На путу до Леусера провео сам ноћ у Медану, главном граду провинције Северне Суматре, пре него што сам се следећег дана упутио у џунглу. Возећи се ван града, било ми је тешко да замислим да ћу за мање времена него што је потребно за вожњу од Њујорка до Бостона стићи на ивицу једне од најбогатијих шума у ​​Азији. Медан је био заљубљен у људе и моторе, камионе и непрегледне редове уличних тезги попуњавајући економске нише за које нисам знао да постоје. Прошли смо поред тезге која је продавала само кухињске сатове, друга која је продавала само кавезе за птице и продавач торбице који је, у недостатку тезге, окачио своју робу на раширене удове дрвета, што је понукало мог сапутника Стефана Руиза, који је за ово снимио фотографије прича, како би изнео једно од својих запажања о заштитном знаку: То је дословно стабло новца.

Напокон се саобраћај проредио и град је избледео, а ми смо тутњали кроз плантаже палми, хектаре и хектаре истих, високо, резервно дрвеће које се протезало докле смо могли да видимо у свим правцима, у редовима равно као пролаз супермаркета. Палмино уље је најчешће кориштено биљно уље на свијету које се налази у грицкалицама, сапунима, козметици и великом броју других производа на нашим полицама, а Индонезија га производи више од било које друге земље, што чини око трећину светска понуда. Ако у Индонезији постоји дрво новца, то је уљана палма.

Како смо се приближавали шуми, питао сам нашег возача Адија, који није говорио пуно енглески, да ли је током година видео много дивљих животиња. Узбуђено је почео да говори о нечему што се зове мина, за коју сам претпоставио да је нека врста мајмуна, или можда локална реч за орангутан. У ствари, Мина су истраживачи дали име једном посебно озлоглашеном орангутану. Како би касније рекао локални становник, имала је менталних проблема. Било је гласина да је Мина угризла туристе. Испоставило се да је имала проблематичну прошлост: заробљена као беба, провела је године у кавезу. На крају је спашена и доведена у центар за рехабилитацију орангутана у Букит Лавангу, селу на периферији кишне шуме Леусер . Али до тада је њено време са људима учинило свој данак.

Повезан : 10 излета о дивљини где можете да се приближите најхладнијим животињама на свету

Центар за рехабилитацију Бохорок затворен је 90-их, али неколико орангутана који су прошли кроз њега и даље живе у делу џунгле најближем селу, а то чине и њихови потомци који теже да крену за њима. Сматрани су полудивљима, углавном се не плаше људи, а неки од водича користе ову неустрашивост, мамећи их ближе туристима прженим пиринчем.

Греен Хилл, компанија која организује излете у џунглу и води сеоски пансион у којем смо одсели, не залаже се за такве ствари. Андреа Молинеаук, која са супругом управља Греен Хилл-ом, Енглескиња је са мајстором у очувању примата који је теренски радио у кампу Леакеи, на Борнеу. Камп је основала пионирска литванско-канадска конзерваторка Бируте Мари Галдикас, која треба да орангутира оно што Јане Гоодалл чини шимпанзама. Андреина крилатица насликана је на великом натпису испред: чувајте дивљину дивљом.

Букит Лаванг већином подсећа на друге градове у региону - скромне бетонске зграде са зарђалим таласастим металним крововима. Али на његовом крајњем путу пут улази до пешачке стазе која се вијуга кроз дрвеће, а ако следите стазу поред реке, поред продавница које продају мајице орангутана и резбарије орангутана, наћи ћете се у хотелском округу , својеврсна фантазија индонежанског села испуњеног пансионима направљеним од бамбуса, трупаца џунгле и грана.

Те ноћи, Стефан и ја смо спавали у рустикалним собама с погледом на џунглу. Следећег дана планирали смо да марширамо право у ту кипућу масу зеленила. Јутро смо требали провести у близини села у потрази за полудивљим орангутанима, које смо практично загарантовано видели. Тада би нас водичи водили дубље у шуму, у подручје које су људи ретко посећивали где би лишће било гушће, стазе грубље, а дивље животиње заиста дивље. Планирали смо да тамо кампирамо две ноћи. Да смо видели орангутан у дубокој шуми, били бисмо међу ретким људима који су икада имали.

