Ово није долина Напа. Петнаест година касније, још увек могу да чујем речи менаџера једне од најбољих винарија у Орегону.

Питао сам, недужно, зашто не дозвољава посетиоце. Његов одговор био је стенографија на све начине на које је долина Вилламетте, буколични део ваљаног обрадивог земљишта који почиње неких 100 миља југозападно од Портланда, желела да се дистанцира од најуспешнијег америчког винског региона. Напа се предала винском туризму, бравама, залихама и новим храстовим бачвама, али грожђе је само једна од 225 готовинских култура у Вилламетте-у. Овде су комбајни и комбајни далеко бројнији од туристичких аутобуса. Виногради нису пространи, али мали и неправилног облика, провучени између закрпа јагода и поља ражене траве. Винарије су у власништву нових узгајивача грожђа и самоуких енолога који су овде дошли тражећи миран и лагодан живот. За њих је Напа била реч од четири слова. Што се тиче туризма, њих заправо није било брига да ли сте дошли да их видите или не. Сигурно нису желели да вам продају вадичеп.

Али било ми је стало. Желео сам да попијем вина, а она која су ми се највише свидела нису се продавала у мојим локалним винотекама или било где где сам путовао. Долина Вилламетте није имала ниједног произвођача који би се могао назвати великим. (Чак и данас, просечна годишња производња винарије у Орегону износи само 4600 кутија са 12 боца, што значи да се, на пример, калифорнијски Галло продаје више од целе државе.) Најбоља вина су била - и настављају се - производити се у таквим мале количине које се ретко виђају изван државе. Заиста, морате их посетити да бисте их добили.

Па сам наставио да долазим. Сваки пут бих јео у истој шачици ресторана и дуго шетао виноградима, а да не бих видео другу душу. Више пута нисам могао да пронађем хотел или пансион у коме бих одседовао, па сам на крају прибегао одмарању у хотелу Хеатхман у Портланду, што би било изузетно пожељна опција да није удаљено сат времена вожње.

Вина су све то учинила вредним. Бургундија је репер за пинот црни, али заправо сам сматрао да су пиноти Вилламетте-а доследније импресивни. Моји омиљени стимулисали су не само укус, већ и машту, попут пријатеља који су далеко више него само пријатно друштво. И како је време пролазило, схватио сам шта све чини Вилламетте другачијим од било кога другог. Све више и више винских региона постајало је факсимилима Напе, а обилазак њих понекад се осећао као да посећујете енолошки тематски парк, са дегустационим салама уместо за вожњу. Аутентичност Вилламетте-а као пољопривредног подручја свидела ми се. Тако и његова одлучна одлучност да не расипа све оно што га чини посебним у потрази за нечим већим, величанственијим, профитабилнијим. Није Напа? То ми је одговарало.

Пре неколико година, баш кад је првобитна генерација власника винарија Вилламетте почела да преноси контролу на своје синове и ћерке, почео сам да чујем тутњаве промена. Програмери су се пријавили за дозволе и оспоравали су строге законе о коришћењу земљишта, речено ми је. Говорило се о корпоративним улагањима у винарије, чак и о нацртима луксузних хотела. А када се један од њих, Аллисон Инн & Спа, распао, уплашио сам се најгорег.

Ипак, такође ме је заинтригирало - посебно након што сам сазнао, након што се Аллисон отворио, да су многи стари власници винарија који су се гласно противили томе постали редовни. Пијуцкали су вино у бару, масирали се у бањи, тамо јели вечеру сваке недеље. Још изненађујуће, пријатељи би заправо похвалили утицај који је имао на живот у долини.

Па сам долетео да истражим. Возио сам поред уређених вртова и ушао у предворје окупано сунцем. Није било анонимности предузећа, већ само потцењено гостопримство. Још увек сам имао визије да Вилламетте креће једносмерним путем и постаје само још једно одредиште винске земље. Али не бих пропустио ту дугу вожњу назад до Хеатхмана.

