Са зидовима обложеним опсидијаном који се сужавају до високог засвођеног плафона, шестосед кушаоница текиле компаније Цаса Драгонес осећа се попут елегантне капеле џепне величине из будућности. Откако је отворен 2016. године, постао је основна станица у мексичком колонијалном граду Сан Мигуел де Алленде , па сам кренуо тамо своје прво вече да одам почаст текила богови. Сада сам седео за шанком налик олтару, дивећи се кристалној чаши дугог стабла Цаса Драгонес Јовен, коју бренд наплаћује као пијуцкање текиле. Дивила се сопственој чаши менаџерка Ева Цорти, елегантна Италијанка без напора са равно ошишаним плавим шишкама. Видиш колико је јасно? упитала. Нема недостатака. Пребацивали смо нос с руба на обод, тражећи мирисе лимуна и зачина, цвећа и дрвета. Затим смо пијуцкали, а кроз мене су плутале топле газиране текиле.

Након што смо још мало пијуцкали, Цорти ми је рекла о себи. Откако се преселила у Мексико пре шест година, живела је у Мексико Ситију, Оахаки, Пуерто Валларти и Јукатану, али рекла је да се тек доласком у Сан Мигел осећала као да је код куће. Место има такав ефекат на људе. Оснивач МТВ-а Боб Питтман, који је 2009. године покренуо Цаса Драгонес са мексичком предузетницом текиле Бертхом Гонзалез Ниевес, купио је кућу у Сан Мигуелу неколико дана након прве посете. Американце привлаче његове нагнуте калдрмисане стазе откако је стидљиви Чикажанин по имену Стирлинг Дицкинсон постао директор Есцуела Университариа де Беллас Артес, локалног уметничког института, са идејом да Сан Мигуел претворе у међународну уметничку колонију. После Другог светског рата, ветерани су долазили тамо да студирају на Г.И. Билл, враћајући вест о својим чудима натраг у Сједињене Државе. Убрзо је то било врхунско одредиште за одмор и пензионисање Американаца.

Уметност је и даље централна за привлачност Сан Мигуела, где би однос галерије и броја становника могао да премаши однос Санта Феа у Новом Мексику (с којим има више него мало заједничког). Међутим, током протекле деценије Сан Мигуел је такође процветао као гастрономско средиште, захваљујући доласку одредишних ресторана попут Моки и Апери . Можда није случајно, отворили су се и бројни фини хотели који су увели прави луксузни количник у место које је некада било углавном за руксаке и боеме. Растућа популарност града довела је до ручног руковања око промета и туристичких активности, али сматрао сам да су то мањи проблеми и, да будем искрен, избацио сам продавце маријачија и балона испред Паррокуиа де Сан Мигуел Арцангел , летећа неоготска катедрала коју сте вероватно видели ако сте икада видели слику Сан Мигуела.

У сваком случају, неколико продаваца тцхотцхкеа не може саботирати најпривлачнију особину Сан Мигуела, која је његов сјајни анахрони градски пејзаж: шпанско-колонијална архитектура која блиста док сунце тоне над централно мексичко горје, стотине врата у јарким бојама које воде до млитавих приватних дворишта, и, наравно, Паррокуиа, око које се врти читав град. Сво ово колонијално савршенство је у великој мери последица чудеса дуге историје Сан Мигуела, која је готово опипљива док лутате њеним плацама и црквама и непрегледним наткривеним тржиштем које змије пролази кроз његову средину. Под шпанском влашћу, Сан Мигуел је имао веће становништво од Њујорка, али је изгубио значај у 19. веку након Мексичког рата за независност и практично је напуштен крајем Мексичке револуције 1920. Као резултат, историјски Сан Мигуел је преживео нетакнут.

То је организовани град - не као други мексички градови, рекао је Вицтор Мартинез, соус-цхеф у Луна Роофтоп Тапас Бар , у Росевоод Сан Мигуел де Алленде. И други Сан Мигуеленос које сам упознао поносили су се сличношћу свог града, хвалећи се да она оличава многе најбоље мексичке особине (Храна! Култура! Време! Људи!) И ниједна од најгорих; изнова ми је речено да је Сан Мигуел једно од најсигурнијих места у Мексику.