Рано следећег јутра, док се сунце дизало изнад дрвећа преко реке, ушли смо у шуму. Стефану и мени придружили су се наш главни водич Анто Цебол, његов помоћник Ипан и пар студената из Колорада. Анто, родом из Букит Лаванга, има 38 година, дуге косе и филозофског погледа на некога ко је од малих ногу био изложен веровањима и обичајима каменованих аустралијских руксака. Седећи на камену, рекао је: Нико не зна колико ће још бити земља. Пркосно се осмехнуо. Можда одемо на месец.

Пратили смо га само неколико минута када је на дрвећу указао на гомилу мајмуна листова Томасових листова. Иако смо још увек били на лаганим, истрошеним стазама, зној је почео да се излива из мене брзином коју никада нисам ни помислио да је могуће. Тада смо то видели: наш први орангутан. Ово је било узбудљиво, наравно, онај бљесак наранџе на дрвећу, али она очигледно није била дивља. Била је испружена на уду, без страха и без импресије. Антол је препозна; рекао је да познаје њену мајку. Док смо стајали загледани, макака са дугим репом прошла је крај нас, чак се ни не трудећи да погледа у нашем правцу. Тада се група Хомо сапиенса приближила у јапанкама правећи селфие.

Па док смо сели на моторе и кренули цестом према удаљенијем подручју, био сам спреман да уђем мало дубље. После неравне вожње кроз плантаже палми, стигли смо до Букит Кенцур, засеока на ивици дела џунгле који је особље Греен Хилл описало као нетакнуто. Било је јасно да ово место није примило много страних посетилаца. Скупине црвенкастих плодова палми седеле су у прљавштини испред избељених дрвених колиба. Сељани који су дошли да нас погледају нису покушавали да говоре енглески језик и нико није покушао да нам прода резбарене орангутана или било шта друго.

Један од сељана пришао је са корпом залиха. Звао се Цхилик и служио је као додатни водич за остатак нашег путовања. Његов тренинг, како ћу касније сазнати, био је неконвенционалан. Пре неколико година изгубио се у шуми док је сакупљао лековите биљке и пет дана се одржавао проматрајући орангутане да види које плодове једу. Цхилик није говорио ниједан енглески. За разлику од Антоа, имао је кратку косу и није се замарао гуменим трекинг ципелама које су носили водичи у Букит Лавангу. Провео нас је кроз џунглу бос, стружући пијавицама с глежња захрђалом мачетом, а већину залиха носио је на леђима у корпи од винове лозе, коју су водичи Букит Лаванга већ одавно напустили за руксаке западног стила. . Током пауза за ужину, сам би одлазио и чучао на шумском тлу пушећи ланцем док не би дошло време за одлазак.

Тог првог дана препешачили смо само малу удаљеност, можда четврт миље. Ипак, било је тешко, као и остатак путовања. Стаза се дизала и спуштала под тако стрмим нагибом да смо често морали да се хватамо за корење и винове лозе само да бисмо остали усправни. Понекад је потпуно нестајао, а у том тренутку би се Цхилик преселио на предњи део чопора и својим мачетом посекао пут кроз шикару. Напокон смо дошли у камп. Седео је на падини с погледом на живописну реку. Док смо се испирали у хладној, бистрој води, нигде се појавило пар кувара и ложили ватру. Скували су лонац пиринча, испржили мало темпеха, пирјали врећу листова тапиоке и умлатили укусно јело од сувих инћуна са дивљим ђумбиром и чилијем.