Аллисон је први хотел у историји Вилламетте-а у којем рачунање броја нити нити долази у обзир. У собама се налазе камини и соли за купање мандарина, каскадна вода и апарати за кинези у фитнес центру, бутични чајеви Стевен Смитх у предворју. Ниво услуге је изузетан, посебно у пољопривредној заједници где је културу гостопримства требало дочарати од нуле. Баците коверат и ваша карта за укрцавање доставља се у вашу собу. Затражите посете винарији и добићете персонализовани план пута.

Након два лажна старта, храна у хотелском ресторану, Јори, постала је у фокусу Сунни Јин, родом из Јужне Кореје, чија кратка, али дивље импресивна професионална историја укључује француско рубље Напа, сиднејско Тетсуиа и шпанско Ел Булли, вероватно најутицајнији ресторани на сваком од три континента.

А након неколико дана проведених у долини, морао сам да признам да је ефекат хотела био дубок. Значајне групе не само да сада могу планирати излете у ту област - један недавни боравак сакупљача у Тексасу резултирао је куповином 650 боца од виноградара - већ ће свако ко посети регион убрати неке бенефиције, чак и ако не крочи ногом. имовина. Можда ће јести хлеб чувене Портландове пекаре Пеарл, која је одлучно одбијала извоз у Вилламетте све док се Аллисонови руководиоци нису огласили и сада свако јутро шаљу камион. Или ће уживати у свежој риби са Орегонске обале која до недавно није донета у долину. Аллисон заслужује толико заслуга, каже Паул Бацханд, који служи хлеб и рибу у свом шестомесечном америчком бистроу, Реципе.

Највише од свега, Аллисон је привукао ону врсту путника које Вилламетте види као своју будућност. Није турнеја у аутобусу и вину која пуни вина коју је аутор Рек Пицкетт пародирао на Вертицал, наставак Сидеваис-а који је основао у Вилламетте-у, већ онај ко цени мукотрпно одабрано локално уметничко дело на зидовима хотела. Обично нисам отворена за посетиоце ако нису на нашој маилинг листи, рекла је Маггие Харрисон, која производи вино и води посао у маленој Антица Терра, винарији на северозападу Еола-Амити Хиллс која је развила култ. Али ако Аллисон назове и каже: ’Имам четворо људи’, кажем, ‘Апсолутно.’ Они су тачно они које желим.

Али Харрисон је Нев Ваве, калифорнијски емигрант без корена у региону и винарија коју финансирају инвестициони банкари. Једног поподнева одвезао сам се до Меррилее Буцханан Бенсон у винске подруме Тиее, имање испод радара које су основали њени родитељи, који су грожђе први пут засадили у долини давне 1974. Седели смо под храстовима старим 400 година и јели пикник ручак и пио црни пинот из 1999. године. Био је боје лососа, типичан за светло тело Пинота са одређеним годинама и ненаметљив. Ипак, сваки пут кад бих отпио гутљај, добио је богатство и тело и карактер, као што то карактеристично чине велике Бургундије. Знам људе који би прелетели Атлантик да би кушали баш такво вино, али превиђају Вилламетте јер такве боце никад не стигну до њиховог прага. И поред винских професионалаца, једина особа коју знам икад је посетила Тиее, добрих 20 минута од већине винарија у долини, сам ... ја.

Сада 37-годишњи Буцханан Бенсон постао је винар 2006. године, после две деценије скромног успеха за Тиее-а. Студирала је енологију и имала своје идеје, па је престала да користи храст за Цхардоннаи како би воће сјајало и започела бербу црног пинота у три пролаза како би се уверила да су све бобице зреле. Смањила је производњу преполовљено, јер није желела грожђе које није узгајано на имању њене породице. Долазим са ове фарме, рекла је, и узбуђена сам што људи то доживљавају.