Једног јутра, Мартинез ме одвео Ранцхо Ла Тринидад , органска фарма од 10 хектара на периферији града из које ресторани Росевоод-а (и многи други) доносе већи део својих производа. Његово оснивање Царл Јанкаи, бивши директор компаније Цампбелл’с Соуп Цомпани 1995. године, означило је почетак, рекао ми је Мартинез, буђења свести Сан Мигуела у вези са храном. Илиана Лануза, Јанкајева покћерка, довела нас је до усева који су били у сезони - цвекле, цветова тиквица, тиквица шпагета, празилука, шаргарепе - које смо убрали под будним оком мазге која обрађује поља. Затим смо се вратили у хотел да у Лес Пирулес, недавно додатој традиционалној мексичкој кухињи на отвореном, припремимо оброк од стола до стола.

Мартинез, пореклом из Мериде, који одаје довољно храпавог шарма за звезду теленовеле, водио ме је кроз неке основне принципе мексичке кухиње. Пре него што сам то знао, произвели смо четири прелепа јела: репу са кумкватом, бадемима и босиљком; тиква од шпагета у сосу од креме од пармезана; Пиринач у мексичком стилу са раколи брокуле; и пирјани свињски крак у брзом кртици преливен цветовима тиквице. Док смо јели, питао сам Мартинеза како се осећа према недавној глобалној популарности мексичке кухиње. Мислим да је то сјајно, рекао је. Али никада не бих могао да платим толико новца за тацос.

Иако сам остале оброке јео сам у Росевооду, нису били ништа мање љупки. У пространом главном ресторану, 1826 , још једно место које је почетком ове деценије поставило Сан Мигуел као кулинарску дестинацију, почастила сам се поворком
разиграних преокрета на традицији: севиче у шиљастом текилу крвава , равиоли од јастога у сосу од путера са мексичким тартуфима, одојак у кртици. У Луни, вероватно најбољем бару на крову у овом граду залуђеном терасама, јео сам гуацамоле и пио Цаса Верде (Цаса Драгонес са лимончелом, лимуновим соком, кивијем и целером) док сам гледао како гости сликају слике Паррокуиа док је постајало ружичасто у медено касно-поподневно светло.

Једног дана за доручак, пришао сам целодневном кафићу званом Лаванда да се придружи гомили која је на уском тротоару чекала да се отвори. Време је било живо и ресторан није био изолован, али лампе са топлотом и прохладан ваздух само су додали раскошну привлачност места, са виновом лозом и намештајем од ратана. Како и приличи имену ресторана, мој капућино је дошао са гранчицом локално узгајане лаванде. Моја здела чилакила била је истовремено нежна, зачињена и утешна.

Ресторан је имао младалачки, несметан приступ кувању, а много сам га видео у Сан Мигуелу, укључујући и место звано Мождани удар 1810 . Не можете добити много више Сан Мигуела од овог: да бисте дошли до ресторана, прошетали сте уметничком галеријом и попели се лифтом на Хотел Цаса 1810 ; ако желите, можете вечерати на тераси на четвртом спрату. Док сам јео печену пилетину и њоке утрљане у кајене, чинило ми се да Паррокуиа делује магнетно, попут бенигне верзије Сауроновог ока.

Централна напетост боравка на Росевоод Сан Мигуел де Алленде је ваша истовремена жеља да истражите град око себе и да се опустите у једној од белих кабина поред базена. (Решење: резервишите дужи боравак.) Модерна хациенда од 13 хектара, чије лучне колонаде и избледели окер екстеријери верују у хотелску новину, има 67 издашних соба, све са дивним намештајем у колонијалном стилу од тамног дрвета и приватним баштама или терасама; мој је имао свој властити кров са малим базеном и погледом на
Паррокуиа. Свуда има лаванде: у башти уз стазу до базена, у путеру 1826. године, у производима у бањи Сенсе.