Повезан : Топ 5 одмаралишта у Индонезији

Спавали смо испод цераде разапете преко оквира везаних бамбусових стубова. Звучни пејзаж био је слојевита мешавина цицаде, птице, потока и кише, уз громогласно завијање мајмуна. Пробудили смо се рано следећег јутра, на први наговештај дневне светлости. Тост, јаја, јака суматранска кафа, па натраг на стазу, правећи паузе сваких 15 минута како би Анто могао да дели комаде лишћа и коре, учећи нас о именима и лековитој или кулинарској употреби сваке врсте. Био је вруће ружичасти цвет дрвета који је назвао ассам кимцхин. (Лимунска биљка; добро се слаже са каријем). Дрвенаста стабљика пасак буми. (Горко; брани од маларије). Сјајни лист сатикопског грма. (Пер Анто: Да не би била сломљена прва беба док беба још увек пије од маме и маме.) На планинарењу, очи су нам се подигле према крошњама дрвећа, кад је одједном Анто угледао нешто због чега је упао у спринт. Мава! викао је пробијајући се кроз лишће. Луцки!

Мава, до тада сам знао, је локална реч за орангутан.

Видети заиста дивљи орангутан осећа се другачије од оног који је одрастао око људи. У његовим очима видите да је уплашен и у својој невиности и страхопоштовању подсећа на дете. Осећате налет носталгије за сопственим детињством, када се цео свет осећао попут овог кутка шуме, тајанственог и пуног чуда. У исто време, не можете да не сумњате да се тако осећате пре свега зато што долазите са Запада, где сте ви и ваши сународници, имајући користи од векова еколошки погубних пољопривредних и индустријских пракси, заборавили на потешкоће шумског живота. То је један од разлога зашто си можете приуштити да се уназад осврнете на то прошло постојање кроз романтичну лећу, на начин на који можете приуштити романтизацију свог детињства тек након што се бол одрастања повуче. Размишљате о овим стварима и питате се шта орангутан мисли. А онда вриштећи мајмун демонстрира своје мајсторство једноставних алата тако што ће одломити штап и бацити га на вас. Знајући шта знате о људима, можете ли га кривити?

На крају се орангутан смирио и само висио тамо са грана и зурио у нас. Тада смо чули шуштање лишћа мало даље. Још један! Плакао је Анто. Двоје, заправо - мајка и беба. Дакле, зато први није побегао при погледу на нас: штитио је породицу. Мама и беба полако су се кретали крошњама дрвећа, не скачући попут мајмуна, већ смишљајући пажљив курс, пребацујући своју тежину са ноге на ногу и руку у руку.

Последњих неколико дана на Северној Суматри одвијало се у несретном хотелу на обали језера Тоба, осам сати југоисточно од Букит Лаванга. Језеро Тоба, са 436 квадратних миља - отприлике величине Лос Анђелеса - је највеће вулканско језеро на свету и можда најлепше. Вода је блистава и мирна. Меке зелене планине уздижу се свуда око ње. Хотел Царолина Цоттагес колекција је бунгалова са оштрим крововима и украшеним изрезбареним дрвеним фасадама, што је поклон традиционалном стилу градње локалног становништва. Дувао је ветрић на хотелску веранду, мрсући ивице столњака од батика. На плажама је Кока-колу долазио у стакленим боцама, а кокосов орах са сламкама.

У средишту језера налази се острво Самосир, срце Батака, домородачке групе познате по својој љубави према певању. Једне ноћи забавили смо се са гомилом батачких школских учитеља на летњем распусту. Хранили су нас куваним јајима са чили пастом, издавали шољице биљног ликера и износили гитару, певали за нас и молили да плешемо са њима и хистерично се смејали кад јесмо. Чак је и Стефан, који је био свуда и који се не може лако импресионирати, признао да је један од гостију имао солидан случај када је језеро Тоба назвао рајем на овој земљи.

На повратку у Медан, док сам се укрцавао на трајект који је ишао преко језера, незнанац ми је пружио џепну мапу. Испоставило се да је био израђивач мапа са Јаве који је за свој рад обишао целу Индонезију. Рекао ми је да је Тоба имао посебно место у његовом срцу. Годинама је, рекао је, индонежанска влада учинила премало за развој туристичке индустрије у овој провинцијској испостави, али то је почело да се мења. У близини је изграђен аеродром, а планирано је и проширење аутопута од Медана до језера. Желимо да људи знају причу о Тоби, рекао је.