Али искуство које она може пружити строго је забрањено. Ресторани на лицу места, који помажу винаријама да профитирају од Пауиллаца до Пертха, све су само забрањени законима о зонирању. Њена кушаоница је колиба. А прављење 18.000 боца годишње тешко је финансијски одрживо. Дуго су сви овде покушавали да нас спрече да постанемо следећа Калифорнија, рекао ми је Буцханан Бенсон. Оставио нас је као неку забит, поспану, сеоску врсту места и то ми се свиђа. Желим да је сачувам - заиста бисмо имали користи од држања таквог темпа као дела наше културе. Али морамо смислити како зарадити за живот.

Док смо завршавали ручак, замишљао сам како ће се осећати несигурно ако ће група туриста проћи поред нас кроз ливаду. Тада сам себи дозволио да размислим шта би се догодило ако би породица Буцханан, која је била власник фарме од 1885. године, била приморана да је прода и како бих се осећао ако више никада не бих могао попити боцу Тиее-а. Још увек нисам био сигуран како се осећам према првој визији, али знао сам да ми се друга не свиђа.

Још једну морску промену донели су кадар младих кувара, предвођени Реципе'с Бацхандом и Тхистле'с Ерицом Бецхардом, који су одлучили да је долина Вилламетте најбоље ново место за отварање ресторана. Помаже што се ово подручје налази у орбити Портланда, једног од најбољих америчких прехрамбених градова, и што је богатство усева помогло привлачењу посвећених стручњака од фарме до стола који желе да буду у близини фарми. То не можете учинити у превише винских регија, рекао је Бецхард из свог неумољивог локалца, ресторана са 45 места. Само 1,4 одсто усева овде узгајаних је грожђе. То оставља пуно посла.

Тхистле наводи свој непрестано променљиви мени на табли, заједно са именима својих добављача. Његова сезоналност је толико строга да неће служити Крваве Марије док парадајз не буде у сезони, као што је Бецхард недавно рекао госту. У Фарм то Форк, у гостионици на Ред Хиллсу, у Дандију, мени наглашава француску удобну храну: терине и рилете срачунате да одговарају земљи са локалним пинотама. Чак се развија и Ницкова италијанска кафана у МцМиннвиллеу, која храни винску заједницу две деценије,.

Ту сам упознао Бена Цастеела, који је пре неколико година заменио оца као винара у Бетхел Хеигхтсу. Бен (34) цени да идилични Вилламетте из његовог детињства можда неће бити одржив. Нисам економиста, рекао је, али знам да промена долази. У ствари, признао је, овде је. Седећи у банкету код Ницка, Цастеел је прегледао опције. Ово је први пут да видим морског јежа на Ницковом менију, рекао је.

Течајеви су излазили из кухиње попут сатног механизма и били су сложени, амбициозни и запањујуће добри - крупица од морских плодова с поморанџама, микро зеленилом и бебином ротквицом; зачињену супу од пасуља са лигњама. Попили смо један Цастеел-ов виноградарски пинот, направљен у другачијем стилу од Тиее-а, са ширим раменима и дубљим укусима: више бассо профундо него тенор. Поново сам натерао да ценим могућности региона који може да произведе тако разнолика вина од исте врсте грожђа, од којих је свако препознатљиво као Орегонско.

Тада је човек стао да објави да његова супруга слави рођендан. Одмах је тишина била сломљена. Започела је робусна изведба Срећног рођендана, подигла је пару и испунила собу. Било је то као да је стари Ницк поново оживео да привремено поврати простор. Била сам срећна када сам сазнала да је Ник'с још увек место где ће преосетни гости одвојити своје микрозелене да обележе рођендан случајне залогајнице на неколико столова даље. И још сам био срећнији кад се вечера завршила и кренуо сам цестом према кревету са погледом на виноград.

Бруце Сцхоенфелд је уредник вина и жестица Т + Л-а.

Како да кажем

То је Вилламетте, доврага! мајице проглашавају. Правилно изговарање имена (вил-лам-ит) први је корак ка стицању поверења и уважавања локалног становништва.

Кад треба да иде

Кишна сезона западног Орегона обично започиње у октобру и наставља се у јуну. Долина може одузимати дах у магли, али већина путника више ће волети сунчево светло касног пролећа и лета. Један од најстаријих и најбоље вођених америчких винских догађаја, Међународна прослава пинот црног одржава се сваког јула.