Али док је ова мала утопија подигла љествицу хотела у Сан Мигуелу, ово пионирско луксузно имање у граду је Кућа у Сијера Невади , коју је Белмонд стекао 2006. године, а прошле године у потпуности је реновирао. За разлику од Росевоод-а, који се налази на мало удаљености од града, Белмонд Цаса де Сиерра Невада је веома од Град. Састоји се од скупа колонијалних вила (главна зграда, Цаса Принципал, некада је била резиденција надбискупа Сан Мигуела) у Центру, свака са пола туцета гостинских соба око централног дворишта ограђеног од улице. , тако да је вибра приватног светилишта усред свега. 37 соба има мало ваби-саби квалитетан, са каменим каминима, кадама обложеним бакром, дрвеним подовима од рибље кости и регионалним текстилом који дају врло аутентичну врсту елеганције. Као део преуређења, хотел, чија је кулинарска школа Сазон увела локалну манију за часове кувања, додао је нешто што се зове Уметнички кутак, где локални уметник држи часове сликања и окупља госте на турнејама по галерији.

Белмондово реновирање поклапа се са неколико отварања која додатно диверзификују хотелске могућности у Сан Мигуелу. Ови укључују Л’Отел у Доце 18 Цонцепт Хоусе , део истог занатског мини-центра у коме се налази кушаоница Цаса Драгонес, и Бела кућа 7 , мајушно место под утицајем Марока близу Ел Јардина, централне плазе. Два најновија иду у врло различитим правцима: Уживо Акуа Урбан Ресорт Сан Мигуел де Алленде , пета локација за мексички бренд, сада је највећи хотел у граду, са 153 собе. Смештен у обновљеној савременој згради у стилу хациенде испред вековне бране, то је чудна мешавина уметничког футуризма и добродошлице домаћини. Са својим луковима који се понављају, огромним пространствима обасјаним сунцем и монолитним скулптурама разасутим по земљишту, има нестваран осећај слике де Цхирицо - а опет рецепција је уједно и пекара, а сваке недеље у дворишту је огроман залогај.

Насупрот томе, други придошлица, Хотел Ампаро , у вили из 18. века, у којој је некада живео градоначелник, има само пет соба. У власништву пар колекционара уметничких дела у Хјустону, садржи привлачну комбинацију модерних дела и антиквитета. Наравно, постоји традиционална отворена кухиња у којој гости могу похађати радионице кувања, и, наравно, постоји кровна тераса, за коју ми је Бернардо Моралес, помоћник генералног директора хотела, рекао да ће ускоро постати мали ресторан, фокусиран на вино.

Већ сам доручковао, али Моралес је инсистирао да имам још један. Док сам седео у дворишту једући пилећи цхилакуилес и нежни парфе, слушајући Беатлесе и звук фонтане и гледајући кроз предњу капију како свет пролази напољу, нисам могао да замислим боље место.

Будући да сам желео да видим пејзаж око Сан Мигуела, Белмонд Цаса де Сиерра Невада организовао је да одем на јахање у Ранч Ксотолар , око 45 минута изван града. Покупио ме Лио Морин, насмејани каубој који је говорио енглески са јужњачким гласом, захваљујући многим годинама проведеним у Оклахоми. Недавно се преселио кући на ранч на којем је одрастао, за који је рекао да га је његов прадеда, рудар сребра из Гуанајуата, купио пре скоро 70 година. Скренули смо с аутопута код Цанада де ла Вирген, археолошког налазишта Отоми које је мексичка влада отворила за туризам 2011. године, и набасали на уски земљани пут, пролазећи поред џиновских врана смјештених у багремовим дрвећима, све док нисмо стигли до распрострањеног комплекса где Моринова огромна проширена породица живи. Истакао је малу школу коју су похађала сва деца на ранчу.

Са Феликом, Мориновим ујаком, и Робертом, његовим рођаком, изјахали смо на мезу провлачећи се кроз четку за кактус и грмље. Након што смо застали да погледамо Сан Мигуел, спустили смо се уском стазом урезаном у стрми аројо. Почела је киша, па су ми пратиоци дали платнени пончо да идем са мојим сламнатим сомбрером. Готово сам се осећао као прави кабалеро док је мој коњ шкрабао по мокрим стенама, а момци иза мене викали су мексичке народне песме. На дну смо пустили малу реку, а затим галопирали кроз њу, дижући и дижући спреј.

