански виски. Хобарт; мале плоче 11–26 долара.

Јацкман & МцРосс: Локално становништво воли ову угодну пекару, трајни део Хобартове кулинарске сцене због својих доручака и свежих пецива. 61-3-6223-3186.

Кафић и пекара Пигеон Холе : Ово хладно, једноставно место неопходно је за кафу, пекарске производе и комфорна јела попут полпета од свињског и коморача. Хобарт; предјела од 11 до 15 долара.

Мирна вода : Пејссетер за Лаунцестон фине дининг. Тазманска винска карта се упарује са јеловником изведеним из регионалних састојака попут Ленах валлаби и јагњетине храњене сланом травом на острву Флиндерс. предјела од 16 до 62 долара.

Свеетбрев : Дођите у овај омиљени ресторан Лаунцестон за специјалну кафу, звездану палету пецива и јеловник са поврћем који нуди понуде попут тоста од авокада са киселим ротквицама и тофуом са роштиља. пријем 10-14 УСД.

храм : Овај рај са јеловником са таблама кулинарско је чудо упаковано у простор од 20 места у стражњој улици у Хобарту. Дођите на заједничку трпезарију, останите уз јединствена вина. предјела од 13 до 25 долара.

Музеј

МОНА : Брза вожња трајектом уз реку Дервент од Хобарта доводи посетиоце у овај популарни музеј, дом приватне уметничке колекције ексцентричног милијардера која је заузврат непристојна и гротескна. Берриедале.