Остани

Аллисон Инн & Спа 2525 Аллисон Лане, Невберг; 503 / 554-2525; тхеаллисон.цом ; двоструко од 310 долара; вечера за двоје 125 долара.

Греат Валуе Гостионица на Ред Хиллсу Први бутик хотел Вилламетте отворен је 2009. године између прометне цесте и паркинга. Али собе су прелепе, а Фарм то Форк нуди неке од најбољих јела у региону. 1410 Н.В. Хви. 99В, Данди; 503 / 538-7666; иннатредхиллс.цом ; двоструко од 139 долара; вечера за двоје 75 долара.

Једи

Ницк’с Италиан Цафе 521 Н.Е. Тхирд Ст., МцМиннвилле; 503 / 434-4471; вечера за двоје 80 долара.

Рецепт 115 Н. Васхингтон Ст., Невберг; 503 / 487-6853; вечера за двоје 50 долара.

Тхистле 228 Н.Е. Еванс Ст., МцМиннвилле; 503 / 472-9623; вечера за двоје 70 долара.

Укус

Виноград Бетхел Хеигхтс 6060 Бетхел Хеигхтс Рд. Н.В., Салем; 503 / 581-2262; бетхелхеигхтс.цом .

Виногради Елк Цове 27751 Н.В. Олсон Рд., Гастон; 503 / 985-7760; елкцове.цом .

Вински подруми Тиее 26335 Греенберри Рд., Цорваллис; 541 / 753-8754; тиеевине.цом .

Виноград Аделсхеим 2009 Куартер Миле Лане Пинот Ноир Већина вина из овог 37-годишњег винограда намењено је резервату Елизабетх’с Аделсхеим, али винар Даве Паиге извлачи између 50 и 100 кофера и флашира их у засебни цувее. Верзија ’09 балансира зрелост и јаки алкохол те топле бербе са опојним парфемом и сложеношћу гомиле у густишу која пркоси лаком опису. 503 / 538-3652; аделсхеим.цом ; 105 долара.

Антица Терра Естате Провт Пинот Ноир Еола-Амити Хиллс 2009 Посађене на површини од приближно једног метра земљине површине која седи на праисторијском листу стена, винове лозе на овом ветровитом брежуљку чине вино необичне минералности. Ово издање, најбоље достигнуће винара Маггие Харрисон до сада, има интензитет који покреће каменост и тамноплаво воће према дуготрајном финишу. 503 / 244-1748; антицатерра.цом ; 100 долара.

Греат Валуе 2009 Винарија Сеуферт Јохан Виноград Пинот црни Ова мало позната винарија у центру Дејтона састоји се од мале собе са бурадима, опремом и основним столом за дегустацију, али њена вина по умереној цени постижу се сваке године. Потцењени Јохан ’09, направљен од грожђа узгајаног у сертификованом биодинамичком винограду, има укусну свежину која приморава следећи гутљај и структуру да се побољшава са годинама. 503 / 864-2946; сеуфертвинери.цом ; 30 долара.

Греат Валуе Трисаетум Риббон ​​Ридге Виноградарски суви ризлинг 2010 Јамес Фреи, некада продавац здравствене заштите, а сада плодан сликар и винар, успео је у мало вероватном медију орегонског ризлинга. Риббон ​​Ридге ’10, сав оскудни креч и грејп, накостријешени су електричном енергијом која ће вас натерати да се запитате зашто више државних произвођача вина није прихватило грожђе за своја хладна климатска места. 503 / 538-9898; трисаетум.цом ; 24 долара.

Греат Валуе 2008 Виндерлеа Ана Пинот црни Из звездане бербе у Вилламетте-у, ово вино ограничене производње подиже кандиране, вишње-црвене ароме типичне за Дундее Хиллс својом деликатношћу и грациозношћу. Осећа се као Бургундија у устима, али нема укус ничега осим Орегона. виндерлеа.цом ; 503 / 554-5900; 48 долара.