Причу о Тоби вреди знати. Масивна вулканска ерупција која је створила језеро пре неких 70.000 година скоро је избрисала читаву људску врсту - и можда нас је учинила оним што смо данас. Према теорији катастрофе Тоба, коју је првобитно поставила научница Анн Гиббонс, експлозија је однела земљу у шестогодишњу зиму, оставивши на планети живих тек 3.000 људи. Они који су преживели били су најсналажљивији у нашој врсти и пренели су те особине својим потомцима, нашим прецима, сејући семе људске цивилизације.

Можда су због Тобе наши преци научили да ложе ватру, гаје усјеве и лече болести и износе паметне теорије о људској цивилизацији. А можда смо управо због Тобе научили да крчимо шуме и стекли навику брисања других врста са лица земље.

Кад се трајект зауставио на пристаништу, опростио сам се од произвођача мапа и одвукао кофере до возача који је чекао на копну. Затим смо започели пут назад до Медана, са улицама закрченим камионима, пролазећи поред плантажа палми тамо где је некада била шума. Ако имате среће, посетићете једну од преосталих шума. Ако то учините, држите очи подигнуте према крошњама дрвећа. Можда ћете видети некога кога сте раније познавали.

Планирајте авантуру на Суматри

Истражите ово неопјевано индонежанско острво на предњем делу двонедељног путовања. Његова изванредна природна богатства чине идеалну увод у културна чудеса Јаве или плаже Бали.

Како стићи тамо и около

Летите до међународног аеродрома Куаланаму у Медану преко регионалног чворишта попут Сингапура. Најбољи начин да стигнете до националног парка Гунунг Леусер и језера Тоба је изнајмљивање аутомобила и возача (ваш хотел може лако да се договори). Иако је туристичка инфраструктура Суматре све боља, већина путева остаје нераван и претрпан, па очекујте да проведете дан путујући до сваке дестинације.

Поље

За већину путника, четврти по величини град Индонезије представља врата ка природним атракцијама Северне Суматре. Стигао сам по мраку и кренуо према џунгли следећег јутра, прескачући такве знаменитости као Богородице Велангканни , црква у индо-могулском стилу и музеј у палати Маимун (66 Јл. Султан Ма'моен Ал Расиид; 62-61-452-4244) . Држао сам се око хотела, Ариадута Медан (удвостручује се од 110 УСД) , довољно дуго да пробате обилни доручак који је комбиновао америчку, кинеску и индонежанску храну. Још једна удобна опција је ЈВ Марриотт (двоструко од 58 УСД) , који има диван базен на крову.

Букит Лаванг

Овај речни град на улазу у Национални парк Гунунг Леусер одакле започињу већина орангутанских путовања. Остао сам код Зелени брег (пакети од 240 УСД) , пансион у којем особље договара излете у џунглу. За оптимално виђење орангутана, они који желе да га реше, треба да размисле о резервацији тродневних или четвородневних путовања.

Језеро Тоба

После осмочасовне вожње од Букит Лаванга, стигао сам трајектом до острва Самосир усред језера. Смештај у Царолина Цоттагес (дупло од 12 УСД) био основни, али удобан. За луксузнији боравак испробајте Одмаралиште Таман Сималем (двоструко од 87 УСД) , група ложа и приватних вила с погледом на језеро. Препоручујем посету Хута Болон Симаниндо (Јл. Лука Симаниндо, острво Самосир; 62-813-9672-1133) , очувано историјско село традиционалних дрвених кућа.

Туроператор

Јаррод Хобсон из АТЈ-а познат је у индустрији као момак из Индонезије и дуго је присутан на Т-Л-овој А-листи најбољих путничких саветника. Може да креира прилагођене итинерере који комбинују Суматру са другим острвима, попут Јаве и Балија. атј.цом; од 350 долара по особи дневно.

Шта спаковати

Требаће вам моћно средство за одбијање инсеката, крема за сунчање са високим заштитним фактором, фара, водонепропусни новчаник за пасош и папире, чврсте планинарске ципеле и лагане кошуље дугих рукава и дуге панталоне.