Био је сумрак кад смо се вратили у базу, али није било упаљених светла. Морин је објаснио да до данас Ранцхо Ксотолар нема струје. Када желимо да гледамо ТВ, качемо га за акумулатор аутомобила, рекао је. Кренули смо према малој згради са отвореном кухињом у којој су његова мајка и сестра припремале оброк пећ , традиционална пећ на дрва. У мраку који се скупљао, јели смо свежи сир направљен од крављег млека тог јутра, дивно трпке салате од нопала, ватрене пицо де галло , пасуљ, пиринач, супе , и топле, умирујуће енхиладе. Било је укусно као и све што сам јео у граду.

Оранге Лине

Још једна ствар коју можете учинити ако желите да видите пејзаж око Сан Мигуела је таксијем завојитим путевима изнад града до Цхарцо дел Ингенио, резервата природе од 220 хектара на месту које је некада било воденица. Лутао сам сам крај крупних аутохтоних кактуса, удишући мирну сласт места. Јато патки слетело је на резервоар Лас Цолониас, који се налази у средишту вртова. Одлучио сам да пређем стару брану да бих погледао уништену хацијенду коју сам видео на својој мапи.

Пар је прешао с друге стране, први људи које сам видео од уласка у резерват. Таман кад су моје усне почеле да стварају б у добар дан , човек је рекао моје име.

Био је то Бернардо Моралес из хотела Ампаро. Први пут сам овде, рекао ми је. Управо сам се преселио у Сан Мигуел пре три месеца.

Сложили смо се да Сан Мигуел заиста мора бити мали град ако бисмо овде могли да налетимо и да ћемо ускоро морати поново да налетимо. Тада смо кренули својим путем.

Умањени водич за Сан Мигуел

Проведите најмање четири ноћи како бисте упили мноштво ужитака у граду. Сан Мигуел, који је приближно једнако удаљен од Гуадалајаре и Мекицо Цити-а, такође је велики део већег итинерера у централном Мексику.

Долазак тамо

Сан Мигуел није нарочито брзо путовање, јер ће за летење са већине америчких аеродрома бити потребно преседање, а након што стигнете на земљу, бићете у значајној вожњи. Два најближа аеродрома су Дел Бајио, у Леону, удаљеном око 90 минута, и Куеретаро, око 75 минута.

Хотели + ресторани

Луксузни хотели који најбоље показују традиционалну естетику региона су Белмонд Цаса де Сиерра Невада (удвостручује се од 275 УСД) , у Центру и Росевоод Сан Мигуел де Алленде (дупло од 300 УСД), дом популарног тапас бара Луна Роофтоп. Хотел Ампаро (удвостручује се од 325 УСД) је најинтимнији од многих нових придошлица у Сан Мигуелу и одличан за откуп. Путници који траже мале хотеле такође би требали размислити Л’Отел у Доце 18 Цонцепт Хоусе (удвостручује се од 355 УСД) или Бела кућа 7 (удвостручује се са 342 долара). За разлику од тога, Уживо Акуа Урбан Ресорт Сан Мигуел де Алленде (удвостручује се од 289 УСД) је уметничка каштела северно од Центра.

Очекујте посету другим хотелима када вечерате. Моки (предјела 9–16 УСД), у хотелу Матилда и Апери (дегустација менија од 62 УСД), у Дос Цасас послужите локалну високу кухињу, док Мождани удар 1810 (предјела од 14 до 30 долара), у хотелу Цаса 1810 нуди опуштено, младолико кување. Хит Лаванда кафа (предјела 5–6 УСД) за доручак и Пегаз (предјела 4–18 УСД) за мексичке класике. Договорите састанак у Кушаоница Цаса Драгонес за најукуснију текилу у граду.

Активности

Многи хотели могу да организују полудневне излете Ранч Ксотолар . После тога посетите древне Отомијеве пирамиде у Глен од Девице , у близини. Ел Цхарцо дел Ингенио , Ботаничка башта Сан Мигуела је одличан начин да се побегне без одласка далеко.